Аккумулятор для Фольксваген Поло: признаки неисправности и диагностика проблем, как самостоятельно снять блок и что нужно для ремонта и замены

Демонтаж аккумулятора в автомобиле Фольксваген Поло, пошаговые действия

Если аккумуляторная батарея исправна, она должна быстро заводить двигатель при разных температурных режимах. В противном случае требуется ее диагностика, а также само снятие аккумулятора. Поговорим о том, как снять аккумулятор с Фольксваген Поло седан.

Определяем неисправность

При затрудненном запуске необходимо замерить величину напряжения, для этого используется вольтметр или тестер. Величина напряжения должна быть не больше 12 вольт при выключенном напряжении.

Если показатель напряжения не соответствует положенной величине, необходимо выяснить причину, если виною этого несоответствия аккумулятор, то необходима замена.

Определить неисправность аккумулятора можно также по таким признакам:

  1. Двигатель не запускается, несмотря на полную зарядку акб, особенно сильно это выражено зимой. Значит, пусковой ток мал. Его не хватает для полноценной раскрутки стартера.
  2. Если двигатель длительное время не работал, его потом невозможно запустить. Это сигнализирует о том, что аккумуляторная батарея разряжается из-за сильного падения ее емкости.
  3. Зарядка акб не производится или производится слишком быстро.

Перед тем как снять аккумулятор с Фольксваген Поло седан, убедитесь, что в наличии эти признаки и присутствует несоответствие показателей величины напряжения.

Аккумулятор совсем не сложно заменить. Эта задача легко выполнима даже для новичков.

Для этого необходимо иметь:

  • гаечный ключ 8х10;
  • удлинитель с вставленной головкой на 13;
  • шлицевую отвертку.

Замену нужно производить в таком порядке:

  • подымается капот двигательного отсека;
  • с клеммы «-» аккумуляторной батареи снимается наконечник с вставленным в него проводом;
  • после поднятия крышки необходимо ослабить наконечник, прикрепленный к плюсовой клемме аккумулятора;
  • открепляются защелки предохранительного блока;
  • наконечник с плюсовым проводом демонтируется с акб вместе с прикрепленным к нему блоком предохранителей;
  • откручивается болт с помощью ключа 12х13, затем нужно снять крепеж акб;
  • из своего посадочного места уже без каких-либо помех вынимается аккумуляторная батарея;
  • защитный чехол нужно снять со старого устройства, им потом комплектуется новая аккумуляторная батарея;
  • новый аккумулятор ставится на свое посадочное место и крепится кронштейном;
  • возвращается на свое место и блок предохранителей.

После замены аккумулирующего устройства нужно будет заново настроить часы, а также для восстановления работы магнитолы будет необходима разблокировка. Если автомобиль VW Polo укомплектован АКПП, а автоматом он укомплектован чаще, восстановятся заводские настройки, и сразу же после начала эксплуатации могут ощущаться рывки при переключении скоростей. Впоследствии они пропадут, как только автоматическая коробка адаптируется.

Также необходимо будет настроить функционирование стеклоподъемников.

Выбор аккумулирующего устройства для автомобиля Фольксваген Поло

АКБ играет важную роль в функционировании автомобиля Volkswagen Sedan, без него не запустится двигатель, невозможно включение электронных приборов. Даже сигнализация не станет пищать. На этой модели должно быть установлено аккумулирующее устройство, обладающее такими параметрами:

  • АКБ должна быть обратной полярности, то есть иметь правый плюс;
  • соответствовать европейскому стандарту— 60–64 А. ч.;
  • пусковой ток должен быть не меньше 540 А;
  • обязательно наличие нижнего бортика, так как в этой модели аккумулятор крепится с помощью этого бортика;
  • размеры аккумулирующего устройства должны иметь такие параметры:
  • ширина—175 мм;
  • высота—175 мм;
  • длина—245 мм;

Определение качества аккумуляторной батареи

Качество аккумуляторной батареи должно соответствовать многим параметрам.

Давайте рассмотрим две являющиеся основными характеристики:

  1. Долговечность устройства. Определяется способностью аккумуляторной батареи сохранять основные свойства в течение расчетного времени. При движении транспорта происходит автоматическая подзарядка АКБ. Поэтому она практически не разряжается. Когда аккумуляторная батарея полностью вырабатывает свой потенциальный ресурс, она подлежит замене. Среднее расчетное время работы аккумулирующих устройств должно быть не менее трех лет.
  2. Величина тока, который поступает от стартера. Самым главным предназначением акб является запуск двигателя. Когда поворачивается ключ зажигания, аккумулирующее устройство должно давать заряд электрического тока на стартер, с помощью которого запускается двигатель. Током запуска мотора считается количество ампер, вырабатываемых за полминуты. Этот показатель является непостоянным, при работе в режиме низких температур всегда он становится ниже. Оптимальным считается значение, соответствующее более или менее стартовому току, если температура окружающей среды 27 градусов. Для машины модели Фольксваген Поло этот показатель равен 260 А. Чем меньше он меняется при разных температурных режимах, тем качественней считается аккумулирующее устройство.

У многих устройств эта величина, как правило, намного больше, иногда достигает 600 А. Владельцы транспортных средств иногда начинают волноваться, что может сгореть стартер. Это напрасные волнения – наоборот, при такой емкости акб завести транспорт будет легко. Правда, такой аккумулятор быстро разряжается. Для такой мощной батареи должна быть и соответствующая нагрузка.

По периоду эксплуатации, а также по их стоимости аккумуляторные батареи можно разделить на такие виды:

Устанавливать дорогостоящие аккумуляторы на Фольксвагене лишено смысла. Он не является мощной машиной и имеет небольшое количество аппаратуры, потребляющей электрический ток.

Если аккумуляторная батарея отработала положенный по инструкции период эксплуатации и к ее работе не было нареканий, то покупать акб стоит с теми же параметрами. В случае если планируется приобретение мощной акб, не лишним будет перед тем как снять аккумулятор поло седан, заглянуть в автосервис и посоветоваться с опытным специалистом. Кстати, мастер может помочь снять аккумулятор с автомобиля Фольксваген Поло.

Видео с пошаговыми действиями снятия и установки акб можно посмотреть на youtube:

Посмотрев это видео, читатель убедится, что демонтаж и установку акб выполнить несложно, важна покупка качественной марки аккумуляторной батареи.

Если новая батарея, которая куплена недавно, тем не менее уже успела за такое короткое время разрядиться, необходимо обеспечить полную зарядку.

Это возможно сделать несколькими способами. Самый действенный из них – подзарядка, с помощью крокодилов от внешнего источника питания. Им может стать акб другого транспортного средства. Чтобы полностью зарядить батарею, достаточно чуть больше часа поездить.

Некоторые автолюбители считают, что если автомобиль не эксплуатируется, то заряд акб не меняется. Это ошибочное мнение, даже в состоянии покоя от батареи получает питание сигнализация, и, если авто длительный период находится в гараже, аккумулирующее устройство полностью разрядится.

Чтобы этого не произошло, владельцам рекомендуется несколько раз в месяц прогревать двигатель Volkswagen Sedan в течение 15 минут.

Выбираем и самостоятельно меняем аккумулятор автомобиля Фольксваген Поло седан

Российские зимы − самые холодные и беспощадные природные явления. Даже техника порой подводит, сгибаясь под натиском 30−градусных морозов. Наверное, единственная страна, которая бы выдержала атаки футуристических машин−завоевателей, показывающих в фантастических фильмах, − это Россия. Любой робот просто превратился бы в бесполезную «железяку»: батарея села бы в два счета.

Вот и наши автомобилисты каждую зиму мучаются с лютыми погодными условиями. Раскорячатся во дворе ранним утром, откроют крышку капота и ждут, когда приедут друзья или родственники и дадут как следует «прикурить».

Однако, студеная зима − это лишь катализатор проблемы. Ведь знал же, что аккумулятор уже старый и заряд уже практически не держит. Хотел летом поменять, купить новый и закрыть тему. Но руки не дошли. И теперь прыгаешь с ноги на ногу в попытках согреться − наказание по всей строгости бесстрастного случая.

Обычно срок службы аккумуляторной батареи на легковых автомобилях составляет около 5 лет (при условии, что ресурс потребляется с умом и без наивных «проволочек» вроде «забыл отключить фары, оставляя машину на ночь»).

Виной быстрому износу устройства могут также служить механические повреждения типа трещин на корпусе, через которые вытекает электролит. Если дело в неисправности, то лучше всего будет заменить сломанную АКБ на свежий экземпляр. Попытки «воскрешения» аппарата − это не совсем удачный вариант для дальнейшей успешной эксплуатации авто. Химические вещества, заполняющие пространство батареи, очень едкие. Если они повредят жизненно важные узлы машины, то автовладельцу придется производить замену не только протекающего «виновника», но и всего испорченного оборудования под капотом.

Где бы ни собирали знаменитый немецкий седан Фольксваген Поло, на всех вариациях автомобиля используются одинаковые запчасти. В том числе и аккумуляторная батарея.

Советы и рекомендации по выбору аккумуляторной батареи

Какой агрегат покупать? Для замены можно брать как оригинальные устройства, так и его аналоги. На рынке целая бездна приборов различных марок и технических параметров. Абы что покупать не стоит. Поэтому следует тщательно изучить характеристики своего АКБ.

Во−первых, важно знать о напряжении. На седане Поло установлена обычная батарея с номинальным напряжением в 12В. Такой показатель используется во всех легковых автомобилях. До 1940−х гг. преимущественно применялись шестивольтные батареи для машин. Сегодня такие приспособления ставят на легкую технику. Также существуют аккумуляторы на 24В. Они монтируются на тяжелую спецтехнику и грузовые автомобили.

Во−вторых, емкость у батарей может быть разной. Она измеряется в ампер/часах. Сведения об объеме указываются, как правило, на специальной этикетке или в инструкции по эксплуатации прибора. Какой должна быть стандартная емкость для легковых авто? Обычно она ограничивается интервалом 50−60А/ч.

Лучше всего брать аккумулятор с тем же параметром, что и на старом агрегате. Ведь каждая модель имеет свои особенности. Если установить аккумулятор с большим объемом, то он не будет заряжаться до конца. И наоборот, батарея с меньшей емкостью будет быстро перезаряжаться. Оба варианта предлагают не совсем позитивный исход, связанный с поломкой устройства. Емкость заводской АКБ на Фольксвагене Поло составляет 60А/ч.

В−третьих, габариты играют далеко не последнюю роль. У батареи должна быть подходящая длина, ширина и высота. Иначе устройство просто не влезет под капот авто. Размеры батареи седана: длина − 207 мм, ширина − 175 мм, высота − 190 мм.

В−четвертых, нужно обратить внимание на расположение клемм. В отечественных автомобилях установлена в основном прямая полярность (плюс − слева, минус − справа). Иномарки могут иметь обратную полярность (например, японские модели машин). Поскольку штатная проводка, подходящая к «минусу» и «плюсу», имеет ограниченный размер, то провода просто не дотянутся до клемм. В этом случае спасет лишь удлинение проводов. Для Поло седана установлена обратная полярность.

Будет полезно:  Замена охлаждающей жидкости шевроле лачетти: объем

Наконец, последнее, о чем стоит поинтересоваться у продавца−консультанта при выборе АКБ, − дата изготовления устройства. Официальной датой, с которой ведется отсчет срока эксплуатации, считается момент розлива электролита на заводе. Поэтому при покупке важно проследить «сроки» батареи.

Какая модель АКБ идеально подойдет на замену?

«Бюджетной» версией аккумулятора для седана является оригинальная запчасть от VAG с кодовым артикулом 000915105de. «Бюджетной» батарея считается потому, что стоимость экземпляра в интернет−магазинах оценивается от 7500 руб. В принципе можно подобрать и более дешевые аналоги, но на Поло седан лучше всего использовать либо оригиналы, либо качественные дорогие установки с одинаковыми данными.

Недешевый вариант − прибор от производителя Varta. Это «родная» 12−вольтовая батарея с емкостью 60А/ч и силой тока 280А. На «Экзисте» стоимость прибора подходит к отметке в 10 000 руб.

Другая возможность − приобрести образец от «собратьев» по модельному ряду. Например, с Гольфа или Тигуана: аккумулятор с параметрами 61А/ч и 330А, кодовый номер JZW915105, стоит в районе 3 500 руб., а агрегат JZW915105A с 72А/ч и 350А обойдется под 5 000 руб.

Также надо не забывать о том, что под АКБ может понадобиться прижимная планка. На оригинал стоит купить 6X0959502A, если смотреть по каталогу VAG.

Монтаж нового агрегата − это отличное дело, гарантирующее высокое качество работы всех электрических узлов автомобиля. А что делать, если аккумулятор совсем новый, но произошла «оплошность», и батарея полностью села? Выход один − зарядка АКБ.

Существует несколько способов. Первый, самый простой − зарядить «крокодилами» от другого источника питания на соседнем авто. Батарея, получив первоначальный заряд, позволит запустить двигатель, после чего зарядку можно будет продолжить. Для этого достаточно поездить в течение часа по улицам, чтобы ресурс батареи немного восполнился.

Возможна ли зарядка на холостых оборотах? Какой уровень нужно поддерживать, чтобы АКБ зарядилась? Многие автомобилисты на Интернет−форумах высказываются о том, что даже на холостых оборотах (600-700 единиц) начинается зарядка батареи. Другие утверждают, что источник начинает подпитываться на повышенных холостых оборотах − от 1500. Третьи говорят, что эффект становится заметным при достижении оборотами отметки 3000 и выше, что для обычной езды является высоким показателем.

Как бы то ни было зарядка происходит и на холостых, и на повышенных оборотах. Другое дело, что скорость зарядки будет разной в обоих случаях.

Второй способ гарантирует полную зарядку АКБ. Осуществляется он при помощи специальных устройств с различными режимами, настраивающими скорость зарядки. Приборы продаются в обычных автомобильных магазинах и доступны для заказа на интернет−сайтах. Стоимость зарядных устройств варьируется в зависимости от марки и возможностей инструмента. Наиболее дешевые и простые образцы стоят в районе 3500 руб.

Если на приборной панели после запуска двигателя загорается лампочка, обозначающая аккумулятор, то проблема может быть только одна. Главным образом она связана с неправильным функционированием генератора.

Чаще всего владельцы седана наблюдают проблему при работающем на холостых оборотах «движке». Однако, стоит выехать на дорогу и набрать скорость, индикация исчезает. Такое поведение можно объяснить тем, что в генераторе возрастает сила тока, которая передается на батарею, т.е. усиливается связь двух взаимозависимых звеньев. Стоит этой связи ослабнуть, и лампочка вновь загорается.

Проблемы с генератором могут наблюдаться в разных частях элемента. Сюда относится обрыв ремня привода, затирка графитовых щеток генератора, выход из строя реле регулятора и нарушение целостности обмотки статора.

Если же генератор выдает необходимое напряжение, и все его составляющие в полном порядке, то значит, трудность возникла с самим аккумулятором.

Инструкция по замене аккумулятора

Замена батареи на седане − несложный процесс. Для процедуры потребуется ключ с двумя головками: на «10» и «13».
Последовательность действий:

  1. Выключить зажигание, открыть капот.
  2. Ослабить гайку на наконечнике клеммы «минус» и снять с нее провод.
  3. Убрать крышку с клеммы «плюс».
  4. Открутить гайку на клемме и снять провод.
  5. Вынуть блок предохранителей и вставок из батареи.
  6. Снять крепежный болт прижимной пластины и достать планку.
  7. Демонтировать защитный чехол.
  8. Снять аккумуляторную батарею.
  9. Собрать все в обратном порядке, закрыть капот и включить зажигание.

Перед тем, как подключать провода следует почистить клеммы и наконечники наждачной бумагой. После подключения рекомендуется нанести на поверхность небольшой слой медьсодержащей смазки.

Большинство параметров, находившихся в памяти компьютера, сотрется. Поэтому настраиваем заново время на табло. На первых километрах автомобиль будет проходить адаптацию: «автомат» будет дергаться. Со временем «рывки» прекратятся.

Также может включиться лампа, отвечающая за систему стабилизации машины. Не стоит паниковать: она сама автоматически погаснет через пару километров.

Схема снятия АКБ может пригодиться тем, кто решил отнести устройство на ремонт или зарядку. При снятой батарее возникает один только вопрос: как закрыть двери?

Инструкция достаточно простая:

  1. Брелоком открываем двери авто.
  2. Садимся в салон и закрываем дверь.
  3. Для корректной работы бортового компьютера включаем зажигание на пару секунд.
  4. Отключаем зажигание, ключ не вытаскиваем.
  5. Нажимаем на кнопку центрального замка и закрываем все двери. Таким образом все створки будут закрыты, но сигнализация не будет работать.
  6. Нажимаем на ручку на водительской двери и открываем ее.
  7. Разблокируем капот.
  8. Снимаем аккумулятор по приведенной выше схеме.
  9. Закрываем капот.
  10. Закрываем при помощи ключа водительскую дверь.

Все готово. План приведен в порядок: двери закрыты, а душа может не беспокоиться о сохранности автомобиля.

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Смотрите также

Горит лампа зарядки аккумулятора

Свист на холодном двигателе

Проверка реле напряжения

    151 1 137k

Схема генератора автомобиля

Как устранить свист ремня генератора

    244 1 218k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

  • износ или повреждение шкива;
  • износ токосъемных щеток;
  • износ коллектора (токосъемных колец);
  • повреждение регулятора напряжения;
  • замыкание витков статорной обмотки;
  • износ или разрушение подшипника;
  • повреждение выпрямителя (диодного моста);
  • повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

  • короткое замыкание электродов/пластин батареи;
  • механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
  • нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
  • химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
  • грубые нарушения правил эксплуатации;
  • истечение срока службы изделия;
  • различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

  • При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
  • Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
  • Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
  • Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
  • Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Будет полезно:  Стойки и втулки стабилизатора на шевроле лачетти: замена

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 1127014022 105
Регулятор напряжения 844.3702 580
Диодный мост БВО4-105-01 500
Подшипники 6303 и 6203 345
Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь Каталожный номер Цена (руб.)
Щетки 140371 30
Щеткодержатель 235607 245
Регулятор напряжения IN6601 1020
Диодный мост INR431 1400
Подшипники 140084 и 140093 140/200 рублей

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

  • низкое качество изготовления комплектующих;
  • нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
  • внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. просаженный аккумулятор.

Аккумулятор для Фольксваген Поло: признаки неисправности и диагностика проблем, как самостоятельно снять блок и что нужно для ремонта и замены

Фольксваген поло седан. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на “искру”, так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Причина неисправности

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

обрыв электропроводов

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

3амените щеткодержатель

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

Будет полезно:  Двигатель фольксваген поло: ресурс, отзывы

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

7 самых распространенных поломок АКПП. Как диагностировать и починить?

Все слышали о том, что когда ломается АКПП, то надо готовиться к огромным тратам и замене коробки. Так говорят дилеры и мастера на автосервисах, но они не всегда правы. Разбираемся, что чаще всего выходит из строя в “автоматах” и сколько стоит ремонт.

Устройство автоматической коробки передач и ее неисправности — тема сложная и достойная не отдельной публикации, а целой серии статей. Поэтому мы начнем с самого простого и распространенного и постепенно будем продвигаться дальше.

Упрощенно АКПП состоит из пяти основных частей:

1. Гидравлический трансформатор крутящего момента. Заменяет на “автомате” привычное сцепление и передает момент с двигателя на коробку с помощью циркуляции масла.

2. Собственно коробка — набор планетарных редукторов с разными передаточными числами. Условно — набор разных передач.

3. Механизм переключения передач. Обычно состоит из пакета фрикционных муфт, обгонной муфты и тормозной ленты, которые перемещают гидравлические толкатели. Эта система меняет передачи, замыкая те или иные шестеренки в планетарных редукторах.

4. Распределительный блок масла (гидроблок). Здесь находятся электромагнитные клапаны, которые, закрываясь и открываясь, подают масло на гидротолкатели, а те, в свою очередь, приводят в движение механизм выбора передач. Клапаны еще называют соленоидами, хотя, строго говоря, соленоиды лишь открывают и закрывают клапаны. Сами же клапаны правильно называть золотниками. Масло для распределителя подает насос из маслоприемника.

5. Блок управления коробкой передач. Условно говоря, “главный компьютер”. Он приводит в движение всю гидравлику, основываясь на показаниях датчиков.

Что учитывает блок управления в первую очередь:
– cкорость вращения входного вала коробки передач — это обороты двигателя;
– скорость вращения выходного вала коробки — это уже скорость самого автомобиля;
– температуру масла внутри коробки — нет ли перегрева;
– насколько утоплена педаль акселератора — на какое ускорение рассчитывает водитель;
– положение рычага селектора АКПП — какой режим включен (“драйв”, “паркинг”, “спорт”, “нейтраль” или “реверс”)

Автомобиль “плохо едет”, а на приборной доске загорается тревожная лампочка аварийного режима коробки передач. Авария! Тревога! Паниковать и прикидывать, под какой процент брать потребкредит на 100 000 рублей, не нужно. В большинстве случаев сложная гидравлика и шестеренки редукторов в полнейшем порядке. Главный источник проблем — это “глючащая” электроника. Что-то где-то работает некорректно и блок управления благоразумно включает аварийный режим, чтобы не натворить с коробкой бед. Сегодня разберемся, что может выходить из строя в электронной части АКПП и сколько стоит ремонт в этом случае.

Кстати, а что такое аварийный режим?

Без детального понимания устройства коробки-“автомата2 этого не понять, поэтому не будем утомлять подробностями. Важно понимать, что пока АКПП в “аварийке”, передачи переключаться не будут (обычно включается третья), и автомобиль поедет еле-еле. В таком режиме можно своим ходом добраться до автосервиса. А там начнется “разбор полетов”.

Итак, что же сломалось?

1. Поломка датчиков расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, распредвала или датчиков АБС

АКПП входит в аварийный режим при переключениях и разгоне-торможении, затем внезапно выходит из аварийного режима.

Такую неисправность легко выявит простая компьютерная диагностика. Стоимость компьютерной диагностики обычно колеблется от 1 000 до 3 000 рублей.

Замена. Исправить такую поломку лучше всего заменой датчика. Стоимость нового датчика редко превышает пятитысячный предел, хотя датчик расхода воздуха может стоить до 20 тысяч на отдельных автомобилях. Замена в среднем занимает 1-2 норма-часа. Стоимость нормо-часа на всех сервисах разная, но обычно колеблется от 800 до 1 500 рублей. Если речь идет о специализированных сервисах для дорогих автомобилей, то сумму можно увеличивать произвольно.

2. Выход из строя самого блока управления АКПП

АКПП “наглухо” уходит в аварийный режим и не выходит из него.

Компьютерная диагностика помогает не всегда, для точного выявления проблемы может понадобиться пробная замена блока управления двигателем. Если компьютерной диагностикой обойтись не удалось, то за пробную замену можно провести примерно за 1 000 рублей, плюс залог за устанавливаемый блок управления.

Замена/ремонт. Замена блока управления на новый сразу приведет АКПП в чувство. Стоимость самого блока на разные автомобили варьируется от 5 до 40 тысяч рублей, а стоимость установки редко оценивается дороже, чем один норма-час. Также блок управления двигателем можно попробовать отремонтировать. За ремонт блока и восстановление заводского программного обеспечения в сервисных центрах могут попросить до 10 тысяч, однако проблема не всегда может быть устранена ремонтом.

3. Неисправность электрической проводки или контактов (окисления, замыкания, обрывы, повреждение изоляции и т.д.)

АКПП входит в аварийный режим и выходит из него без каких бы то ни было видимых причин (живет своей жизнью) и в один прекрасный момент остается в “анабиозе” насовсем.

Выход из строя проводки или контактов может вызывать ошибки устройств, которые на самом деле исправны. Диагностировать такую поломку нужно механически, извлечением проводов и контактов, осмотром или “прозваниванием”.

Что ни говори, неприятная проблема. Стоимость выявления ее может доходить до 10 000 рублей, если необходимо извлекать всю проводку. Это связано с тем, что электрическая коса убирается в труднодоступные места и для ее полного осмотра необходимо разбирать и снимать большое количество элементов.

Ремонт или замена. После выявления точного места замыкания, обрыва, окисления и т.д. обычно остается лишь устранить поврежденный участок или контакт, что может обойтись в 1 000 рублей. Если всю электрическую косу уже извлекли из автомобиля, и при диагностике и оказалось, что ее необходимо менять полностью, то комплект проводов может стоить до 30 000 рублей.

4. Выход из строя электронных регуляторов давления и соленоидов АКПП

Передачи не переключаются на отдельных скоростях, при переключениях ощущаются удары, сильные пробуксовки, переход в аварийный режим происходит на определенных переключениях.

Зачастую определяется при компьютерной диагностике, а наиболее точно проверяется путем замера электрических параметров (сопротивления, индуктивности). Соленоид представляет собой простую катушку индуктивности и проверка параметров этой катушки не составляет особого труда. Соленоиды, как мы уже знаем, обычно находятся в гидроблоке коробки передач, и для замеров электрических характеристик может понадобиться извлечение блока, что сопряжено с частичной разборкой АКПП. Такая диагностика может стоить до 5 000 рублей.

Замена. Исправление такой поломки — замена регуляторов давления или соленоидов. Обычно меняется весь блок, стоимость которого может варьироваться от 10 до 30 тысяч рублей. Ремонт блока или отдельных соленоидов редко бывает целесообразным, так как стоимость ремонта обычно сопоставима со стоимостью нового блока.

5. Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП

АКПП переходит в аварийный режим при переводе селектора в положение D или при первом же переключении.

Легко выявляется компьютерной диагностикой.

Замена. Датчик вращения (датчик скорости) легко заменяется и стоит недорого. Процедура замены вместе с новым датчиком вряд ли обойдутся более 5 000 рублей даже на новых автомобилях.

6. Неисправность датчика положения селектора коробки передач

На индикаторе передач на приборной панели отображаются значки режимов (P R N D), не соответствующие действительному положению селектора. Либо индикация вообще отсутствует, загорается значок перехода АКПП в аварийный режим, однако коробка работает правильно.

Такая неисправность не всегда выявляется на диагностике, так как датчик может быть не подключен к “мозгам” автомобиля. Поломка датчика положения селектора выявляется безошибочно по приведенным выше признакам.

Замена/ремонт. Примерная стоимость данного датчика — до 5 000 рублей, замена редко оценивается дороже, чем один норма-час. Если датчик разборный, то, возможно, его можно отремонтировать. В первую очередь стоит посмотреть, не окислились ли контакты, так как чаще всего датчик выходит из строя при попадании в него воды. В таком случае зачистка контактов может избавить вас от лишних трат

7. Неисправность датчика температуры масла в АКПП

АКПП наглухо уходит в аварийный режим либо сразу, либо после нагрева масла до рабочей температуры.

Обычно выявляется при компьютерной диагностике, однако иногда стоит провести пробную замену датчика.

Температурные датчики ремонту не подлежат, так что исправить такую поломку можно лишь заменой. Стоимость датчика обычно составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

Как видите, ремонт АКПП — это не всегда так уж страшно. Не верьте дилерам или мастерам на СТО, если отказываются разбираться в поломках вашей коробки и говорят, что здесь поможет лишь полная замена агрегата. Обращайтесь на специализированные сервисы, которые занимаются “автоматами” и где с большей вероятностью можно получить авторитетное заключение по поводу поломки коробки.

Понравилась статья?

Ставь лайк и подписывайся на канал !

Так ты будешь получать больше интересной и полезной информации.

Ссылка на основную публикацию