Акпп на хендай ix35: расход топлива, проблемы

АКПП на Hyundai ix35

Автомобиль корейского производства Hyundai ix35 оснащен автоматической коробкой переключения передач с шестью ступенями. Иногда АКПП создает ощутимые толчки, которые возникает при переключении.

Особенность езды с АКПП Hyundai ix35 проявляется в снижении интенсивности скорости после переключения. Часть водителей, которым было незнакомо такое поведение машины, приходили к выводу, что это дефект модели. В этом случае многие рекомендуют поменять масло. На деле это ничего не изменит.

Такая потеря мощности связана с технологической особенностью действия АКПП – автомат осуществляет переход от одной скорости к другой и в результате обороты снижаются. Если двигатель мощный, то такой переход практически незаметен.

Замена масла по рекомендации завода-изготовителя не производится на всем этапе эксплуатации транспортного средства. Практика показывает совсем другое. При прохождении 100 тысяч км масло рекомендуется поменять. Кроме этого, профессионалы советуют проводить проверку уровня масла через каждые 30-50 тысяч км пробега.

Замену масла в АКПП можно провести: частично, условно частично или полностью. Первая означает, что жидкость сливается только с поддона, одновременно происходит замена масляного фильтра и прокладки уплотнителя.

Масло в этом случае выливается наполовину. Замена условно частичная означает, что масло заменяется на новое, устанавливается фильтр, производится проверка магнита.

Если менять масло полностью, то нужно запастись 10 литрами, для частичной замены достаточно пяти. В коробку автомат Hyundai ix35 необходимо заливать ATF SP-IV MOBIS 0450000115. Также можно воспользоваться аналогами масла.

Аналог Артикул Стоимость, в рублях
ZIC АTF SP 4 132646 400
RAVENOL ATF SP-IV 4014835714014 800
TOTACHI atf sp-iv 2321904 1200

Прежде чем использовать такой тип масла, необходимо проконсультироваться со специалистами. Проверить наличие масла в коробке довольно-таки сложно, так как отсутствует щуп. Это можно сделать только через заливное отверстие. Достаточное количество будет в том случае, если масло будет доходить до нижней кромки этого отверстия.

АКПП имеет различные характеристики. К положительным можно отнести: комфорт; отсутствие необходимости выбора нужной передачи, что позволяет водителю полностью сосредоточиться на дороге; увеличивает ресурс использования ходовой части; имеет систему пассивной безопасности.

Недостатками АКПП считается: низкий КПД по сравнению с механической коробкой передач; меньшие динамические показатели; Несмотря на наличие недостатков, водители отдают предпочтение все же автомобиля с АКПП.

Расход топлива

Многих автолюбителей интересует вопрос расхода топлива. Большинство берут за основу потребление 10 литров на 100 км. Если этот показатель больше, то это считается большим расходом. За последние несколько лет оптимальным и экономичным признан расход топлива в шесть литров. По мнению производителя, Хендай ix35 потребляет от 5.7 до 8.8 л на 100 км в зависимости от условий эксплуатации и манеры вождения. Двигатели Hyundai ix35 работают на 2-х типах топлива: дизель и бензин.

Данный тип кроссовера признается бюджетной версией и представляет разновидность Hyundai Tucson 2004 года. Еще стоит заметить, что первый выпуск машины был снабжен водородной версией, получившей особое распространение в Европе.

Вид топлива Поколение Мощность Привод Время разгона Расход топлива на 100 км.
Бензин 1(2010-2014 гг.) 150 л.с. полный 11,3 сек. 10,6/6,8
Дизельное топливо 1 184 л.с. полный 10,1 сек. 9,1/6
Бензин Рестайлинг 1 поколения 150 л.с. полный 11,3 сек. 10,6/6,8
Бензин 2013-2015 150 л.с. передний 10,6 сек. 10/6,4
Дизель 2013-2015 136 л.с. полный 12,1 сек. 8,6/5,8
Дизель 2013-2015 184 л.с. полный 10,1 сек. 9,1/6

Чтобы расход топлива уменьшить, специалисты советуют соблюдать ряд следующих советов:

  1. Обратить внимание на аэродинамическое сопротивление.
  2. Не открывать окна во время езды.
  3. Соблюдать требования, которые предъявляются к шинам и колесным дискам.
  4. Не пропускать диагностику автомобиля и при необходимости менять масло, чистить фильтры, не затягивать с ремонтом.

По отзывам автомобилистов, расход топлива на автомобиле может достигать в городе отметки в 12 литров на 100 километров. В основном цифры, приводимые реальными автомобилистами, отличаются от тех, которые заявляет производитель.

Типичные проблемы

Необходимо отметить, что в автомобиле Hyundai ix35 порой обнаруживаются различные признаки неисправностей в АКПП. При появлении толчков при переключении передач нужно обратить внимание на гидроблок. Причем это бывает сначала мало заметно, а потом интенсивность возрастает.

Отсутствует возможность смены режима в АКПП. В этом случае езда на автомобиле невозможна, нужно вызвать эвакуатор, иначе произойдет серьезная поломка привода и АКПП.

Иногда о возникших проблемах подается сигнал автоматического датчика. Происходит неисправность, если мало масла в коробке или произошел его перегрев. Но нужно отметить, что такие сигналы не бывают точными и определить, какая именно поломка произошла, может только профессионал при помощи компьютерной диагностики.

Попадание воды и грязи может повредить элементов шлецера. Если вовремя не устранить это, то при прохождении автомобилем 50-100 тысяч км данный элемент АКПП будет уничтожен и придется менять промежуточный вал и внутренний ШРУс. Может выйти из строя оборудование, удерживающее опорный подшипник промежуточного вала.

После прохождения автомобилем 100-150 тысяч км могут возникнуть проблемы в раздаточной коробке и чашке дифференциала. Также возможно сильные протечки сальника муфты. Подвесной подшипник карданного вала может загудеть через 80-140 тысяч км.

Ремонт АКПП на Hyundai ix35: возможно ли это

Если поведение коробки не ненормально, то нужна обязательная диагностика. О возможных поломках может свидетельствовать:

  • Пробуксовка.
  • Появление сигнала об аварии.
  • Появившееся дрожание.
  • Появление толчков при переходе на другую скорость.
  • Удары в коробку передач.
  • Появление посторонних шумов.

Если возникла проблема серьезного характера с АКПП, то ее устраняют только после вскрытия коробки передач. Нужно предварительно снять ее с автомобиля. Ремонт АКПП выполнить самостоятельно невозможно. Опытные профессионалы заменят износившиеся детали, что поможет восстановить работу АКПП. Важно заметить, что осуществление ремонта АКПП является сложным и дорогостоящим процессом.

При проверке машины в сервисном центре проводится несколько видов диагностики:

  1. Быстрая. Такой вид проверки обычно осуществляется бесплатно. Его может провести и новичок. Это долив масла в АКПП. Некоторые автолюбители предпочитают заменять масло на аналог ZIC с ПАО основой.
  2. Снимается поддон. Также специалисты могут проверить АКПП используя сто-тест. На этом уровне диагностика стоит недорого.
  3. Если возникла аварийная ситуация с АКПП, то необходимо разобрать коробку и заменить фрикцион ГДТ.

При возникновении проблем с АКПП нужно знать, почему это происходит. В таблице приведены некоторые неисправности, связанные с АКПП на Hyundai ix35.

Hyundai ix35 Зеленый, 2,0 › Бортжурнал › Эксплуатация АКПП.

Правила эксплуатации автомобиля с АКПП
Что можно и что нельзя делать, чтобы коробка долго служила верой и правдой

Редкий автомобиль сегодня в базовой или расширенной комплектации не оснащается автоматической коробкой передач. Большинство водителей выбирает «автомат» из-за удобства вождения, которое он предлагает (особенно в условиях городских пробок). Однако далеко не все автовладельцы знакомы с элементарными правилами эксплуатации этой коробки. Казалось бы, достаточно только нажать на газ — и едешь, а вот педаль тормоза – нажал и остановился.
Если знать о АКПП только это, то, скорее всего, она прослужит своему хозяину вдвое, а то и вчетверо меньше своего потенциального ресурса. В идеале же, автоматические коробки переключения передач при правильном обращении могут прослужить не меньше, чем «механика», не доставляя при этом проблем. Так как же нужно эксплуатировать АКПП, чтобы она работала долго и надёжно? Как следить за её техническим состоянием и как распознать первые признаки приближающихся неисправностей.
Чего не любит АКПП
Автоматическая коробка передач — это сложный гидромеханический агрегат, при эксплуатации которого могут возникнуть такие условия, в которых она быстро выходит из строя.
После запуска холодного мотора, пока он будет прогреваться, рекомендуется прогреть и коробку передач
Автовладельцам стоит знать, что на АКПП не рекомендуется езда «на холодную», продолжительная буксировка (особенно со скоростью выше 50 км/ч), запуск двигателя «с толкача», пробуксовка, переключение режимов работы во время движения, езда на нейтральной передаче.
После запуска холодного мотора, пока он будет прогреваться, рекомендуется прогреть и коробку передач. Делается это следующим образом. При нажатой педали тормоза селектор переключения режимов работы АКПП нужно переводить от первого положения Р до последнего (как правило, это L) и обратно, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Делается это для того, чтобы масло разошлось по корпусу и попало во все пакеты фрикционов. После этого можно ехать.
Первые пару минут движения нужно стараться не делать рывков и не давать больших оборотов. Это будет полезно как двигателю, так и АКПП. Дальше можно продолжать движение в обычном режиме. Но в любом случае нужно помнить, что резкие старты и ускорения – удел спортивных автомобилей. Ехать нужно в режиме D, а при остановках лучше вообще не трогать рычаг селектора коробки, а просто удерживать тормоз. Если остановка продолжительная, селектор устанавливается в режим Р.

Самой распространенной ошибкой является включение нейтральной передачи (N) каждый раз при остановке и при движении накатом, например, под горку
Все переключения режимов работы АКПП осуществляются только при полной остановке автомобиля и нажатой педали тормоза. После переключения ощущается лёгкий и плавный толчок. Это означает, что режим включен и можно отпустить педаль тормоза и начинать движение.
Ошибки владельцев автомобилей с АКПП
Одной из самых распространенных ошибок является включение нейтральной передачи (положение селектора — N) каждый раз при всякой остановке и при движении накатом, например, под горку.
Многие это делают по привычке, выработавшейся на «механике». Однако, режим N в автоматической трансмиссии и нейтраль в механической КПП – это далеко не одно и то же. Более того, проходя положение N, не нужно на нем задерживаться, а надо стараться побыстрее его проскочить. Лишнее срабатывание автоматики в данном случае совершенно ни к чему. Все это не вымысел, а информация, которую указывает автопроизводитель и которую почти никто не читает. Игнорировать это ни в коем случае нельзя, так как в положении N в АКПП не создаётся необходимого давления, и фрикционы, не получая необходимого количества смазки, начинают подгорать.
Также на автомате нельзя при движении задним ходом сразу переключиться на режим D и поехать вперёд, без полной остановки автомобиля (и наоборот). Чревато это не только механическими повреждениями шестерёнок и фрикционов, но и поломкой картеров АКПП. Для этого нужно обязательно дождаться полной остановки автомобиля, перевести селектор в нужное положение и не снимать ногу с педали тормоза до тех пор, пока не переключится режим.

Если автомобиль забуксовал, то нажимать на педаль акселератора абсолютно бесполезно, машина будет только буксовать. Пытаться, меняя режимы, раскачивать автомобиль взад-вперёд, как на механике, недопустимо по причинам, описанным выше.
Попробовать выбраться из ловушки можно следующим образом. Включив понижающий режим L, попробовать поехать «в натяг», действуя педалью тормоза как сцеплением и обеспечивая медленное вращение колёс. Когда автомобиль начнёт двигаться, педаль тормоза можно отпустить и плавно начинать прибавлять газ. Дальше выехать на укатанную и твёрдую дорогу поможет электроника, главное, не дать колёсам сорваться обратно в букс.
Для парковки автомобиля на крутом склоне тоже есть свой нюанс. Оставить автомобиль только на режиме P недостаточно, так как сильно увеличится нагрузка на элементы механизма парковки в АКПП и может выйти из строя блокировка вала. В данном случае необходимо воспользоваться ручным тормозом. Делается это следующим образом. Удерживая ногой тормозную педаль, АКПП переводится в режим N и вытягивается ручной тормоз. Отпускается тормозная педаль, автомобиль чуть-чуть двинется вперёд и нагрузку в виде части веса автомобиля, возьмут на себя тормозные колодки. Селектор переключения переводится в режим P. Теперь нагрузка на механизм блокировки вала АКПП невелика, и он уже не выйдет из строя. Для начала движения, удерживая ногой педаль тормоза, селектор переводится в положение D и автомобиль снимается с ручника, после чего отпускается педаль тормоза.

Пара слов о дополнительных режимах современных АКПП
Автоматические трансмиссии, устанавливаемые на современные автомобили, бывают трёх типов: гидравлические, вариаторные и роботизированные. Две последние трансмиссии имеют всего лишь три режима работы (P, R, D и N) и возможность принудительного переключения передач с помощью того же селектора или подрулевых лепестков. Современная гидравлическая АКПП, кроме вышеперечисленных, имеет ещё несколько режимов работы. Для чего они существуют, полезно знать каждому водителю, а особенно тем, кто раньше ездил на вариаторе или роботе, а теперь приобрёл машину с обычной гидравлической коробкой передач.
Итак, кроме уже известных режимов P, R, D и N, есть несколько дополнительных: 2, L, overdrive, кик-даун, PWR/SPORT, SNOW. Для чего же они используются?
OverDrive. Эта кнопка встречается на коробках, которые имеют более трех ступеней передач. Кнопка включения данного режима обычно находится на рычаге коробки. Предназначена для обгона или других случаев, когда необходим быстрый разгон. Ее действие заключается в том, что она не дает коробке переключиться выше третьей передачи, за счет чего обеспечивается ускорение. Встречается, в основном, на трансмиссиях американских автомобилей и на старых машинах европейского и японского производства. Постоянно использовать этот режим нельзя, так как его длительное использование приводит к перегреву трансмиссионного масла и требует установки специального масляного радиатора для его охлаждения. Если это требование игнорировать, выйдут из строя фрикционы АКПП.
Кик-даун активируется автоматически при резко нажатой педали газа «в пол». При этом коробка переключается на одну или две передачи вниз. Переключения на повышенные передачи происходят на более высоких оборотах, что обеспечивает автомобилю более интенсивный разгон, чем обычно. Не рекомендуется пользоваться этим режимом для старта с места, так как это даёт очень большую нагрузку на фрикционы. Включается, в основном, при обгонах и интенсивных разгонах.
Режим PWR/SPORT предназначен для активной езды. Переключение происходит на более высоких оборотах, что обеспечивает хорошую динамику разгона. Однако расход топлива в этом режиме максимален.
Режим SNOW предназначен для движения зимой. В этом режиме не включается первая передача, разгон начинается сразу со второй передачи, что уменьшает вероятность проскальзывания ведущих колес. Также в этом режиме переключение происходит на более низких оборотах, что делает машину более «вялой», однако обеспечивает безопасность движения на снегу. Некоторые люди используют этот режим и летом, так как расход топлива в этом режиме минимален. Но это делать не нужно, так как в этом режиме отключена первая передача, а, следовательно, все нагрузки падают на гидротрансформатор, который активно нагревается. Зимой для него это нормально, а летом может привести к перегреву и возможной поломке АКПП. Нельзя так же «буксовать» на автомобиле, пытаясь выехать из снега или грязи или пытаться «раскачать» его, меняя первую и задние передачи, как на механике – это приведёт к поломке АКПП.

Если разрядился аккумулятор
В случае возникновения такой ситуации лучше всего воспользоваться проводами для прикуривания. Заводить автомобиль с АКПП «с толкача» или буксира не рекомендуют ни производители, ни опытные автомобилисты. Практически такая возможность существует, но она очень сложна и требует специальных навыков и знаний устройства АКПП. Поэтому быстрее и безопаснее для «автомата» — зарядное устройство или провода для «прикуривания».
Автомобиль с автоматической КПП буксировать можно, но только при заведенном двигателе и в нейтральном положении коробки N на скорости до 50км/ч и на расстояние не более 50 км. Если же машина не заводится, большинство автолюбителей сходится во мнении, что лучше воспользоваться эвакуатором, чем потом оплачивать дорогостоящий ремонт коробки передач. Если же авто с автоматом само буксирует другой автомобиль или прицеп, то следует помнить следующие правила.
Буксировка другого автомобиля нежелательна вообще, так как это приводит к перегреву трансмиссионного масла, и к ней следует прибегать только при отсутствии альтернативных вариантов.
Буксируемый автомобиль должен быть легче или такой же массы, как и буксирующий. Двигаться с буксиром можно только в положении селектора коробки 2 или L и на скорости не более 40 км/ч.
Не слишком тяжелые прицепы автомат переносит без проблем, поэтому их буксировка разрешена в режиме D и со скоростью, разрешённой правилами дорожного движения. Для буксировки тяжёлого прицепа на автомобиль необходимо установить масляный радиатор. Сделать это очень непросто даже в авторизированном сервисе, так как в автомобиле для этого, скорее всего, банально не окажется свободного места. Поэтому если существует постоянная необходимость эксплуатации автомобиля с тяжёлым прицепом, лучше приобрести машину с механикой или автомобиль с АКПП, но уже оборудованный масляным радиатором. Как правило, это тяжёлые пикапы и джипы с приводом на две оси, которые позволяют безопасно буксировать тяжёлый прицеп в соответствии с Правилами дорожного движения.
От такого количества «не рекомендуется» и «нельзя» у водителя, ранее не имевшего опыта эксплуатации автомобиля с АКПП, поначалу голова может пойти кругом. Однако на самом деле правил не так уж и много, и знать их нужно очень хорошо. Если, в процессе эксплуатации не переключать селектор режимов коробки на ходу, без полной остановки автомобиля, прогревать коробку передач перед началом движения, не буксовать, не кататься на «нейтрали», не буксировать другие машины и не злоупотреблять спортивными и тяжело нагруженными режимами, то автоматическая КПП порадует своего владельца возможностью комфортного управления автомобилем и длительным сроком своей службы.

Hyundai ix35: 4 достоинства, 2 недостатка и все эксплуатационные болячки

Этот популярный кроссовер теперь можно достать только бэушным. Насколько он хорош в таком виде, выяснил эксперт «За рулем».

Hyundai > ix35

Tucson второго поколения на европейском рынке получил имя ix35. Делит платформу с Kia Sportage. Поставлялся из Чехии, Словакии и Южной Кореи. Рестайлинг 2013 года: переработана светотехника и салон, расширен список оборудования, модернизирован бензиновый мотор.

  • Долгоиграющие основные агрегаты.
  • Разумная цена при богатом оснащении.
  • Достойные динамика и управляемость.
  • Хорошая печка, неплохой выбор «зимних» опций.
  • Лакокрасочное покрытие слишком нежное — царапины и сколы неизбежны.
  • Постоянные рабочие шумы «поставляют» двигатели и навесное оборудование, подвеска, различные пластиковые детали и пыльники.

Возможны задиры в цилиндрах — из-за перегрева или некачественного масла. Зимой при прогреве мотор может шуметь и стрекотать, что считается особенностью конструкции. Серьезных нареканий к этому двигателю нет. Завод разрешает применять бензин АИ‑92, но «девяностo пятый» лучше для долголетия. Заявлен ресурс 250 000 км.

Турбодизель 2.0 (136 или 184 л.с.) также относят к числу благополучных. Из возможных неприятностей при небольшом пробеге — поломки реле свечей и демпферного шкива коленвала, закисание контактов планки свечей. Остальные недостатки типичны для дизелей — чувствительность к качеству топлива, долгий прогрев. До 150 000–200 000 км двигатель обычно не требует больших вмешательств. И очень экономичен.

Трансмиссии — сильная сторона ix35. И механические коробки (пятиступенчатая — под бензин, шесть ступеней — под дизель), и автомат не относятся к болезненным и работают долго. Необычных болячек нет. Механика может шуметь; часто помогает замена масла. Рывки при переключениях автомата иногда удается устранить перепрошивкой блока управления. Частые интенсивные разгоны коробка, естественно, не приветствует.

Полный привод — «сельский», для серьезного бездорожья непригоден. Рекомендуют регулярно (каждые 30 000 км) смазывать шлицевые соединения — они подвержены ускоренному износу. И следите за сальником муфты. Электромагнитная муфта (двух типов) может захандрить после 100 000 км — изнашиваются щетки электромотора и трескается изоляция проводки. Подшипник карданного вала с 2012 года ставят усиленный — служит до 150 000 км. Ранний вариант менее живуч.

  • Невелик ресурс многих элементов ходовой — задних пружин и сайлент-блоков, стоек стабилизатора.
  • Быстро теряют лоск и форму передние сиденья: трескается обивка, крошится наполнитель.
  • Парктроники и камера заднего вида плохо переносят «соленую» городскую зиму.
  • Нейтрализатор выхлопных газов может выйти из строя, не дожив до 100 000 км.

Euro NCAP: 2010 год — пять звезд. Водитель/пассажиры — 90%, ребенок — 88%, пешеход — 54%, системы содействия безопасности — 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: ix35 2.0 (бензин) АКП 4×4

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: ix35 2.0 (бензин) АКП 4×2

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Kia Sportage, Nissan X‑Trail, VW Tiguan, Honda CR-V, Great Wall Hover H3.

  • Проблема коррозии решается при помощи «Цинкора». Обновить салон автомобиля с пробегом просто — купите новые автомобильные коврики.

Hyundai ix35 2.0i CVVT 2WD 5дв. внедорожник, 163 л.с, 6АКПП, 2010 – 2013 г.в. – повышенный расход топлива

Повышенный расход топлива

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Негерметичность системы питания Запах бензина, потеки топлива Проверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода Свечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности Замените свечи
Неисправность привода дроссельной заслонки Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи Замените регулятор заведомо исправным Замените неисправный регулятор
Не полностью закрывается дроссельная заслонка На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса Замените дроссельный узел
Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара) Замените неисправный регулятор
Негерметичность форсунок Проверьте форсунки Замените неисправные форсунки
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик
Неисправен ЭБУ или его цепи Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным Замените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец Проверьте компрессию Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепи Проверьте датчики и их цепи Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатора Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Неисправности ходовой части и тормозной системы Проверьте элементы ходовой части и тормозную систему Отрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

Причины большого расхода топлива

Существует несколько типовых ошибок, которые допускают неопытные водители, ведущие к перерасходу топлива. Помните, что лишний объем бензина или солярки будет расходоваться при:

Работе кондиционера или системы климат-контроля. Функционирование этих устройств связано с работой компрессора. Ведь для вращения шкива насоса необходима энергия, которая берется от крутящегося коленчатого вала. А она требует дополнительное количество топлива.
Работе отопительной системы. Это касается не только работы «печки», но и подогрева сидений, стекол и зеркал (в машинах, где эти опции предусмотрены). Логика здесь аналогична описанной выше ситуации.
Резких разгонах. Если вы любите резко трогаться с места на светофорах или в других местах, то будьте готовы к тому, что ваша машина будет расходовать больше топлива, чем обычно. Это связано с тем, что любой переходный процесс (в данном случае приведение машины в движение) связан с повышенным потреблением энергии. И чем он резче, тем больше нужно энергии. Поэтому, старайтесь трогаться плавно. Так вы не только сэкономите топливо, но и сбережете покрышки, сцепление и узлы силового агрегата.
Работе двигателя на высоких оборотах. Старайтесь не перегазовывать. Это не только сэкономит топливо для вашей машины, но и благоприятно отразится на работе двигателя в целом.
Использовании некачественного топлива. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать в бак ту марку топлива, которая рекомендована автопроизводителем.Ведь плохое топливо хуже сгорает, дает недостаточное количество энергии и требует дополнительной его затраты.

Технические причины увеличения расхода топлива

Для начала давайте разберемся с техническими проблемами, которые способствуют увеличению расход бензина у автомобиля. Выясним самые часто встречаемые причины, связанные с двигателем и другими элементами, из-за которых увеличивается расход.

Обычно происходит из-за большого пробега авто или при неправильной его эксплуатации. Некоторые моменты, связанные с работой двигателя:

температура ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже рассчитанной;
износ цилиндропоршневой группы;
износ кривошипно-шатунного механизма;
износ механизма газораспределения и неотрегулированные зазоры клапанов.

Когда водителю требуется держать высокие обороты для того, чтобы тронутся с места и переключится на повышенную передачу — это напрямую влияет на расход топлива. Поможет в таком случае замена сцепления.

Одной из причин повышенного расхода топлива является износ диска сцепления. Ситуация здесь достаточно простая. В процессе трогания мотор расходует больше топлива, чем при постоянных оборотах. Этот факт присутствует даже при исправном сцеплении. Если же диск или другие части системы неисправны, то получается, что топливо расходуется, а машина стоит на месте. Чем чаще машина трогается с места, тем больший перерасход топлива имеет место быть.

В критических случаях подобная ситуация может возникнуть даже при езде в постоянном режиме. То есть, когда диск сцепления не обеспечивает синхронное вращение двигателя и коробки передач. Такая ситуация хоть и редкая, но может случиться в самых «запущенных» случаях.

Диагностировать износ сцепления достаточно просто. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, включить пятую или четвертую передачу (в зависимости от коробки передач, то есть, самую высокую) и попытаться тронуться. Если при этом вы газом не заглушили мотор — это означает, что сцепление необходимо ремонтировать или менять полностью.

Неправильно настроено зажигание

Неправильно выставленное зажигание также является причиной повышенного расхода топлива. В частности, если двигатель «троит», то бензин из неработающего цилиндра выбрасывается напрямую в выхлопную систему. Это приводит не только к перерасходу топлива, но и к повышенному износу катализатора.

Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.

Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах.
Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.

Неисправности тормозной системы
Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.

Вышедшие из строя свечи зажигания

Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи.
К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.

Забитые форсунки или карбюратор

Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.

При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.

В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.

Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.

Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.

Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).

Поломка лямбда-зонда или ДМРВ

К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.

Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:

разгерметизация его корпуса и проникновение внутрь его выхлопных газов;
перегрев датчика (это может быть вызвано некорректной работой системы зажигания);
естественное старение и износ;
проблемы с электросетью автомобиля;
механическое повреждение датчика.
Аналогичные рассуждения справедливы и по отношению к датчику массового расхода воздуха (ДМРВ). Он предназначен для регулирования уровня подачи воздуха в цилиндры двигателя. Неисправности датчика выявить несложно. Как правило, при этом двигатель начинает работать нестабильно, особенно на холостых оборотах (очень высокие или низкие «скачущие» обороты), потеря динамических характеристик (машина плохо разгоняется). Датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту. Его можно лишь заменить, хотя его чистка может временно исправить ситуацию.

Забитый воздушный фильтр

Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.

На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.

Технические характеристики Hyundai ix35 2.0i CVVT 2WD / Хендай АйИкс 35 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 163 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2013 г.

Hyundai IX35 отзыв спустя 6 лет и 100000 км пробега. Часть 1. Читать всем до конца.

Всем привет. Сегодня мой обзор будет посвящен довольно популярному в России кроссоверу Hyundai IX35. Автомобиль не мой, ездил отец, но я всегда был в курсе того что с ним происходило и сам часто на нем ездил, а также помогал с обслуживанием. И это именно по моей рекомендации он был приобретен.

Итак, IX35 2012 г.в., цвет серебристый, 4WD, предпоследней комплектации, был куплен в декабре 2012 у официального дилера Hyundai в г. Тюмени. Там же сразу установлены защита двигателя, сигнализация, предпусковой подогреватель вебасто. Цену не помню, где-то 1,1-1,2 млн..

Авто было куплено взамен Skoda Octavia A5 FL 2009 года, которая досталась мне. (смешной парадокс: кореец IX35 был чешской сборки, а чех Skoda был Российской).

Сразу, когда с автосалона забирали машину, что-то пошло не так. Ее выгнали на улицу, мы оформили документы, забрали ключи и …. поехали. А вот и нет. Сели, заводим – не заводится. Помаслали немного, позвали менеджера из автосалона. Он помаслал, позвал мастера. В общем чесали, чесали репу (блин ну машина же новая), и все-таки кому-то пришла в голову идея: «А может закончился бензин. » WHAT. Это каким надо жадным быть? Они что стоят с мерным стаканчиком: так… до заправки 500м. Расход 10 л. на 100 км. Значит до заправки надо 385 мл. Бл@, Михалыч, ты 386 мл. залил, как мы теперь перерасход списывать будем.

Короче, залили 5 литров бензина – завелась.

При этом, указатель топлива на панели приборов показывал 1 деление из 8 (полный бак). По моей логике, если в баке ноль, то и делений должно быть ноль. Указатели очень неинформативные.

То же самое касается указателя температуры ОЖ. От 50 до 90 градусов – 4 деления. При этом указатель показывал ВСЕГДА 3 деления (как на фото выше), и батя из-за этого сильно нервничал, думал – мол машина недогревается и поэтому жрет топливо (а кушала она его с огромным аппетитом, по сравнению со Шкодой). Действительно, если 90 градусов это 4 деления, тогда 3 это сколько? (90-50)/4=10. Получается, что 3 деления это 80 градусов. Но по логике данной приборки, если температура от 80 до 89 градусов, то должно быть 3 деления. Погрешность 9 градусов – это нормально вообще? Поставьте стрелочку, если электронный указатель нормально сделать слабо (и самое смешное, что я видел на Drive.ru, как смотрели температуру через подключенный БК. Реальная температура доходила до 99 градусов, а последнее деление так и не появлялось…)

Кстати штатный бортовой компьютер вообще ниочем. Пустой, неудобный и неинформативный. (Это болезнь многих японо-корейских автомобилей).

Что могу сказать по салону? Дешевенько. Простенько. Жестковато. Грубовато.

Одна вещь меня убила, всегда вспоминаю. Ручки закрытия дверей в салоне представляют собой как бы закрытую со всех сторон квадратную емкость (можно насыпать туда семечек и ехать лузгать. Правда кожуру девать некуда, придется передавать пассажиру, чтобы он в свою ручку складывал))) шучу шучу, положите камни и палки, мы любим свои машины и так с ними никогда бы не поступили), и в этой «емкости» естественно, постоянно скапливается всякий мусор – пыль, песок и т.п. («Откуда в ручке двери песок, ты что ногами дверь закрываешь?» – только иногда, а так, в основном, песок ветром надувает).

Естественно ты, как порядочный владелец, этот мусор аккуратно пылесосиком соберешь и вдруг обнаружишь, что там, в недрах ручки появилось какое-то новое отверстие…. ОТКУДА. А оказывается, что там у нас находится один из болтов крепления (обшивки двери? ручки? не знаю), бережно прикрытый декоративной заглушкой, которая НИФИГА НЕ ФИКСИРУЕТСЯ… Это великолепно. Браво инженерам Hyundai.

Я придираюсь к мелочам, скажете Вы. Да это так, но впечатление о хорошей машине, которая ездит и не ломается, как и положено хорошей машине (а мы ведь когда покупали себе шкоду, и потом, когда покупали АйИкса, по-умолчанию считали что это хорошие машины), складывается из этих самых мелочей – удобство, эргономичность, качество отделки, качество шумки. Поэтому буду придираться к мелочам. (И сразу отвечу на Ваш вопрос: «Я не дилер шкоды». Могу расписать про шкоду пару страниц немецких косяков, которые просто БЕСЯТ. Но шкоду все равно не променяю на другое авто))) Породнились мы с ней…)

Еще по салону: серебристый пластик на руле вытерся через 50 000 км. (АУ инженеры Hyundai-KIA, это руль, за него 98% автомобилистов чаще всего держатся в авто (хотя, наверное, даже меньше чем 98%, учитывая статистику аварийности). Лучше вообще не красить, чем так.

Кнопки на руле слева к 80000 перестали работать.

Боковины подушки водительского сиденья (из кожи молодого дермантина) растрескались в труху. «Что ты хотел за миллион, чтобы тебе кожей наппа салон обтянули. » – скажете вы. НЕТ, я хочу, чтобы к 80 тысячам мне не приходилось перетягивать салон. Пусть машина стоит на 20-30 тысяч дороже, но поймайте дермантина помоложе, получше и обшейте нормально сиденье, чтобы хоть 150000-200000 оно отъездило. И руль покрасьте нормальной краской.

Магнитола на windows CE жуткий тормоз. Звук барабан эдишн. Сабвуфер в «дорогой» комплектации ничем не спасает ситуацию.

Еще слышал, что у многих из передних сидений начинала сыпаться труха снизу (ничего не буду говорить, у нас такого не было).

О, еще вспомнил. Когда на улице темно, и жмешь на тормоз, то стопарь в заднем спойлере светит прямо в стекло, и этот красный фонарь отражается через салонное зеркало заднего вида прямо тебе в глаз… И когда, например, едешь по трассе с херовой дорогой, то приходится часто притормаживать, и поглядывать в зеркало, чтобы сзади тебя кто-нибудь не догнал. А в зеркале что. Правильно – красный фонарь)))

И сразу хочу всех успокоить, я не пытаюсь облить машину грязью, и она не состоит из одних минусов. Просто сперва негативные впечатления описал. Минусы по салону и эргономике закончились. А все что не минус – то плюс))) Подробнее о положительных эмоциях я расскажу во второй части.

А на этом, пожалуй, первую часть закончим, а то слишком много текста получилось.

Будет полезно:  Шаровые опоры делфи: как отличить подделку, отзывы
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector