Рейка на митсубиси лансер 10: ремкомплект, как подтянуть рулевую рейку

Проблемы с рулевой рейкой на Lancer 10

Многие владельцы Митцубиси лансер 10 сталкиваются с проблемой стука деталей передней подвески. И хотя подозрение у многих чаще всего подают на шаровые, стойки или рулевые тяги, очень часто виновницей стука является рулевая рейка. Как определить ее поломку и заменить, в случае необходимости, поговорим чуть позже, а сейчас давайте проанализируем цены на эту деталь.

Один из самых дорогих вариантов – это замена рейки на оригинальную. Конечно, в случае, если вы решите купить оригинал, можно не сомневаться в его качестве, но обойдется вам это приблизительно в 250 у.е. Цена немалая, но еще один плюс в том, что можно быть уверенным в ее полном соответствии, не придется что-то подгонять и приспосабливать.

Артикул новой рейки для lancer x mr491876.

Еще один вариант как решить эту проблему – это приобрести новую, но неоригинальную деталь. Можно подобрать рейку надежного, проверенного бренда, по хорошему соотношению цена качество.

В данном случае цена может колебаться от, примерно, 5 500 руб. до 8 000 руб. Для того, чтоб заказать именно то, что нужно, пользуйтесь сайтами, на которых, как можно точнее можно ввести данные своей машины.

Нужно точно знать данные мотора и коробки, в противном случае очень рискуете заказать не то, и быть обреченными на переделку или на покупку другой рейки, оба этих вариантов обойдутся недешево.

Ну и самый экономный вариант – это замена рейки на контрактную. Многие сервисы или интернет порталы предлагают ставить б/у рейки и даже уверяют, что они прошли диагностику, реставрацию и полностью исправны. Верить им или нет – ваше дело, но если есть возможность, то лучше найти предложение в вашем городе или в его окраинах. Так, у вас будет возможность перед покупкой своими глазами увидеть то, за что вы отдаете деньги. А отдать придется, приблизительно, 5 000 руб.

Как провести диагностику рулевой рейки mitsubishi lancer 10

Первое, что может говорить о поломке рейки – это стук при движении по неровностям на невысокой скорости. Этот стук довольно сильный и отдает вибрацию в рулевое колесо. Может появиться люфт или руль станет не таким плавным. Еще один симптом – это уменьшение уровня гидравлической жидкости в ЭУР. Хотя на лансерах стоят именно электро, а не гидроусилители, все равно, нужно внимательно следить за уровнем жидкости.

Как определить, что именно является причиной хруста или стука в рулевой рейке? Есть два способа.

  • Первый, диагностика проводится на стенде или визуально, на снятой рейке. Конечно, этот способ более точный и информативный, но и более дорогой и трудоемкий.
  • Второй вариант, визуально осмотреть рейку с электроусилителем на яме и нажимая поочередно на детали, пытаться определить источник звука.

Проверенными должны быть: рулевой наконечник, рулевая тяга, левая и правая втулка и подшипник. Конечно, если средства позволяют, и вы не любитель делать все своими руками, то хорошо бы обратиться в надежный сервисный центр, что бы мастера провели полную диагностику и дали четкие рекомендации.

Ремонт рулевой рейки

Если вам удалось точно определить причину поломки рулевой рейки, и вы нашли источник стука, то нужно заменить эту деталь и стук должен исчезнуть. В случае, когда не удается обнаружить люфт на деталях, следующим шагом будет попробовать поджать рейку. Делать это следует на установленной детали. Сам болт подтяжки можно найти на рулевой рейке через капот автомобиля. Проблема заключается в том, что он находится в подтае, и когда рейка установлена, головкой до него добраться довольно сложно.

Как вариант, можно обточить на станке накидной ключ, и тогда вы получите доступ. Подтягивание нужно осуществлять постепенно. Немного поджав, необходимо проехаться на автомобиле, если стук не пропал нужно подтянуть еще. Если рулевое колесо перестает свободно возвращать колеса в ровное положение, а стук так и не пропал, подтяжка вам уже не поможет. В данном случае, ремонтировать рейку смысла нет, скорее всего, вам придется ее менять.

В случае утечки жидкости, частым способом ее устранения является замена всех сальников, которые разрушаются и пересыхают с годами. Все эти сальники можно приобрести в составе, соответствующего вашему автомобилю, ремкомплекта. Цена набора сальников составляет, в среднем, около 2 000 руб. Заказать его очень просто на многих сайтах торгующих автозапчастями. Заменить их самому или обратиться в сервис решать вам, но сделать это самому и без специального съемника очень сложно.

Как выполнить замену рейки лансер 10

Если ваши героические усилии по спасению старой рейки не помогли и стук или утечка остались, то выход только один – менять ее на новую. Подробное видео и схема того, как это делать находиться в сети. Начать следует из салона. Необходимо, сняв пластиковую заглушку, отсоединить вал, который ведет от рулевого колеса к рейке. После этого необходимо демонтировать передний брызговик и защиту картера, а потом снять оба колеса. Затем аккуратно отсоединяем проводку электроусилителя, стараясь ее не повредить. Откручиваем болты крепления к подушке и приступаем к снятию электромотора.

Отсоединяем наконечники и дальше, снимаем подрамник с передней стороны, так чтоб он начал провисать впереди и держался сзади. Затем нужно открутить рейку с подушек. После того, как демонтированы все болты крепления рейка будет полностью снята. У вас будет возможность более внимательно изучить причину поломки, а также осмотреть все детали этого узла на наличие износа и по мере необходимости все разом заменить. Если на старой рейке сохранился католожный номер запчасти, то это будет служить гарантией того, что новая рейка будет полностью подходить.

После установки новой детали, которая производится в обратном порядке, стоит задуматься над тем, как продлить ей жизнь. Многие опытные мастера, дают один простой, но важный совет. Так, как влага, вода, грязь и пыль с дороги при попадании вовнутрь рейки приводят к стремительному износу механизмов детали, важно следить за состоянием защитного пыльника. Если вы замечаете, что он порван или хомуты прослаблены, важно как можно быстрее исправить это. Так, этот узел вашего автомобиля, прослужит гораздо дольше.

Как подтянуть рулевую рейку на Mitsubishi Lancer 9 и 10

  • Сложность выполнения работ:

Слышен неприятный стук в передней части авто при движении по мелким выбоинам? Биения отдают в рулевое колесо и со временем их амплитуда увеличивается? Это и есть явные признаки того, что необходимо срочно обратить внимание на состояние рулевой рейки.

Будет полезно:  Комплектации уаз хантер: технические характеристики

Также одним из признаков ее неисправности является то, что крупные выбоины авто проходит практически бесшумно, а вот мелкую шагрень – наоборот. В этом случае совсем не обязательно записываться в очередь на СТО.

Первичная диагностика исправности, а также регулировка рулевой рейки на Мицубиси Лансер своими руками выполняется достаточно легко. Возможен ли ремонт или замена, и в чем причина этой неисправности, попробуем разобраться.

Причины выхода из строя рулевой рейки, возможно ли их предотвратить?

Надежность рулевого механизма у японских авто рассчитана на 150-200 тысяч км. Но это только приблизительные показатели, которые могут меняться в ту или иную сторону.

Рулевой механизм выходит из строя по следующим причинам:

  • высокая скорость проезда по неровной дороге;
  • несвоевременность осмотра резиновых пыльников рулевой рейки приводит к попаданию мелких частиц, с последующим разрушением трущихся элементов;
  • замена гидравлической жидкости, которая проводится время от времени или используется некачественная смесь.

Обратить внимание на вышеперечисленные причины, приводящие к преждевременному ремонту, следует еще и потому, что рулевая рейка весьма дорогостоящая деталь у японских автомобилей. Замена на деталь, бывшую в употреблении – временное решение проблемы, немного меньше стоит ее восстановление, но оно также довольно затратное. При движении по неровным дорогам происходит выработка уплотнителей, штока и ползуна.

Для того чтобы точно определить причину необходимо обратиться к специалистам и проверить состояние рулевых наконечников и тяг. Без специального инструмента и соответствующего опыта это сделать трудно. Элементы рулевого механизмам (наконечники рулевых тяг) также становятся частой причиной появления стука при проезде мелких ям.

Состояние шаровых опор можно проверить самостоятельно, для этого поочередно поддомкратьте левое и правое переднее колесо и пошатайте, взявшись двумя руками за него. Если стук не слышен, значит все в порядке.

Подтяжка рулевой рейки на Мицубиси Лансер 9 и 10 своими руками

Регулировка рулевой рейки Лансер проводится для того чтобы не усугубить ситуацию, которая может обернуться заменой уплотнителей и даже капитальным ремонтом всего узла. В этом случае дешевле предотвратить проблему, чем устранять ее последствия.

Подтяжка рулевой рейки Митсубиси Лансер осуществляется регулировочным болтом, удерживающим подшипник. В процессе эксплуатации автомобиля крепление подшипника ослабевает и требуется его подтяжка.

Порядок выполнения регулировки:

  1. Расположить автомобиль на яме и заблокировать передние колеса противооткатными упорами.
  2. Рулевое колесо установить прямо.
  3. Очистить от пыли и грязи место крепления регулировочного винта на рулевой рейке (находится в нижней части).
  4. Белым маркером провести вертикальную линию по заводской контргайке и регулировочному винту.
  5. Используя не острое зубило и молоток, деликатными ударами, направленными против хода часовой стрелки, необходимо ослабить контргайку.
  6. Удерживая контргайку ключом на 41 мм, вставить шестигранник в регулировочный винт и закрутить (по ходу часовой стрелки) его до показаний 23 Н/м на динамометрическом ключе, а затем открутить винт на 30 градусов.
  7. Убедиться, легко поворачивая руль на 15-20 градусов, что стук не слышен.
  8. Если стук остался, уменьшить ослабление винта до 20 градусов, добиться исчезновения посторонних звуков.
  9. Завести двигатель и прокрутить в крайние положения до упора, проверив таким образом, не закусывает ли рейка.
  10. Затянуть контргайку, обращая внимание на то, чтобы регулировочный винт остался неподвижен (ориентироваться на вертикальные метки, оставленные при разборке).

Важно провести эту настройку таким образом, чтобы не перетянуть регулировочный винт. Биение руля прекратится, но усилие при поворачивании рулевого колеса значительно увеличится. В этом случае рассчитывать на то, что проблема исчезнет и со временем поворачивать станет легче, не стоит. Винт необходимо срочно отпустить.

Нужно быть готовым к тому что выполнять регулировку будет сложно по причине ограниченного места и отсутствия специального инструмента. В первом случае лучше снять рулевую рейку вместе с подрамником, хотя можно и не прибегать к этому, а во втором – изготовить из болта на 17 мм длиной 10-15 см приспособление, проворачивающее нужный винт, предварительно обработав шляпку угловой машинкой до такой же формы, как и у регулировочного винта.

Для того чтобы не искать информацию о том, как подтянуть рулевую рейку на Лансер, воспользуйтесь простыми советами: следите за резиновыми пыльниками. Для длительной эксплуатации после мытья авто обрабатывайте их защитными силиконовым спреем. Если появились трещины на защитных изделиях, сразу меняйте их с обязательной заменой смазки.

Не удерживайте рулевое колесо в крайних положениях больше 5 секунд. Это приводит к дополнительной нагрузке на гидроусилителе. В зимнюю пору во время начала движения (особенно на непрогретом автомобиле) плавно поворачивайте руль, при этом избегайте управления авто в крайних положениях.

Communities › Mitsubishi Lancer Club › Blog › Лансер 10.Рулевая рейка(

Сегодня разобрали, все резинки, стабилизаторы, шаровые и тп в отличном состояние, подтянули рейку буквально на 5 градусов.Впрочем люфт стал меньше но стук не пропал, оказалось стучит в электро усилителе руля…

Recommendations

Comments 30

Нашел решение проблемы?

Стук в электро усилителе, сняли электро мотор, покрутили за шлейф-вот от туда как раз и стук…Вообщем ничего не сделали(

Привет. У меня была такая ситуация, при езде по ямкам на малой скорости был стук. При проверки оказалось что стучит правая сторона рейки, что требовало замена втулки, поменял сам цена вопроса 200 р.

Посмотри у меня в бж, я делал рейку. Поменяли втулку.

поможет или переборка рейки (там втулки изнашиваются, вот и брякает) или ее замена (я себе ставил от рейстала, но там с проводкой надо ковыряться)

Не поможет подтяжка, болезнь на лансах тех годов!читай у меня в бж!

Эти рейки не регулируются. А если и делать такую процедуру то с высокоточным оборудованием которое не всегда даже у официальных есть. А стук слышен на ходу или только на заглушкой двигателе?

Стоя на месте без движения и на запущенном двиг. и на заглушенном

Эти рейки не регулируются. А если и делать такую процедуру то с высокоточным оборудованием которое не всегда даже у официальных есть. А стук слышен на ходу или только на заглушкой двигателе?

Если не регулируются то зачем болт для регулировки?

Стоя на месте. Нагрузка больше. Вот и слышно люфт в рейке. Если на ходу ничего не слышно и нет ощутимого люфта то не парься и ездий дальше. А регулировка делается один раз на заводе при новых деталях. А регулировать на глаз очень опасно.

Будет полезно:  Стойки стабилизатора на Фольксваген Джетта: диагностика неисправностей и рекомендации специалистов по выбору сменных деталей, инструкция по замене и эксплуатации

на подъемнике дергали подвеску и ходовку? ну ну, тяните, тяните, только смотрите чтобы клина не словила на ходу

А может тяги.Подумал что и у меня рейка умерла, а поменял тяги и все хорошо.

По моему она у нас не подтягивается.

По моему она у нас не подтягивается.

Там есть болт регулеровки .

По моему она у нас не подтягивается.

Электро вроде как не тянется) а так лучше ещё где нибудь проверь, был случай у меня, тоже приговаривали

Так зачем тогда там болт регулеровки?Если она не тянется )

Врать не буду, Незнаю)))

Все равно благодарю)

Мне в двух сервисах приговорили рейку, а на самом деле стойка стаба брякала

Да в сервисе они быстро на бабло разводят, поэтому тут и спрашиваю)Ну биение все равно есть когда на месте рулем дергаешь, стаб тут не причем

У меня тоже самое было))) сам уже начал верить что рейка)) Попытка не пытка, всё таки пробег то не очень большой)))

И что ты сделал?Все прошло?)

Съездил на диагностику к официалам, как раз акция там была)) и там всё нашли, поменял и вуаля)))

Говорю стойку стаба)) тоже брякало при повороте руля влево вправо на месте) садился за другой Лансер специально и рулём качал) там всё чётко было) хозяин барин конечно, но рекомендую лишний раз проверить, перед тем как с рейкой что то делать)

Говорю стойку стаба)) тоже брякало при повороте руля влево вправо на месте) садился за другой Лансер специально и рулём качал) там всё чётко было) хозяин барин конечно, но рекомендую лишний раз проверить, перед тем как с рейкой что то делать)

А как они ее проверяют?

Вот это хз) во внутрь не пускали меня))

Да в сервисе они быстро на бабло разводят, поэтому тут и спрашиваю)Ну биение все равно есть когда на месте рулем дергаешь, стаб тут не причем

Стучала. В “сервисе” Так же было, приговорили рейку, (осматривали без меня, “забота о клиенте, у нас не положено и техника безопасности не разрешает) 60тр за весь ремонт. Поехал в другой сервис, стоял рядом с машиной. В итоге приговорили стойки стаба и один подшипник стойки аморта. Поменял — все прошло.

Mitsubishi Lancer 1,5 МТ Японская десятка › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки 4410A022 ЭУР Lancer X CY2A 1,5

Выполнена переборка рулевой рейки на моём улане 1,5. Рейка с ЭУР, 4410A022 Lancer X CY2A.
Снимал рейку самостоятельно, без ямы, помогли хорошие широкие пни, и предварительное скидывание защиты, пластика, срывание болтов (куда мог добраться) на эстакаде.
Выполняйте ремонт с опусканием подрамника — тут без вариантов, даже если отвернуть мотор эл/усилителя, рейка не пройдёт между выхлопом и подрамником, кузов не даёт, даже не пытайтесь. Сразу опускание подрамника, глаза боятся, а руки делают.
Ни сам стабилизатор, ни его тяги не отворачивал — не мешает (лишь затрудняет мизер вынимание рейки, манипуляции вправо-влево и все готово). Не отворачивал и рулевые тяги от рейки перед снятием, лишь само собой пальцы из поворотных кулаков.

Покупал болты крепления рейки к подрамнику, 2 штуки MU 000677, думал что старые будут плохими, — зря потратил лишь 4 сотки, — болты выкручиваются нормально, и в адекватном состоянии. А вот болты крепления задней опоры двигателя к подрамнику, 3 шт MU 000343, — лишними не будут, прикупите, состояние их было дерьмовым (резьба).

Опору заднюю кстати отворачивайте от подрамника уже когда опустите последний, головкой, а не ключом — ключом запросто сорвете шляпку болта. У меня они были закипевшие письтец. Поломать пальцы лишь придется, когда будете отворачивать заднюю подуху от кронштейна двигателя, места там вокруг хватает, а вот чтобы можно было удобно крутить ключами — нема.
В задней опоре менял лишь сам сайлент, взял VTR MI1812R, 800 р (кстати производство Россия, как оказалось, не знал когда заказывал), вроде резина как резина.

UPDATE 13.10.19г. — не покупайте VTR! Как оказалось — гаааафно, подуха порвалась за год, почти насквозь одно ребро. Остановитесь на заменителе от Quattro Freni, передняя подушка этого конвеера уже 2 года, без малейшего нарекания.

Старая, орига, была живая еще, но уже в трещинах. Старый сайлент пропилил изнутри по обойме пилой по металлу и выбил без большого труда. Новый СБ при запрессовке садился плотно.
С пыльниками на рулевые тяги изначально я ошибся, взял от 9-го ланса, но качество RBI порадовало, резина.

Пыльники на рулевые наконечники взял MASUMA MO2101, 100р/шт — пожалел десять раз, НЕ БЕРИТЕ ИХ! Положительный момент наличия металлической юбки для удобства надевания на наконечник с лихвой убивается фактом лишнего диаметра в верхнем отверстии, куда вдевается палец, — мне не понравилось, когда сжимаешь пыльник, прижимаешь к шаровой — нет ощущения плотного облегания пальца. Возьмите лучше Hyundai/KIA 56828 22000, на рубль дороже, но возможно будет пизже сидеть.
Смазка ABRO LG-920 / LG-935 литиевая, брал перво на перво для рейки, но и другие узлы ею набивал (шаровые соединения тяг, наконечников, болты).

И так, по дефектовке рейки — ржака на валу, множественные неглубокие раковины. Причина — собственная криворукость, когда 2 года назад менял порванный пыльник тяги справа — не налезло обжимное колечко малое на пыльник, и ездил так длительное время, больше года.
Втулка правая — конченая. Вал в ней бултыхался. Один рулевой наконечник, правый (ослабший палец, — трещина в пыльнике, попадала влага). Досталось и правой тяге — по причине указанной чуть выше. Состояние шарового соединения хорошее, но рукой получалось вращать внешнюю обоймы шаровой, когда открутил тягу.
Под замену взял по наличию в магазине — CTR CRM-37 и наконечник CTR CEM64.

Рейка уже ремонтировалась, при том крайне бл@дски. Просто видимо отвернули тягу правую, сняли размеры, обточили и впихнули вот такое кольцо (на вид из обычной трубы). И в корпус самой рейки ввернули саморез, чтобы втулка не убежала.

Ремкомплект использовал с сайта reika.pro. Цена в 2600р. за 3 изделия неепически завышена. По итогу как то жалел, что мог просто выложиться токарю за выточку лишь самой втулки. Использовал лишь правую втулку и поджимную втулку. Заменитель подшипника не стал использовать, к своему подшибосу у меня претензий не возникло.
Вот если что кстати размеры изделий, что пришли из Читы.

Будет полезно:  Колодки тормозные remsa: как отличить подделку, отзывы

Поджимную втулку родную все же поменял на ремонтную, тефлоновое покрытие было изтёртым уже.

Тяги рулевые обе стояли MASUMA, сколько отбегали х.з., но не мало думаю. И бегали бы дальше, не отнесись я холатно к первому ремонту.
А вот наконечники без единого опознавательного знака, возможно и орига.

Пыльник тяги с водительской стороны стоял KOYO 1930, приятный мягкий термопласт, играет по всей своей длине. Но в продаже по каталогу не нашел.

Я наскоряк, по наличию, забрал LEMFORDER 3762801, — и кусал себя за локти, когда собирать начал рейку! НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО ДЕРЬМО. Пластик жесткий, с узкой стороны пыльника первые 3-4 звена крайне жесткие и почти не играют, лишь на самой уже собранной тяге пыльник сжимается на полную, но при плохо затянутом хомуте соскакивает со своего паза на тяге. Пришлось сильно затягивать, и еще придется хомуты упорные одеть на сами тяги перед пыльниками, для надежности.

Вот кстати размеры пружинки, что вставляется к поджимной втулке.
По диаметру, в поджимной втулке есть запас, ДО 18 мм. Опасаясь что пружинка уже “подсела”, я вложил в поджимную втулку шайбочку толщиной 1-1,5 мм, чтобы увеличить суммарную высоту пружинки.

Отдельным геморроем было выбивание упорного алюминиевого кольца с правой стороны.
Втулка у меня высыпалась из рейки сама, с небольшой помощью отвертки. А вот с кольцом я промучался 2 вечера. Диаметр проточки внутри рейки не позволяет загнать туда головку нужного диаметра, чтобы упереть в кольцо и выбить валом. Пришлось пое@ать мозг.
Купил шайбу диаметр 35 мм (30 мм мала будет), распилил ее (на фото), и закладывал “за” упорное кольцо, и уже потом выбил с другой стороны валом.

Сам вал кстати лишь шлифовали. Зубцы в прекрасном состоянии. Сколько не катал его по разным поверхностям — вроде без изгиба.

Полуфинальный процесс сборки))

ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ!,
По ремкомплекту, который устанавливал, по инструкции на сайте, на правую втулку рекомендуют надевать 2 резиновых колечка, лишь при условии фрезеровки вала — больше.
Я по жадности своей надел все 4 резинки, — по итогу вал еле ходил, усилием двух ладоней! Только увидел я это уже когда забил стопорное кольцо на место, и ничего исправить уже не мог.

Поджимную втулку регулировал долго, никак не мог понять, на каком моменте остановиться. Лишь чувствовалось, где кончается игра пружины, и начинается механический упор регулировочной гайкой поджимной втулки в вал. Ловил этот момент, и сдавал “назад” 1/4-1/3 оборота регулировочной шайбы. В общем поджимную втулку тоже перетянул считаю лишнего, возможно стоило чуть больше ослаблять.

В связи с этим боюсь за мотор электроусилителя. Но в то же время думаю, возможно ему и до балды на факт тяжелого хода вала, лишь сам руль вращается жестко, без единой попытки вращения.
И да, теперь сам руль — это нечто))), как отпускаешь руки — так он и стоит в этом положении при езде) А раньше сам с легкостью в колею асфальта возвращал колеса, из поворотного положения возвращался самостоятельно)

Указанный интервал притирки втулки и поджимной — 500-1000 км. Если остается руль тяжелым, то требуется ослабление. Но, во первых, до регулировочной шайбы и не доберешься никак, и во вторых, — всю “тяжесть” вращения даёт правая втулка, куда я напихал лишних резинок.
Поздно пить боржоми, когда почки отказали((.

UPDATE 12.10.18, +300км пробега:
Руль разработался, прекрасно стал вращаться самостоятельно. Только лишь бы это было “притирка втулок”, а не механическое разрушение. Но звуков посторонних нет, думаю все в порядке.

UPDATE 16.01.19, +2000км пробега:
Рейка без нареканий. Руль нормально вращается. Посторонних звуков нет.

ФИНАЛ ВСЕЙ ПЕСНИ
Да, теперь — это тишина. Красивая успокаивающая тишина в машине на кочках и насыпной дороге.
За осуществление ремонта своими руками — доволен, херня вопрос. Больше глаза боялись, чем было на самом деле проблем.

Вложения:
Ремкомплект с сайта reika.pro — 2600 р. Комплект полный, но считаю что нужны только 2 втулки, заменитель игольчатого подшипника ни к чему, если нет претензий к продольному люфту САМОГО вала рулевой рейки.
Смазка — 400 р.
Пыльники на рулевые наконечники масума — 200р.
Пыльники на тяги, лемфердер (не покупайте!) — 800р.
Болты — 850р.
Сайлентблок задней подушки — 800р.
Тяга, наконечник CTR — 1350р.
Куйня по мелочи — на пару соток.
Развал — 800р.
/ Итого

8000 р.
Без тяги, наконечника, лишних 2 болтов и пыльников тяг — 5500 р.

Mitsubishi – Lancer X. Ремонт рулевой рейки с ЭУР.

Лансер 10. Рейка c дробным стуком на гравии и выбоинах дорожного полотна.

Ясно, что из-за заводских недоработок, даже на свежих авто с небольшим пробегом, рейка напоминает о своём существовании постоянно. Но в данном случае дефект быстро прогрессировал из-за вмешательства человеческого фактора. Вот кино:

..Кто этот человек – загадка, скорее всего в прошлом подрабатывал электриком, а иначе чем можно объяснить применение пластиковых хомутов для крепления пыльников рулевых тяг.

. повлекшим за собой сильную коррозию реечного вала.

. а вот здесь-последствия рваного пыльника рулевой тяги. “мегаржавчина”

. в последнем случае – необратимый износ зубчатой пары. вывод – простая операция замены пыльников рулевых тяг, при наличии “кривых рук”, может обернуться для Вас покупкой нового рулевого механизма. цена.

. приступаем к разборке. болт в салоне.

. массивный подрамник с продольной балкой.

. болт передней опоры ДВС.

. болт задней опоры.

. 3 болта – снимаем балку.

. задние болты подрамника.

. опускаем подрамник на стойке.

. демонтируем заднюю опору двигателя.

. удаляем пластиковые хомуты удерживающие жгут проводов эл. мотора усилителя. жгут уходит в салон и неясно есть ли разъём на силовых проводах – искать не стали, проще отвернуть мотор от рейки на месте и подвесить к кузову на крючке.

. 2 болта и рейка снята.

. аккуратно разбираем механизм – восстанавливаем вал – производим все необходимые доработки для того, чтобы рейка не стучала.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector