Ремень грм z18xer: выбор, замена своими руками

Ремень ГРМ Z18XER

Двигатель под индексом Z18XER устанавливается на модельный ряд автомобилей немецкого концерна Опель. В частности, модификации Астра (F, G, H, J, K), Зафира, Веста.

Средний срок эксплуатации привода на Опель превышает 120 – 140 тыс. км. Ресурс варьируется в зависимости от условий использования машины, температурных режимов, качества устанавливаемых деталей.

Процесс замены привода вовсе не сложный, во многом идентичен замене на ряде других европейских и азиатских брендов.

Ремень ГРМ на двигателе Z18XER: цена, оригиналы, аналоги и артикулы

  • Число зубьев:135;
  • Ширина: 35,2;
  • Тип: зубчатый, приводной;
  • Материал: каучук с добавлением химических компонентов.
Каталожный артикул Цена в рублях Каталожный артикул Цена в рублях
Ремень 5636452 От 3700 Ролик натяжителя
0636929
От 4800
Ролик направляющий
5636978
От 3700 Ремкомплект 1606355 От 6400
Шкив помпы
1334142
От 4500 Аналог 1629067 От 6200
Ремень привода генератора и кондиционера
6340606
От 1500 Привод кондиционера
6340558
От 8000
*цены указаны состоянием на апрель 2019 года

В обязательном порядке сверяйте совместимость запчастей по каталожным артикулам, указанным в руководстве по эксплуатации техническим средством.

Приведенный перечень деталей, комплектующих не исчерпывающий, с выходом новым модификаций моторов данные будут обновляться.

Замена ремня ГРМ

Необходимые материалы, инструменты:

  • Набор автомобильных ключей;
  • Ветошь, дополнительное освещение;
  • Новый ремень ГРМ, ролики – натяжители;
  • Уплотнительные втулки, сальники (опционально);
  • Силиконовая смазка.

Последовательность действий при самостоятельной замене:

  • В зависимости от места проведения ремонта помещаем машину на площадку смотрового канала или вывешиваем электрическим подъемником;
  • Глушим двигатель, открываем капот;
  • Снимаем пластиковый кожух с радиатора (крестообразная отвертка);
  • Отвинчиваем пластиковую защитную накладку с торцевой части мотора (ключ на «10»);

  • Домкратим правую сторону машины, отвинчиваем и снимаем колесо;

  • Выставляем двигатель по меткам: верхняя мертвая точка и нижняя мертвая точка;

  • Проверяем совпадение отметок на корпусе блока цилиндров и шкивах распределительного вала;

  • Срываем болт – крепление шкива коленчатого вала. Для удобства используем головку, переходник с длинным рычагом (плечом);
  • Ослабляем крепление генератора, кондиционера, при наличии;
  • Сдвигаем оборудование как можно ближе к стенке головки блока цилиндров;
  • Снимаем ремень со шлицов, извлекаем с полости приводного механизма;

  • Проводим профилактику, осматриваем целостность шкивов распредвалов, коленчатого вала, ролика – натяжителя. Заменяем новыми по мере необходимости;

  • Укладываем новый привод ГРМ, начиная со шкива коленвала, двигаясь по направлению вверх;
  • Когда ремень уложен в канавки, приступаем к его натяжению;
  • Металлической лопаткой (монтировкой) сдвигаем ролик – натяжитель. Степень натяжения проверяем динамометрическим ключом, показатель не должен превышать 25 – 28 Нм;
  • Завершаем сборку, фиксируем оставшиеся детали.

Водителю на заметку. Мотористы СТО настоятельно рекомендуют придерживаться указанного диапазона натяжения привода по той причине, что чрезмерная затяжка, равно как и ослабление губительны для мотора.

Перед запуском двигателя проверяем уровень антифриза в системе охлаждения, уровень тормозной жидкости в главном расширительном бачке. Восполняем недостающее количество по мере необходимости.

Проворачиваем ключ, запускаем двигатель, проверяем работу силового агрегата на различных оборотах. Ремонт своими руками завершен.

Признаки неисправности привода ГРМ

Ресурс эксплуатации привода рассчитан на 120 – 140 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации технического средства, интервал может увеличен на 5 – 10 тыс. км.

Игнорирование сроков, затягивание ремонта приводит к обрыву ремня, пробоине в головке блока цилиндров. Чаще всего, «авария» происходит в движении, на скорости.

  • Трещины на теле привода: как влага, моторное масло, высокие обороты ускорят процесс «старения», разрушения на молекулярном уровне;
  • Затрудненный запуск мотора, снижение мощности: это происходит по причине сильного натяжения или ослабления. Всегда пользуйтесь динамометрическим ключом. Коэффициент натяжения указан в инструкции по эксплуатации. Если под рукой нет книги, обратитесь в СТО, воспользуйтесь интернет;
  • Клубки дыма из выхлопной системы: признак разрушения каталитического наполнителя. Топливная смесь сгорает не полностью, выделяется избыточное количество дыма, образуется нагар, повышается рабочая температура, спекаются соты. Черный цвет дыма – признак обогащенной смеси. Дым белого цвета – обедненная смесь. В обязательном порядке посетите моториста – топливщика СТО для проведения диагностики;
  • Звонкий звук работы мотора: при сильном растяжении привода звук работы мотора меняется, появляются сторонние щелчки, стуки (периодические, постоянные);
  • Течь сальников под кожухом, шкивами: маслянистые потеки, антифриз —признаки изношенности резиновых втулок. Масло попадает на поверхность ремня, разрушает его структуру на молекулярном уровне;
  • Стартер крутит в холостую, мотор не запускается: это финишная стадия разрушения ремня, натяжение отсутствует, зубья проскакивают на несколько шагов вперед. Из-за нарушения угла опережения зажигания, горючая смесь воспламеняется с опозданием.

Поменять ремень ГРМ своими руками вовсе не сложно, если строго следовать приведенной инструкции. При отсутствии времени, обнаружения глобальной поломки обратитесь в СТО к специалистам.

Не пользуйтесь услугами кустарных мастерских, где не предоставляют гарантию качества на выполненные работы. Помните, что не профессиональное вмешательство в ремонт скорее навредит, нежели окажет помощь.

При условии установки оригинального привода средний ресурс эксплуатации превысит 120 – 130 тыс. км.

Замена ремня ГРМ Опель Астра h с двигателем Z18XER

На Опель Астра механизм газораспределения приводится в действие при помощи ременного привода. Он является резиновым обручем, внутри усиленным металлической пластиной. На внутренней стороне расположены зубцы, при помощи которых происходит сцепление передачи с шестернями.

Когда менять ремень ГРМ?

Производитель четко регламентировал срок службы ременной передачи – 150 000 км. Затем ремень придется заменить на новый. Но довольно часто случается так, что ремень изнашивается гораздо раньше. Этому может быть несколько причин. Во-первых, если водитель практикует экстремальное вождение, то это обязательно послужит причиной сокращения срока службы ременного привода. Повышенные нагрузки также будут способствовать раннему износу. Поэтому, если вы используете прицеп, вам следует чаще заглядывать под капот автомобиля. И наконец, плохие погодные условия – также причина того, что ремень изнашивается раньше положенного срока. Специалисты рекомендуют совершать замену ременной передачи через 120 000 км. Пожалуй, если вы используете автомобиль в России, к их мнению стоит прислушаться.

Симптомов износа может быть несколько. Если на ремне появились подтеки масла, его обязательно нужно сменить. Наличие масла на поверхности привода свидетельствует о том, что сальники начали протекать. Поэтому их тоже необходимо заменить на новые. Масло сильно разъедает резину, поэтому из-за него ременный привод очень быстро выйдет из строя. Ярким симптомом износа ремня является наличие на его поверхности трещин или сколов. При осмотре обратите внимание на зубья. В процессе эксплуатации на них также образуются сколы. Также ремень необходимо будет заменить, если на его торцах стали появляться отдельные нити. Это говорит об износе ремня и необходимости его замены.

Все это говорит о том, что ременную передачу следует менять вовремя, не дожидаясь, когда она оборвется. Поэтому очень важно производить диагностику состояния ремня хотя бы через каждые 25 000 км. Только так можно вовремя выявить наличие следов износа ременной передачи. А что же будет, если ремень все-таки оборвется. В этом случае в моторе начнется настоящий хаос – синхронизация движения валов перестанет осуществляться, клапаны ударятся о поршни, от чего обязательно погнутся. Получат повреждения и другие детали механизма.

Привод на Опель Астра вполне можно заменить самостоятельно. Конечно, если вы не очень-то надеетесь на собственные силы, тогда вам лучше обратиться к профессионалам, они все сделают качественно. Но все же многие автолюбители практикуют самостоятельный ремонт своего автомобиля. И это очень хорошее начинание, так ка в результате не только экономятся средства – водитель получает бесценный опыт проведения ремонтных работ.

Итак, если вы решили, что ремонт будете производить самостоятельно, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Обязательно заранее приготовьте все необходимые расходные материалы. Вместе с ремнем вам, скорее всего, понадобится сменить еще и ролик натяжения. Необходимость его замены вам поможет определить специалист. Да вы и сами сможете определить износ ролика по наличию образовавшегося люфта. А еще обязательно купите новые сальники и прокладки. Кроме всего этого, вам еще понадобится набор ключей и головок. Подготовьте домкрат. После всех этих приготовлений уже можно начинать самостоятельную замену ременной передачи и сопутствующих ей расходников.

Процесс замены

1. Снимаем привод вспомогательных устройств.
2. Чтобы облегчить себе доступ ко всем необходимым узлам, лучше снять фильтр воздуха.
3. Теперь снимаем переднее колесо и брызговик.
4. Поршень первого цилиндра должен находиться в положении такта сжатия.
5. Выворачиваем 2 болта, которыми крепится передняя крышка ГРМ. После этого снимаем крышку.
6. Внимание, иногда бывает так, что ремень снимается не для замены. В этом случае обязательно пометьте направление его движения. Для этого можно использовать фломастер. Если после проведения необходимого ремонта ремень будет надет неправильно, то это будет сильно способствовать его раннему износу, так как в процессе эксплуатации зубцы прирабатываются к шестеренкам.

7. Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. После этого шкив снимается. Шкив закручен очень туго, поэтому придется зафиксировать коленвал. Для этого нам будет нужен помощник, который нажмет на тормоз на пятой передаче. Таким образом коленвал будет надежно зафиксирован.
8. Теперь снимаем ролик привода вспомогательных устройств.

9. Снимаем нижнюю крышку кожуха ГРМ.

10. Ослабляем крепеж натяжного ролика. Совсем снимать его не нужно.
11. После этого ослабляем натяжения ременной передачи ГРМ. Для этого ключом, обозначенным на рисунке ниже литерой “А”, нужно повернуть ролик вправо. Крутить нужно до самого упора.

12. Снимаем промежуточный ролик.
13. Снимаем ременный привод ГРМ.
14. Перед установкой другого привода обязательно проверьте совпадение меток на валах.
15. Надеваем ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, затем заводится за промежуточный ролик и надевается на шкивы распредвалов. Затем ремень заводится за натяжной ролик. Когда воздействие на натяжной ролик прекратится, он сразу же примет свое обычное положение. Чтобы натяжение было достаточным, коленвал нужно прокрутить на 2 полных оборота.

Далее все детали установите в обратном порядке. После этого нужно проверить работу двигательной системы. Для этого запустите мотор и послушайте, как он работает.

Видео

Chevrolet Cruze. Факап при замене ГРМ на моторе Z18XER, или как убить время на чепухе

Итак, берем машину, снимаем ремень генератора, опору двигателя, и всю прочую шелуху, и получаем такую картину:

Что сказать? Натяжение ремня здесь осуществляется помпой. Для этого ослабляются три винта ее крепления, а потом сама она берётся спецключом на 41, и ремень натягивается. Для замены самой помпы надо снять шестерни распредвалов, потом пластмассовую пластину – основание кожуха, и потом, наконец, снять помпу. Как-то так это выглядит:

Потом собираем всё это обратно, и долго мучаемся с установкой ремня. По старой доброй традиции, одна шестерня всегда уходит на один зуб. А шестерни распредвалов, будучи выставленными по меткам, тоже не слишком устойчиво в них остаются, поэтому настойчиво рекомендуется иметь под рукой фиксатор для них (вставляется между шестерен).

Но это всё чепуха, я обещал про факап. Про него и расскажу.
Я не знаю, как другие автомеханики, а я после замены ремня ГРМ всегда завожу двигатель с некоторым волнением на душе. Да кого я обманываю? С огромным волнением я это делаю. Так было и в этот раз. Завели, услышали какое-то небольшое цоканье. Ну, цоканье. Поди пойми, может, оно и раньше было? Выкатили автомобиль с тем, чтобы прогреть его – в боксе вентиляции нет, и дышать выхлопом не очень хотелось. А цоканье возьми, да усилься. Причем до такой степени, что заглушили поскорее, и повторно заводить уже не стали.

Не буду говорить о том, как приятно закатывать автомобиль в бокс с высоким порожком. Просто скажу, что это не очень приятно. Особенно когда внутри тебя раздирает стремление скорее заглянуть и увидеть, что же произошло. Так или иначе, это наконец случилось, и вот что мы там увидели:

“Вот ведь незадача какая!” – хором произнесли мы с коллегой, и приступили к демонтажу. Вот как выглядел шкив с обратной стороны:

Видно не слишком хорошо, но можно заметить, что слева от посадочного места под шпонку есть ощутимая выработка. Вот она поближе:

А вот как выглядит шпонка на шестерне:

Почему так случилось – очень большой вопрос. С одной стороны, ошибиться в таком месте – ну уж совсем запредельно. С другой стороны, высота шпонки на шестерне такая, что тактильно ощутить попадание шпонки в паз довольно затруднительно. А может, там уже и была какая-нибудь выработка небольшая? В конце концов, это не первая замена ГРМ на этой машине. В общем, достоверно установить уже нельзя, но однозначно ругать себя я в данном случае не готов.

Вообще, хорошим тоном в среде людей, считающих свои деньги, было бы расчехлить сварочник, наляпать железа, и поработать болгаркой с напильником, получив новехонькие шестерню со шкивом. Мы, увы, обладаем болезненной любовью к заводским решениям, поэтому наш выбор – разборка. Естественно, шестерня и шкив оказались не самой распространенной запчастью, но тем не менее, в наличии нашлись. Вот как они выглядят целыми:

Кстати, в наличии была и новенькая шестерня-аналог. Изначально мы ориентировались на нее, но оказалось, что на ней во-первых еще меньше высота шпонки, а во-вторых, метка находится со смещением относительно того, что на оригинальной шестерне. В общем, так себе эксперимент был бы, поэтому выбор был сделан в пользу оригинальной запчасти.

Стоимость запчастей+поездка+повторение выполненной работы почти в полном объеме (за вычетом замены помпы) как раз уничтожила всю стоимость замены, оставив на память только накопленный бесценный опыт. Что ж, знания – дело хорошее. Жаль, что они не достаются мне дешевле, но другого пути нет. В конце концов, это и было основным мотивом для всей этой деятельности.

Тема: замена ремня ГРМ на z18xer – своими руками кто делал?

замена ремня ГРМ на z18xer – своими руками кто делал?

Добрый день. Менял ли кто-то ремень ГРМ на 1.8 самостоятельно? Как там выставлять по меткам правильно нужно?

В ТИС-е показано что метки находятся напротив друг-друга, но не на линии соединяющей центры валов. Я поставил по линии, как схематично показано на рисунке. Правильно ли я сделал?

Метки должны находится напротив друг-друга, на горизонтальной линии соединяющей центры валов – это правильно.

Самому менять грм опасно,не забывайте про клапана.

В принципе, движок работает ровно, за исключением колбасни оборотов сначала. После запуска обороты 1400, секунды через 4-5 после запуска в течение 5 секунд начинают падать до 800 – обратно до 1200 и так пару циклов, потом устаканиваются на 1200-1300. Я с системой изменения фаз газораспределения дела не имел еще, поэтому на нее тоже подозрения были. Буду копать в другом месте.

Если нет цели угробить машину, опасного там ничего нет. Не опасней чем самому ее водить. А за заботу спасибо

да,не придумали еще моторов 16V в которых в случае обрыва ремня не гнуло клапана.

Придумали, причем даже русские – на последних 1.6 16V не гнет.

метка впускного распредвала находится чуть выше чем метка выпускного распредвала т.е. так как показано на рисунке в начале темы.Вообще без приспособления выставить правильно распредвалы проблематично проверено неоднократно.

Да ничего особо сложного . Тоже кстати неоднократно проверено и пасано мной ни один раз. Если правильно подготовиться к процессу, то проблем не возникает и приспособы не особо нужны.

если ты занимаешься ремонтом автомобилей то я согласен ничего сложного взамене ремня нет . хотя сприспособой и быстрее и надёжнее

профессионально не занимаюсь. Только свой авто и только как хобби. Однако это не мешает мне самому менять ремень ГРМ, снимать распредвалы с шестернями и собирать все обратно. Правда, не скрою, в первый раз без приспособы шестерни ГРМ установил немного не правильно ибо вообще на глаз.
Просто думаю что если у человека руки растут не оттуда, то он и не полезет, а если оттуда, то прежде чем лезть в первый раз, надо подумать как будешь собирать все обратно. Опять-е без наличия подъемника, а следовательно и СТО, заменить ремень ГРМ самому довольно проблематично и неудобно. Особенно на автомате. Я бы не стал.
С шестернями пролетел потому что думал что там есть направляющая шпонка.

Придумали, причем даже русские – на последних 1.6 16V не гнет.

На 1,5 16кл. русских тоже не гнет, там уже поршня с выемками лет семь назад можно поставить было.

пара картинок
KM-6340 (Стопорение приводных шестерен ГРМ для контроля и регулировки фаз газораспределения)
схематично

ориг

Engine Timing Tool Kit – VauxhallOpel (KM6340 + KM6333)
http://www.laserhandtools.co.uk/item. =313&item=3875

KM-6628 Фиксирующий инструмент
Фиксирование распределительных валов в положении ВМТ для проверки и настройки фаз газораспределения

Последний раз редактировалось TY999; 14.05.2011 в 13:42 .

Чета не дешево.
Рублей1 за 500 купил бы.

цена на забугорных аукционах колеблется от 5 до 40 $

меня больше заинтересовало положение меток

Если паралельные линии провести то видно что на пол зуба смешение , в принципе не существенно.
Справа метка на зубе 1, слева метка на зубе 2
но если почитать че в тисе написано ( см рис на пост выше)

Установить KM-6340 в приводные шестерни ГРМ
• Установить инструмент KM-6340-Left (1) и KM-6340-Right (2) в регулятор фаз газораспределения, как показано на рисунке
Важно: При этом маркировка в виде точки (4) на регулятора фаз газораспределения впускного распредвала не совпадает с пазом инструмента KM-6340-Left, а должна находиться несколько выше, как показано на рисунке

– Маркировка в виде точки (3) регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала должна совпадать с пазом инструмента KM-6340-Right

то возникает вопрос может метка с лева не 2 а 2А ? свои шестерни пока в ручную не крутил, надо посмотреть в живую, ни как руки не доходят

Мне смотреть уже поздно. Я их уже снимал и ставил без инструмента. Ставил метками друг к другу. Изменений в поведении авто не заметил. Мощность не изменилась, запуск до -40 утром уверенный.

Эт не важно метка на левой шестерне на зуб или между зубов. По логике должна быть между зубов.

TY999
По логике да. Но как на самом деле мне идти смотреть лениво. Да меня это мало волнует, если честно. Двигатель итак работает хорошо. Так-что я сомневаюсь что ошибся на зуб когда шестерни ставил.

вот и мне лениво, пока что

Придумали, причем даже русские – на последних 1.6 16V не гнет.

гнёт причём 2 раза и на одной машине) приора..

GTC
Чёрная *736**199

Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

ребята, подскажите на скольки тысячах нужно менять ГРМ на Z18XER
сервисная пишет 120.000 но при бла бла бла на 60.000
на одном СТО сказали 60.000
на втором сказали 90.00
на третьем 150.000

DDP
[quote=”DDP”]Я их уже снимал и ставил без инструмента. [/quote
А что пихал между шестерен,или просто запомнил? Отпишись
пожалуйста а завтра надо менять.Может тонкости какие?Хотя я думаю ничего сложного.

Roy
Ничего не пихал.
Будешь снимать, мелом или белым маркером нанеси метки на шестерни и ремень, в том числе и на шестерне коленвала. Потом перенеси метки на новый ремень и все собери как было. Шестерни удобно крутить тонким рожковым ключем на 24, сняв клапанную крышку. Ну или зафиксировать их уголком на 40 с заднего торца, предварительно сделав в нем пропилы.
И свечи выкрути, чтобы проще было двигу крутить

Спасибо конечно за советы но из всего что ты написал я нихрена не стал делать,а зачем? Менял на днях ремень с приятелем в гараже,без ямы и подьёмника,на все про все ушло 3часа и полтора литра пивка
Из инструментов: был набор ключиков такой среднинький, и прямые ручки. Под двигатель ничего не совали и не домкратили, подвесили его за ухо на такой ремень которым груз стягивают и все. Метки никакие неставил ониж там есть И с роликами тфу тфу все хорошо,пришлось только 2 смазать.А крышку то зачем снимать? Эт точно лишнее Да и шестерни незачем фиксировать. Просто надо 2 звездачки чтоб валы поставить на место,но мы и с одной все зделали.
Ничего сложного мужики, никого не слушайте все довольно просто как на тазике почти.
А метка на левом валу всетаки чуть выше чем на правом.

Простая замена ремня ГРМ на Opel Astra H 1,6 Z16XER

Наконец то мой старый знакомый поменял свое ржавое ведро на нормальный автомобиль и сразу приехал к нам на пост продажное ТО. Итак, мы имеем Opel Astra H 1,6 Z16XER замена ремня ГРМ, роликов, масла и фильтров.

Поскольку это опель то нам понадобится помимо обычных ключей еще и головки Torx, но они давно уже есть в каждом наборе инструментов. Так же сделаем фиксатор муфт изменения фаз газораспределения из болта на восемь и двух шайб, если кому-то этот способ кажется ненадежным, то можете купить фиксаторы в любом интернет магазине всего за 950 рублей. Оговоримся сразу, что если автомобиль оборудован МКПП, то трудностей не будет, а вот если робот, то придется либо мастерить фиксатор коленвала, либо использовать пневмогайковерт. Помпу не меняем поскольку она приводится в действие ремнем генератора. На замену ремня ГРМ было потрачено полтора часа и одна кружка чая.

Собственно, сам пациент.

Под капотом двигатель объемом 1,6 литра по имени Z16XER.

Для начала отсоединяем воздушный фильтр с патрубками от дроссельной заслонки.

Снимаем переднее правое колесо, боковую пластиковую защиту и поддомкрачиваем двигатель через дощечку. Снимаем ремень генератора, ключом на девятнадцать, за специальный выступ, поворачиваем натяжной ролик, тем самым ослабляем ремень. На фото он уже снят.

Снимаем подушку двигателя.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Снимаем среднею часть пластиковой защиты.

Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал за болт, обязательно по часовой стрелке, до момента совпадение меток на шкиве коленвала и нижней защиты. Видно не очень, но найти их не составит труда.

Вверху на муфтах распредвалов метки тоже должны совпасть.

Откручиваем болт шкива коленвала. Если трансмиссия ручная, то проблем особых эта процедура не составит. Подставляем под колеса упоры, включаем пятую, в тормозной диск под суппортом вставляем специально обученную отвертку и легким движением руки откручиваем болт. А вот если робот как в нашем случае, то тут нам помогает гайковерт, ну а если токового не имеется мастерим фиксатор шкива коленвал. В уголке сверлим две дырки на восемь и вставляем туда два болта затянув их гайками, эти болты в итоге вставляем в отверстия в шкиве. Размеры вы получите сами, померив расстояние между дырками. На фото фиксатор изображен схематично, красным прямоугольником, отверстия можно использовать любые.

Снимаем шкив и нижнею защиту ремня ГРМ. Слева мы видим натяжной ролик, справа обводной.

Проверяем метки распредвалов и, если они ушли подводим их. На звездочки коленвала метки в свою очередь тоже должна совпасть.

На распредвалы устанавливаем наш русский фиксатор и помечаем старый ремень, на всякий случай.

Шестигранником поворачиваем натяжной ролик ремня ГРМ против часовой стрелки, тем самым ослабляя ремень и снимаем ремень и ролики.

Приступаем к установке.

Ставим на место новые ролики, причем у натяжного ролика имеется выступ, на корпусе, который должен попасть в паз при установке.

Еще раз проверяем все метки и устанавливаем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы и оттянув натяжной ролик на него. Не забываем про направление вращения указанное на ремне. Снимаем наш фиксатор.

Проверяем метки и установив на место нижнею защитную крышку и шкив коленвала проворачиваем двигатель два оборота и снова проверяем все метки. Если все совпадает, устанавливаем все оставшиеся детали в порядке обратном снятию. В принципе нечего сложного тут нет, главное внимательность.

Видео замены ремня ГРМ Opel Astra H Z16XER


На сегодня это все, до новых встреч.

Будет полезно:  Масляный фильтр киа рио: оригинал, аналог, как отличить подделку, замена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector