Стартер форд фиеста 5: где находится, как снять, замена

Ревизия стартера Ford Fiesta 6: разборка, смазка и т. д.

27.09.2017 710

Здравствуйте. Рад приветствовать всех на нашем сайте посвященному автомобилям марки Ford. Сегодня, дорогие читатели, расскажу о том, как произвести ревизию стартера на Форд Фиеста Mark 6 в домашних условиях. Вы узнаете, как разобрать стартер на 6-ой Фиесте и произвести его чистку, ремонт и смазку.

Большинству “фиестоводов” знакома проблема, когда после нескольких лет эксплуатации машина начинает заводиться не с первого раза. Ключ поворачивается, стартер жужжит, но мотор не заводится. Запуск происходит, как правило, со второй или третьей попытки. Со временем проблема усугубляется и завести машину удается лишь с четвертой или пятой попытки. Многие недоумевают в чем проблема и сетуют на все что угодно: свечи, плохой бензин или проблемы с двигателем. Однако очень часто причина кроется в банальном загрязнении стартера или в проблемах с бендиксом. Решение данной проблемы и будет освещено в данной статье. Мы расскажем, как разобрать стартер на Фиесте и произвести его обслуживание, то есть ревизию.

Для работы вам потребуется:

  1. Смотровая яма или подъемник (кто чем богат);
  2. Ключи на: 13 (с трещоткой), 7, 10;
  3. TORX №25;
  4. Жидкость WD-40 или жидкость для очистки карбюратора, а также смазка.
  1. Заезжаем на эстакаду или поднимаем авто на подъемнике, ну или домкратим, если нет ни того ни другого.
  2. Далее скидываем с аккумулятора минусовую клемму.
  3. Теперь необходимо снять стартер. Откручиваем клемму с втягивающего реле, для этого необходимо открутить две гайки на “13” и на 10 (первая идет к АКБ, вторая — управление втягивающим реле).

  1. Чтобы снять сам стартер необходимо открутить три болта крепления (два длинных и один короткий).
  2. Когда стартер демонтирован производим его осмотр и оценку состояния. В данном случае проблема заключалась в недостатке смазки и сильном загрязнении, в результате чего движение бендикса было затруднено.

  1. Разборка стартера. Ключом на “13” откручиваем гайку, а затем TORX №25 — три болта, которыми крепится втягивающее реле. Также необходимо открутить два длинных болта на “7”, которыми стартер и корпус бендикса крепятся между собой.

Примечание 1! Если вы не собираетесь менять щетки, не откручивайте колпачок, расположенный с тыльной стороны крышки стартера. Это серьезно усложнит вам работу!

Примечание 2! В основании “носка” стартера, там, где расположен вал с бендиксом, располагается игольчатый подшипник, а не втулка, поэтому проверьте в каком состоянии находится пластиковая обойма, смазка, а также сами подшипники. Будьте осторожны, во время разборки подшипник может рассыпаться!

  1. Чтобы как следует промыть и очистить вал бендикса необходимо его отделить, для этого необходимо снять обойму вместе с кольцом на конце вала. Делается это следующим образом, упираемся обоймой в раздвинутые тиски, затем слегка ударяем со стороны редуктора.

  1. Далее все происходит в произвольном порядке, заливаем все жидкостью для очистки карбюратора или “ВД-шкой” и промываем все как следует. Во время промывки старайтесь, чтобы промывочная жидкость не проникла вовнутрь подшипника.

  1. После завершения промывки оцениваем состояние всех деталей, при необходимости меняем. Далее все смазываем и собираем в обратной последовательности. Подшипники рекомендую смазывать литиевой смазкой или графитовой, а планетарный редуктор — «Литолом» или альтернативой типа ШРУС и т. д.

Как-то так! После этого собранный стартер рекомендуется проверить, затем установить на место дальнейшей службы. У меня все, спасибо за внимание! Напишите в комментариях какие признаки неисправности стартера были у вас, прежде чем вы взялись за его ремонт.

Стартер Ford Fiesta 5

Система пуска является очень важным механизмом автомобиля, без которого запуск двигателя невозможен. Основным элементом его является стартер. Среди основных неисправностей стартера можно выделить следующее:

  1. Полное отсутствие каких-либо признаков работоспособности автомобиля при повороте ключа. Данное явление может наблюдаться, если прогорел предохранитель F13, местом расположения которого является монтажный блок, окислились контакты, вышло из строя втягивающее реле, а также при возникновении короткого замыкания или обрыва в электрической цепи стартера.
  2. Во время поворота ключа слышны характерные щелчки из области расположения стартера. Это наблюдается при повышенном разряде аккумуляторной батареи, недостаточно затяжке контактов, а также при прогорании обмотки втягивающего реле.
  3. Слабое кручения якоря стартера или полное его бездействие. Разряд аккумуляторной батареи или плохие контакты также могут стать причиной некорректной работы якоря. Кроме этого, данная неисправность может возникнуть, если щетки стартера выработали свой ресурс или произошло замыкание между витками в обмотках.
  4. Иногда возникает проблема в том, что стартер не отключается после начала функционирования двигателя. В большинстве случаев проблема кроется в том, что контакты втягивающего реле «залипли» или вышла из строя муфта свободного хода.
  5. Признаками еще одной неисправности стартера является: стартер крутит, но отсутствует зацеп маховика. Сопутствующим признаком может быть появление характерного скрежета. Виной этому может стать то, что повреждается венец маховика или приводная шестерня. Иногда данная неисправность возникает, если стартер отворачивается от картера коробки переключения передач, проскальзывает муфта свободного хода или выходит из строя буферная пружины.

Если стартер Форд фиеста 5 не крутит и требует замены, то вам придется определить, какая цена для вас более приемлема. Оригинальное изделие компании Ford имеет артикул 1 732 742. Его стоимость составляет 7950 рублей. Существует также большое количество аналогов, стоимость которых существенно ниже. Стартер компании Krauf с артикулом STF9050BA стоит 3800 рублей, а стоимость изделия компании JP Group составляет 5540 рублей.

Снятие и установка стартера

Данная операция обычно не занимает много времени, если отсутствуют заржавевшие резьбовые соединения. Перед началом работы, посмотрите фото, что бы иметь общее понятие о процессе замены, а также, что бы знать, где он находится.

  • Первым делом производится снятия защиты картера
  • Затем с помощью головки на 3 откручиваются нижние и верхние крепежные болты.
  • Что бы отсоединить провода питания стартера, необходимо с помощью ключей на 13 осуществить откручивание гаек, которые крепят плюсовой провод и провод массы.
  • После этого можно демонтировать стартер.

Проверка работоспособности и ремонт стартера

  • После снятия стартерной установки, необходимо в первую очередь проверить: способна ли приводная муфта свободно перемещаться вдоль вала. Сделать это можно с помощью простой отвертки.
  • Затем необходимо провернуть приводную шестерню. Если она исправна, то ее можно легко провернуть относительно ступицы муфты в ту же сторону, в которую вращается якорь. При попытке движения в обратном направлении, шестерня должна блокироваться.
  • Проверку работы электрической цепи необходимо осуществлять с помощью «прикуривания». Минусовую клемму с автомобильного аккумулятора необходимо подсоединить к корпусу стартера. Один конец второго провода подключается к плюсу АКБ, а другой к управляющему приводу тягового реле. При исправной работе реле, будет слышен щелчек, после которого произведется выдвижение приводной муфты. Если этого не произошло, значит необходимо произвести замену тягового реле.
  • В следующем пункте необходимо произвести отсоединения провода, который подключен к выводу тягового реле и соединить его с контактным болтом того же реле. Сразу после подключения стартерный якорь должен начать вращения со скоростью 6000 мин-1. Если это не наблюдается, производится ремонт стартера.

Перед разбором стартерной установки вам необходимо запастись гаечными ключами на 7 мм и 13 мм, а также фигурной и плоской отвертками.

  • Первым делом с помощью соответствующего ключа откручивается гайка, расположенная на нижнем контактном болте тягового реле.
  • Отсоединяется шина от того же болта.
  • Выворачиваются все крепежные винты тягового реле, фиксирующие его на стартерной крышке.
  • Осуществляется съем тягового реле, благодаря отсоединению якоря от приводного рычага.
  • Производится извлечение якоря и возвратной пружины, расположенные в корпусе тягового реле. После этого откручиваются два болта, и снимается подшипниковая крышка, упорная шайба, а также уплотнительное и стопорное кольца.
  • Дальше отворачиваются два болта, осуществляющих крепление крышки с коллекторной стороны.
  • После этого возможен съем щеткодержателя совместно с корпусом щеток.
  • Следящим действием производится демонтаж ротора из стартерного корпуса, приводной крышки с рычагом.
  • Рычаг ничем не крепится, поэтому его можно легко извлечь, после чего необходимо осуществить сдвиг ограничительного кольца по якорному валу и снять стопорное кольцо, предварительно поддев его с помощи отвертки.
  • Также необходимо произвести демонтаж ограничительного кольца и привода вала.
  • Процесс осмотра щеткодержателя: в первую очередь проверяется высота щеток. Благодаря омметру можно проверить наличие замыкание. Показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.
  • Производится осмотр шлицов и цапф якорного вала на наличие повреждений. На якорном коллекторе должны отсутствовать следы обгорания. Также необходимо осуществить проверку обмотки якоря на наличие КЗ.
  • Якорь тягового реле должен легко перемещаться по валу.
  • Проверка замыкания контактных болтов осуществляется с помощью омметра.
  • Осуществляется проверка привода. Значительный износ зубьев приводной шестерни говорит о необходимости ее замены.
  • Также производится внешний осмотр стартера. Не должно быть каких-либо видимых повреждений, а также износа пазов вилок.

Сборка стартера осуществляется в обратном порядке.

Будет полезно:  Стартер: что такое, где находится, как работает

Ford Fiesta 5 — предохранители и реле

Субкомпактный автомобиль Ford Fiesta 5 го поколения производился в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 году. За этот период автомобиль прошел рестайлинг, который затронул преимущественно внешний вид автомобиля. В данной публикации мы покажем назначение предохранителей и реле Форд Фиеста 5 го поколения с фотографиями и схемами блоков в которых они находятся. Отметим предохранитель прикуривателя. В заключении предложим для скачивания полное руководство по ремонту и эксплуатации.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Назначение предохранителей может отличаться от представленного описания и зависят от года выпуска и уровня комплектации автомобиля.

Блок в салоне

Основной блок с предохранителями и реле находится в салоне, за бардачком. Для доступа к нему надо слегка сжать по бокам стенки.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,1,0,0 –>

Фото — схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Описание предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

F1 Резерв
F2 Прицеп
F3 Прицеп
F4 10А Система отопления (кондиционирования) и вентиляции салона
F5 20А Антиблокировочная система (ABS)
F6 30А Антиблокировочная система (ABS)
F7 15А Коробка передач Durashift EST
F8 7,5А Электропривод наружных зеркал заднего вида
F9 10А Левая фара ближнего света
F10 10А Правая фара ближнего света
F11 15А Освещение при движении в светлое время суток
F12 15А Цепь питания системы впрыска, ЭБУ системы впрыска
F13 20А Система управления двигателем (дизель)
F14 30А Стартер
F15 20А Топливный насос
F16 3А Цепь питания реле системы впрыска, ЭБУ системы впрыска
F17 15А Переключатель приборов наружного освещения
F18 15А Автомагнитола
F19 15А Освещение при движении в светлое время суток
F20 7,5А Панель приборов, таймер отключения, фонарь освещения номерного знака
F21 Резерв
F22 7,5А Габаритный свет левая сторона
F23 7,5А Габаритный свет правая сторона
F24 20А Центральный замок и звуковой сигнал охранной сигнализации
F25 15А Аварийная световая сигнализация
F26 20А Электрообогрев заднего стекла двери задка
F27 15А Звуковой сигнал
F28 3А Аккумулятор, стартер
F29 15А Прикуриватель
F30 15А Система зажигания
F31 10А Переключатель приборов наружного освещения
F32 7,5А Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
F33 7,5А Переключатель приборов
F34 Резерв
F35 7,5А Подогрев передних сидений
F36 30А Стеклоподъемники
F37 3А Антиблокировочная система (ABS)
F38 7,5А Электронный блок общего назначения
F39 7,5А Подушки безопасности
F40 7,5А Автоматическая коробка передач
F41 Резерв
F42 30А Обогрев ветрового стекла
F43 30А Обогрев ветрового стекла
F44 3А Автомагнитола
F45 15А Стоп-сигналы
F46 20А Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
F47 10А Стеклоочиститель стекла двери задка
F48 7,5А Фонарь заднего хода
F49 30А Электродвигатель отопителя
F50 20А Противотуманные фонари
F51 15А предохранитель дополнительного прикуривателя
F52 10А Левая фара дальнего света
F53 10А Правая фара дальнего света

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 29 и 51 на 15А.

Назначение реле

p, blockquote 10,1,0,0,0 –>

R1 40А Электропривод складывания наружных зеркал
R2 40А Обогрев ветрового стекла
R3 70А Система зажигания
R4 20А Фары ближнего света
R5 20А Фары дальнего света
R6 20А Топливный насос
R7 40А Стартер
R8 40А Электровентилятор отопителя
R9 20А Освещение при движении в светлое время суток
R10 20А Зарядка аккумуляторной батареи
R11 40А Система впрыска, ЭБУ системы впрыска
R12 Резерв

Блоки под капотом

Монтажный блок предохранителей

Он крепится с боку к аккумулятору, на его плюсовой провод и состоит из плавких вставок высокой мощности. Для доступа к нему надо снять саму аккумуляторную батарею.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Схема

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Обозначение

p, blockquote 15,0,0,1,0 –>

80А Вспомогательный отопитель (отопитель РТС)
FB 60А Коробка передач
FC 60А Вспомогательный отопитель (отопитель РТС)/ свечи подогрева (дизельный двигатель)
FD 40А Вентилятор охлаждения и кондиционирование воздуха
FE 60А Осветительное оборудование и общий электронный модуль (GEM)
FF 60А Зажигание
FG 60А Двигатель и осветительное оборудование
FH 60А Обогрев лобового стекла, АБС, ESP, стекло подъёмники

Блок реле

Данный блок находится рядом с аккумулятором, выглядит в форме квадрата.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Схема

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Расшифровка

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

  • R1 — Выключение А/С при широко открытой дроссельной заслонке
  • R2 — Высокоскоростной режим вентилятора охлаждения двигателя
  • R3 — Вспомогательный отопитель (отопитель РТС)
  • R4 — Вспомогательный отопитель (отопитель РТС)

Руководство Форд Фиеста 5

Нужно больше информации про ремонт и эксплуатацию Ford Fiesta 5 го поколения? Изучите данное руководство: «скачать»

Как снять стартер на Ford Focus 2 для замены

11.09.2014 10 127

Всем привет! Сегодня поговорим о стартерах. Как вы помните, совсем недавно мы рассказывали о том, как снять стартер на Форд Мондео своими руками, на этот раз вы узнаете о том как снять стартер на Форд Фокус 2.

Снятие стартера Ford Focus 2 обычно производится в случае его неисправности, для ремонта или полной его замены. Процедура эта особой сложностью не отличается, однако не обладая необходимыми знаниями и инструментами, можно изрядно намучиться или что-нибудь сломать.

Итак, подготовьте инструмент, вам потребуется:

  1. Плоская отвертка.
  2. Ключи на “8, 10 и 17”.
  3. Звездочка (TORX).
  4. Торцовый на “10 и 13”.

Снимем стартер Форд Фокус 2 своими руками — пошаговый фотоотчет

  1. Первым делом рекомендую записать код разблокировки магнитолы, он понадобится после выполнения работы.
  2. Далее снимите крышку АКБ и открутите скобу крепления аккумулятора.
  3. Отключите аккумуляторные клеммы.
  4. Затем снимите переднюю крышку защитного короба АКБ.
  5. Ослабив хомут воздухозаборника, снимите гофру, которая соединяет корпус воздушного фильтра и воздуховод.
  6. Потяните трубку, соединяющую фильтра и крышку клапанов, в нижней части имеется фиксатор, который удерживает эту трубку снизу. Трубка останется на корпусе фильтра, вам необходимо отключить только от крышки клапанов.
  7. С обеих сторон на воздушном фильтре имеются крепежи (втулки), потяните корпус фильтра вверх, таким образом, чтобы не повредить их.
  8. Приподнимите декоративную накладку расположенную между радиатором и декоративной решеткой, затем со стороны радиатора отсоедините две защелки, которыми крепится воздушный фильтр. Теперь можно вытянуть его.
  9. Таким образом у вас образуется доступ к двум верхним болтам крепления стартера. Возьмите ключ TORX (звездочка) и открутите контрольный щуп проверки уровня масла в двигателе. Это необходимо для того чтобы обеспечить доступ к гайкам крепления стартера.
  10. Далее снимите защиту двигателя, используя ключи на “8, 13 и 17” и достаньте щуп.
  11. При помощи торцового ключа на “10” и “13” открутите крепежные гайки проводов питания, которые идут к втягивающему реле стартера. Потяните пластиковую колодку в направлении правого колеса, затем снимите колодку со стартера.
  12. Снимите с датчика колодку и теперь смело можете откручивать гайки крепления стартера и снимать сам стартер.

Все — стартер снят! Произведите ремонт стартера или его замену и выполните сборку, она, по традиции, выполняется в обратном порядке. На этом у меня все, теперь вы знаете о том, как правильно снять стартер Форд Фокус 2 своими руками.

В один день может случиться такое, что машина просто-напросто не захочет заводиться, по причине неисправности стартера. Столь печальная история может произойти с каждым автолюбителем, поэтому важно знать, как производится замена стартера на Форд Фокус 2. Как и предшественник, второе поколение этого автомобиля сохранило отличную ремонтопригодность, благодаря чему даже неискушённый в таких вещах человек может осуществить большинство операций по снятию/установке тех или иных деталей и агрегатов самостоятельно, а вот ремонт лучше производить в специализированных сервисных центрах. Конкретно же снятие стартера не отнимет у вас много времени и сил, но вам придётся быть аккуратным, поскольку моторный отсек спланирован весьма компактно, и одним неловким движением можно увеличить количество деталей, которым требуется ремонт.

Необходимые инструменты для снятия стартера:

  • Плоская отвертка.
  • Торцовые ключи на 13 и 10.
  • Звездочка, она же TORX Т-30.

Как снять стартер на форд фокус 2:

1) И так, замена стартера на форд фокус 2 начинается с того, что необходимо записать код, который разблокирует аудиосистему. Вам придётся обесточить бортовую сеть, что потянет за собой необходимость его последующего введения. Без него послушать музыку после ремонта не получится.

2) Снимайте крышку, а затем откручивайте скобу крепления аккумуляторной батареи. 3) Снимите все клеммы – и на «плюс», и на «минус».

С помощью ключа TORX Т-30, у нас известный как «звёздочка», отвинтите масляный щуп (без его демонтажа нельзя добраться до гаек болтов, которыми прикручен стартер).

5) Затем торцовыми ключами на 10 и 13, откручиваем две гайки, которые крепят провода, подходящие к втягивающему реле. Также необходимо отсоединить разъемы датчика коленвала.

6) Так как, стартер к двигателю крепится 3-мя болтами, то их нам необходимо открутить ключом на 13. После этого можно производить демонтаж стартера через низ двигателя, однако перед этим необходимо снять нижнюю защиту двигателя.

Будет полезно:  Шаровые опоры делфи: как отличить подделку, отзывы

Неисправный стартер можно отдать в ремонт либо вообще купить новый стартер. Сборка, как это очень часто бывает, производится в обратном порядке. Поэтому, прочитав эту инструкцию, вы отлично себе представите, как в случае поломки, снять стартер с автомобиля и установить новый.

Расскажите, а какие трудности возникли у вас при замене стартера?

None — насадка-звёздочка; TORX Т-30.

-ключ-трубка на 10 и 13; -плоская отвёртка; — рожковый ключ на 10 и 17.

Набор ключей для любых работ автоПошаговая инструкция:

  1. Откручиваем от аккумулятора силовой провод, не снимая клемму АКБ, чтобы избежать блокировки магнитолы и подъёмников дверных.
  2. Откручиваем хомут воздухозаборника (воздушного фильтра) и снимаем эту гофру,
  3. соединяющую фильтр и воздушный коллектор.
  4. Прокрутив вытаскиваем трубку, которая идёт от фильтра к крышке клапанов (внизу есть защёлка, которая поддерживает эту трубку снизу). Трубка остаётся на корпусе фильтра, отсоединяем только от крышки клапанов.
  5. Посмотрите, где находятся крепления и аккуратно снимите воздушный фильтр.
  6. Снять защиту мотора.
  7. Далее снять щуп.
  8. Торцовым ключом 8 на 13 откручиваем гайки крепления проводов к втягивающему стартеру.
  9. После этого мы откручиваем гайки и отсоединяем провода идущие к стартеру (он крепится на трёх болтах). Болты выкручиваются на ощупь, т.к. их не видно.
  10. Остаётся вытащить стартер.
  11. Установка происходит в обратной последовательности.

отсоединяем клемму АКБ.

Вытаскиваем щуп открутив болт под звездочку. на=20.

Снять защиту ключом под.

Снимаем разъём проводки.

Сняли разъём, который соединяет старте.

Стартер новыйСтартер Форд Фокус 1.6(Видео) по замене стартера на Форд Фокус.

Вывод: На ремонт стартера нужны качественные запчасти. я не давно купил бендикс, который па работал всего месяц, заплатил за бендикс и за работу. И соответственно мне пришлось, купить другой стартер.

НА рабкоре за ту сумму которую я потратил на ремонт За 10000. ты бэушный. Делайте выводы прежде чем заняться ремонтом стартера.

Причин, по которым возникает необходимость снятия стартера автомобиля Форд Фокус 2, может быть несколько. Прежде всего, это замена или ремонт в случае его поломки, также стоит отметить, что снятие стартера необходимо в ходе демонтажа коробки передач. Важно помнить, что прежде чем снять стартера Ford Focus 2 необходимо отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Инструкция по снятию стартера Форд Фокус 2

  1. Так как часть работ выполняется под двигателем необходимо снять нижнюю защиту. Для этого ключом Torx T-30 откручиваем все саморезы, которые крепят ее к нижним элементам автомобиля.

Снимаем и проверяем стартер Ford Focus II

Далее с помощью ключа на 13 необходимо открутить гайку (1), а ключом на 10 гайку (2) и отсоединить контактную колодку втягивающего реле.

Снимаем и проверяем стартер Ford Focus II

  • Теперь чтобы снять стартер Форд Фокус 2 необходимо с помощью ключа на 13 открутить три болта его крепления к двигателю автомобиля.
  • Обратите внимание! К одному из трех болтов крепления стартера крепится кронштейн удерживающий жгут проводов
  • Внимаем открученный стартер через низ двигателя

    Снимаем и проверяем стартер Ford Focus II

    Как проверить стартер Форд Фокус 2

    1. С помощью плоской отвертки проворачиваем шестерню привода стартера. В одном направлении она должна проворачиваться вместе с валом привода, а в обратном направлении на валу привода. Если этого не происходит или шестерня тяжело перемещается и крутится, то в таком случае вал привода необходимо заменить.

  • Работоспособность стартера можно проверить, подключив на его контакты питание от аккумулятора. При этом важно помнить, что плюсовой провод должен идти на верхний болт стартера, а минус на его корпус.
  • Для проверки втягивающего реле (бендикса стартера форд фокус 2) замкните верхний контакт (1) и контакт управления (2). При этом втягивающий механизм должен сработать, шестерня переместится вдоль вала, а электродвигатель стартера запустится. Ели шестерня не приводится в движение, бендикс стартера Форд Фокус 2 подлежит ремонту или замене.
  • Электродвигатель стартера проверяется следующим образом. Подключаем плюсовой провод аккумулятора к нижнему болту бендикса, а минус к корпусу стартера, при этом мотор должен включиться. Если этого не произошло необходимо его заменить или сдать в ремонт.
  • Чтобы проверить отдельно бендикс Форд Фокус 2 подключаем плюс от аккумулятора к контакту управления, а минус к корпусу стартера. Втягивающий механизм должен сработать и выдвинуть шестерню. Если этого не происходит, бендикс Форд Фокус 2 неисправен и подлежит ремонту или замене.
  • Установка стартера Форд Фокус 2 выполняется в обратной последовательности.

    Ford Fiesta: полный список неисправностей

    «За рулем» выяснил, насколько виновата техническая составляющая в провале автомобиля на нашем рынке, и вычислил самую удачную модификацию Фиесты, которая не имеет достойных конкурентов на вторичке.

    Ford > Fiesta

    Из истории модели

    НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2008 года
    КУЗОВА: седан, трех- и пятидверный хэтчбеки
    РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,25 л (82 л.с.); 1,4 л (96 л.с.); 1,6 л (85, 105 и 120 л.с.); дизельный, Р4, 1,6 л (90 л.с.)
    КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, А4, Р6
    ПРИВОД: передний
    РЕСТАЙЛИНГ: 2013 год — изменение головной светотехники и задних фонарей, решетки радиатора, капота, переднего и заднего бамперов; обновился дизайн некоторых элементов отделки салона; пересмотрена моторная гамма: в линейке остался только бензиновый мотор 1.6; вместо автомата появился робот с сухим сцеплением
    КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, Euro NCAP, общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 91%; защита детей — 86%; защита пешеходов — 65%; системы содействия безопасности — 71%

    Fiesta шестого поколения (Mk 6) дебютировала на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2007 года. Однако по британской классификации это уже седьмая генерация модели. Такой разнобой связан с тем, что на этом рынке рестайлинг машины четвертого поколения почему-то засчитали за полноценное обновление. Официально же перед нами Fiesta именно шестого поколения, хотя на некоторых форумах автовладельцев она фигурирует как Mk 7.

    В России Fiesta Мk 6 провалилась, притом что ее предшественница была довольно успешна. В итоге модель на какое-то время даже покинула наш рынок, но ей устроили второе пришествие.

    В 2015 году производство локализовали на заводе в Набережных Челнах. Это была уже обновленная машина (мировой рестайлинг прошел в 2013 году). Производитель решил добавить в линейку кузов седан, актуальный для России, и упразднить непрактичный трехдверный хэтчбек, оставив только пятидверный. В конце 2015 года машины вдобавок начали комплектовать бензиновым мотором Duratec 1.6 отечественного производства (завод в Елабуге). И всё вроде бы хорошо, но доступный ранее удачный классический автомат заменили «модным» сухим роботом PowerShift, который уже тогда отпугивал многих потенциальных покупателей. Вот и сказочке конец!

    Бензиновый двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT — известный долгожитель с хорошей репутацией, знакомый по многим моделям Ford.

    Моторы различной мощности (85, 105 и 120 л.с.) практически идентичны по «железу». Помимо соответствующей калибровки программного обеспечения у них незначительно различается навесное оборудование, например выхлопная система. Двигатель не вызывает нареканий и не страдает серьезными механическими болячками, но может периодически беспокоить легкими недомоганиями.

    Для мотора характерна довольно шумная работа — громкий цокот топливных форсунок и грохот поршневой группы, появляющийся примерно после 30 000 км. Этот конструктивный недостаток не приводит к повышенному износу.

    Еще одна особенность двигателя — периодически всплывает проблема с холодным пуском. Так называ­емый дабл-старт происходит при стечении определенных факторов (температура за бортом, влажность, качество бензина). Мотор уверенно начинает работать, но либо через несколько секунд, либо после длительного плавания оборотов глохнет. При втором пуске — работает нормально. Присущ этот дефект именно «дореформенным» Фиестам, и победить его очень сложно.

    При плановой замене ремня ГРМ (каждые 120 000 км) нужно внимательно осматривать насос системы охлаждения. К этому сроку он часто начинает подтекать, в итоге антифриз может разъесть навесной ремень.

    Распространенная болячка — подтекание клапанной крышки и клапана управления фазовращателем на выпускном распредвалу («дореформенные» Фиесты). Главное — вовремя обнаружить неисправный клапан. Он находится вверху клапанной крышки, и масло под давлением из него вытекает очень быстро. Так может дойти и до масляного голодания двигателя со всеми вытекающими.

    У этого мотора на «дореформенных» Фиестах вдобавок подтекает задний сальник коленвала. При его замене нужно обязательно снимать масляный поддон, иначе новая манжета в скором времени потечет по нижней кромке.

    Недолго живут также стартер и генератор. У стартера быстро изнашивается втягивающее реле, а у генератора частенько отказывает реле-регулятор напряжения. Профильные фирмы успешно ремонтируют оба электрических узла за разумные деньги.

    С октября 2015 года на Фиесты ставят моторы Duratec 1.6 отечественного производства. Пока они отличились только одной нелепой проблемой. Была партия машин, у которых пропадает контакт в разъемах на топливных форсунках и появляются сигналы об обрыве цепи форсунок. Это приводит к затрудненному холодному пуску и «троению» мотора. Для профилактики дилеры бесплатно устанавливают дополнительный фиксатор на электрическую рампу.

    Будет полезно:  Комплектации шкода суперб: технические характеристики

    Бензиновые моторы Duratec 1.25 и 1.4 принадлежат к тому же семейству Sigma, что и старший агрегат 1.6. Их ставили только на «дореформенные» Фиесты. При осмотре подкапотного пространства очень сложно понять, какой именно мотор установлен, — внешние различия всех трех минимальны. Младшие двигатели Duratec имеют те же конструктивные особенности, что и агрегат 1.6, разве что фазо­вращателей у них нет.

    Дизель Duratorq 1.6 (90 л. с.) — разработка концерна PSA. Аналогичный агрегат приводит в движение, к примеру, Peugeot 308 первой генерации.

    Серьезных упреков он не заслужил: французские дизели всегда славились надежностью и отсутствием серьезных механических проблем. Но этот удачный мотор устанавливали только на «дореформенные» Фиесты, которые официально продавались на нашем рынке очень недолго.

    При ремонте двигателя Duratorq можно использовать французские запчасти. Обычно они заметно дешевле и представлены в более богатом ассортименте (больше элементов, доступных по отдельности).

    Мотор довольно возрастной, поэтому топливная аппаратура (ТНВД и форсунки) хоть и чувствительна к качеству топлива, но стабильно переживает рубеж 150 000 км.

    Механическая коробка IB5, известная по Фокусу, в целом надежна и не вызывает серьезных нареканий, но имеет свои особенности.

    Одна из них — шумная работа во многих режимах. В основном — ощутимое громыхание на «нейтрали», когда отпущено сцепление. Победить это явление сложно даже полной переборкой агрегата.

    А вот если слышен отчетливый гул на пятой передаче на скорости 100–110 км/ч, придется раскошелиться. Причем заставят это сделать только Fusion и «дореформенная» Fiesta. Посторонний шум возникает из-за так называемого критического сочетания допусков в шестернях пятой передачи. По этому поводу выпущен технический бюллетень, который предписывает замену шестерни пятой передачи на вторичном валу. А если это не решит проблему, то придется полностью разбирать коробку и менять первичный вал. К счастью, такая неисправность встречается не очень часто.

    Распространенная болячка современных механических коробок почти на всех моделях Ford — течи сальников приводов. В 2014 году производитель обязал официальные СТО при замене манжет внимательно подбирать их по каталожным номерам под VIN автомобиля. В зависимости от модели коробки и периода ее производства применяются сальники соответствующих размеров. Нельзя сказать, что течи в итоге прекратились, но масштаб проблемы заметно сократился.

    Четырехступенчатый автомат серии 4F27Е — совместная разработка компаний Ford и Mazda. Он хорошо знаком по Фокусу второго поколения и родственной Мазде 3. Индекс коробки — FN4A-EL. Этот автомат имеет очень хорошую репутацию, славится высокой надежностью и большим ресурсом. Ставили его только на «дореформенные» Фиесты в паре с бензиновым мотором 1.4.

    Если коробка всё же захандрила, ремонт обойдется в адекватную сумму. На рынке всегда есть контрактные и восстановленные агрегаты — их вполне можно рассматривать как альтернативные варианты.

    Роботом PowerShift с сухим сцеплением оснащены только рестайлинговые ­Фиесты отечественной сборки. Таких машин продано мало, да и накатали они пока не так уж много, поэтому сложно однозначно судить о поведении этой небезупречной коробки. По крайней мере, дилеры еще не сталкивались с ее ремонтом на Фиесте. Тут свою роль играет и тот факт, что к 2015 году этот робот прошел не одну модернизацию — и на том же Фокусе это принесло свои плоды: нареканий стало значительно меньше. Хотя коробка так и не избавилась от статуса проблемной.

    Больше всего жалуются на низкий ресурс сцепления, а также на дерганья и рывки при переключениях. После модернизаций коробки срок службы сцепления значительно возрос, но переключения не стали плавнее. Шестерни, синхронизаторы и подшипники меняют очень редко. А вот вилки сцепления и сальник первичного вала изнашиваются быстро. При этом течь манжеты заметно сокращает срок службы вилок. Из-за нее под их пыльники попадает больше грязи, в результате вилки начинают подклинивать. Это приводит к ускоренному износу дисков сцепления.

    1. Опорные подшипники передних амортизаторов плохо защищены от попадания грязи и влаги, что приводит к появлению хруста при повороте руля. От этого конструктивного недостатка страдают многие современные модели Ford. С 2014 года пошли модернизированные узлы, но это не решило проблему полностью. Если вовремя спохватиться, подшипники можно спасти, проведя их разборку, промывку и смазку. Но придется ­снимать амортизаторы и демонтировать их опоры.
    2. На Фиесте установлена обычная рейка, которая, по идее, не должна причинять хлопот, ведь все элементы электрического усилителя встроены в рулевую колонку. Однако на «дореформенных» машинах ей иногда всё же требуется ремонт. Ближе к 100 000 км в рейке разбивает правую опорную втулку и она начинает отчетливо греметь на неровностях. Благо, неофициалы успешно перебирают узел и меняют этот уставший элемент; работы под ключ стоят около 15 000 рублей. Для родственной Мазды 2 производитель даже выпустил рекомендацию менять аналогичную рейку в гарантийный период на новую. А вот для Фиесты этого не предусмотрено.
    3. Нейтрализаторы и кислородные датчики на рестайлинговых Фиестах более чувствительны к качеству топлива, чем на «дореформенных». Сказался переход с эконорм Евро‑4 на Евро‑5. Чаще всего некондиционный бензин вызывает появление ошибки с кодом, сигнализирующим о низкой эффективности нейтрализатора. Если постоянно заправляться дешевым топливом, экофильтр долго не проживет. Также можно «попасть» на замену дорогих кислородных датчиков. Если появилась ошибка из-за их медленной реакции, скорее всего, датчики уже не спасти.
    4. Задняя подвеска с упругой балкой редко требует внимания — простая и надежная конструкция не доставляет особых хлопот.
    5. Стойки переднего стабилизатора живут мало. Оригинальные слабоваты, да и заменители не блещут долговечностью. Чаще всего именно из-за износа стоек появляются стуки и грохот в передней подвеске. На «дореформенных» Фиестах требует внимания подвесной подшипник промежуточного вала правой полуоси. При его сильном износе появляется скрежет в передней части автомобиля при прямолинейном движении, который не проходит при прохождении поворотов, или гул, похожий на звук изношенного ступичного подшипника. Подшипник с его держателем доступны как отдельные запчасти.
    6. Выпущен технический бюллетень по борьбе со скрипом передних тормозов на дорестайлинговых Фиестах. Если скрип проявляется в движении, когда педаль отпущена, необходимо провести полноценную профилактику с разборкой, чисткой и смазкой тормозных механизмов.
    7. Шаровые на Фиесте относятся к расходникам. Оригинальные элементы идут только в сборе с рычагами. Рынок предлагает массу заменителей, но лучше раскошелиться на неоригинальный рычаг в сборе — перепрессовка шаровых очень трудоемка!
    8. Ближе к 100 000 км растрескиваются пыльники приводов. Важно не прозевать момент и вовремя их обновить, чтобы не пришлось менять шарниры отдельно или приводы в сборе.
    1. Иногда на рестайлинговых Фиестах отечественной сборки случается протечка воды в салон. На ранних автомобилях может быть плохо загерметизирован стык передней левой стойки и поперечины. В этом месте под жабо неизбежно скапливается вода.
    2. Элементы отделки салона заметно изнашиваются к 100 000 км, как и у большинства моделей Ford. Сильнее всего это заметно по затертым пластиковому рулю и боковым валикам водительского сиденья.
    3. Особенность Фиест из Набережных Челнов — активное запотевание ветрового стекла из-за самопроизвольного отключения компрессора кондиционера после длительной работы. Это происходит вследствие обледенения испарителя (салонного радиатора) — срабатывает защитный режим. Ситуацию исправляет перекалибровка «мозгов» двигателя, которые управляют работой компрессора (производительностью кондиционера).

    Fiesta шестого поколения по потребительским качествам с треском проигрывает основным конкурентам — а это Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo Sedan. Тем не менее Fiesta во всех модификациях продается на вторичном рынке довольно неплохо, своих новых хозяев машины ждут недолго. Быстрее разлетаются хэтчбеки: многих подкупает их более привлекательный дизайн. В цене подержанные машины теряют в такой же степени, как и их одноклассники.

    Относительная ликвидность Фиесты объясняется интересным фактором, который справедлив как для других провальных машин, так и для самобытных, специфических моделей. Ограниченность количества автомобилей на рынке сочетается с особенностями целевой аудитории — всегда найдется покупатель-ценитель. Однако я всё равно не рекомендую приобретать Фиесту, за эти деньги лучше поискать что-нибудь другое.

    Основной недостаток рестайлинговых машин — отсутствие классического автомата, которому отдает предпочтение большинство покупателей. Робот PowerShift имеет дурную репутацию, а машина с неприхотливой механикой мало кому нужна в крупных городах. Поэтому довольно интересной позицией является «дореформенная» Fiesta c автоматом и мотором 1.4. Пожалуй, это единственная модификация, с которой стоит связываться. В своей ценовой нише такая Fiesta вместе с родственной Маздой 2 практически не имеет ­достойных конкурентов.

    Несмотря на букет возможных болячек, Ford Fiesta шестого поколения доставляет меньше хлопот при содержании, чем, например, старший брат Focus 3. Если нужен автомобиль с автоматом, «дореформенная» Fiesta станет хорошим выбором. Приверженцам механики лучше выбирать из рестайлинговых машин, у них излечены многие детские болезни. А от модификаций с роботом следует держаться подальше.

    Ссылка на основную публикацию