Цепь грм опель корса: выбор, замена своими руками

Порядок замены цепи ГРМ на Опель Корса

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Опель Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Что потребуется

Решив самостоятельно произвести замену цепи ГРМ на Опель Корса, вам прежде всего придётся запастись всеми необходимыми инструментами, запасными частями и расходными материалами. Это позволит справиться с работой за один заход, не прерываясь на посещения магазина с целью докупить недостающие компоненты. Вам потребуется:

Обязательно посмотрите:

  • Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
  • Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
  • Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
  • Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
  • Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
  • Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
  • Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
  • Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
  • Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
  • Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
  • Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
  • Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
  • Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
  • Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
  • Терпение.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

  • Отключаем аккумулятор.
  • Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
  • Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
  • Модуль зажигания и свечи – долой.
  • Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
  • Снимаем клапанную крышку.
  • Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
  • Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
  • Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
  • Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
  • Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
  • Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
  • Натяжитель долой – 2 болта.
  • Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
  • Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
  • Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:
  1. Растянута цепь.
  2. Сбита регулировка фаз газораспределения.
  • В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
  • Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
  • На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
  • Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
  • Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
  • Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
  • Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
  • Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
  • Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
  • Снимаем цепь.
  • Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
  • Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
  • Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
  • Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
  • Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
  • Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
  • Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
  • Убираем тряпку с отверстия поддона.
  • Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
  • Устанавливаем и затягиваем помпу.
  • Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
  • Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
  • Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
  • Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
  • Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Как видно из описания, замена цепи ГРМ на Опель Корса своими руками – дело непростое. Прежде чем браться за него, взвесьте всё как следует, и решите, сможете ли вы справиться самостоятельно, или лучше доверить работу специалисту.

Opel Corsa › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ Corsa D

Долго решались на замену цепи.
Надоел дизельный звук (а если он есть, 100% цепь)
Сервисы предлагали минимум за 5 т.р. максимум за 9 т.р., объясняя тем, что очень сложно, нужно спец. оборудование и т.д.

Будет полезно:  Тюнинг хендай санта фе своими руками: салона, кузова, оптики

Решили менять сами, материала в интернет полно как делать, руки не из …

Было куплено:
— Натяжитель цепи SWAG 40 10 0006 (1218 руб.)
— Планка направляющая цепи грм 56 36 966 (218,07 руб.)
— Планка натяжная приводной цепи ГРМ 56 36 248 (340,16 руб.)
— Планка направляющая приводной цепи ГРМ, верхняя 56 36 965 (163,14 руб.)
— Цепь привода навесного оборудования 99 11 0138 (1311 руб.)
— Прокладка масляного поддона Opel 71-34166-00 (324,42 руб.)
— Прокладка пер.крышки двигателя 476.790 (531,44 руб.)
— Прокл. насоса водяного 70-36276-00 (105,53 руб.)
— Прокладка клапанной крышки 104.110 (384,27 руб.)

Почитав много интересного на форумах, было принято решение не лезть внутрь совсем, а поменять через протягивание цепи, сняв только клапанную крышку.

В итоге понадобилось только следующее:
— Планка направляющая приводной цепи ГРМ, верхняя (можно было и не менять, но учитывая то, что свободный доступ к ней был и она была в наличии, поменяли)
— Цепь привода навесного оборудования (но лучше купить уже расклепанную, номер артикула с 90 начинается, далее не помню, но поиск поможет), мы в итоге ее сначала расклепала, потом заклепали.
— Прокладка клапанной крышки

Работа по времени заняла день и то потому что страшновато, по пятнадцать раз все перепроверяли.
Пошагово:
— Выкрутить свечи, до этого сняв над ними прикрученный блок розжига (вроде так называется) — ключ Торкс на 8 вроде бы для блока, для свечей головка на 16.
Головкой 12-игранной на 8 откручиваем клапанную крышку, сложностей нет.
Датчики необходимые отключаем попутно, слева на крышке пластиковая не знаю что, из нее выходят провода к датчикам снимается выдергиванием вверх.
Шланги были вынуты только два спереди, слева не трогали — охл. жидкость.
Крышка снята, видим цепь, можно открутить натяжную планку, пластиковая под цепью.
Сначала показалось что цепь даже не провисает, начали крутить за распредвал ближний, а он и провернулся, цепь в итоге ослабла и стало понятно что менять точно нужно.
Выставили первый цилиндр в ВМТ (либо по метке внизу предварительно сняв правое колесо и защиту), либо на глаз.
Расклепали цепь (с одной стороны крепко держим, с другой выбиваем звено (аккуратно и нактройте все тряпкой чтобы не провалилось).
Выбив звено цепляем одну цепь к другой (заклепав чтобы не слетела) и ключом на 21 крутим за дальний распредвал чтобы прокрутилась вся.
Соответственно далее можно заклепать, о не все.
Для того, что выставить все как надо, ослабляем звездочки (резьба обычная)
Находим ВМТ по метке снизу, сверху валы ставим как показано на картинках в интернете.
Коленвал фиксируем через спец отверстие (можно использовать болт на 12), там тоже торкс ключ не головка, вроде бы на 10.
Зафиксировав распредвалы и коленвал подтягиваем звездочки.
Выставляем на фазовом диске 60 градусов, использовали транспортир с отломанным основанием. И затягиваем звезды основательно.
Далее прокрутите несколько раз, чтобы все было правильно и поршень не встретился с клапаном.
Если все замечательно крутится, можете ставить прокладку на клап. крышку и собирать в обратном порядке.
У нас завелась, работает без перебоев, хотя 60 градусов ставили можно сказать на глазок.
Главное перепроверяйте, чтобы все было четко, не спеша.
Такого звука опеля я раньше не слышал.

Будут вопросы, спрашивайте.

Прошу прощения за использование чужих фото, но на них все понятно.

Замена цепи ГРМ Опель Корса поколения Д с двигателем 1.4

Замена цепного привода на Опель Корса является очень важной регламентной процедурой. На многих автомобилях данной марки установлен именно цепной привод. Он имеет определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является его прочность. В отличие от ремней, цепи практически не рвутся. Но и они нуждаются в периодической замене, так как цепной привод может растянуться, и это негативно скажется на работе всей системы. Цепи на Опелях устанавливаются однорядные. Серьезным поводом для их замены послужит скрежет, который появляется при включенном двигателе.

Когда менять цепь?

Примерный регламент замены цепи – 160 000 км. Но это совсем не означает, что пока автомобиль не пробежал такое расстояние, интересоваться состоянием цепи необязательно. Наоборот, проводить диагностические процедуры рекомендуется не реже чем через 25 000 км. В силу некоторых факторов растяжение цепного привода может произойти гораздо раньше установленного регламентом срока. Этому может быть несколько причин:

  • использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
  • повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
  • неправильная установка расходника;
  • при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.

Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.

Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:

  • подошел к концу регламентный срок использования расходника;
  • при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
  • электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.

Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.

Будет полезно:  Ремень ГРМ на Рено Лагуна: причины выхода из строя и принцип функционирования, технические характеристики и особенности замены своими руками

Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.

Замена цепи своими руками

1. Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля.
3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.

4. Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить.
5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку.
6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек.
7. Теперь надеваем новые расходники.

8. Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены.
9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.

10. Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика.
11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены.
12. Ставим на место клапанную крышку.

13. Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.

Видео

Поломки Corsa D

#2101 ruslankrim

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 41
    • Город: Севастополь
    • Автомобиль: OAF, OAF, OZA
    • @Упоминание

    #2102 Login_Olga

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 3
    • Автомобиль: Corsa D
    • @Упоминание

    Починить эту проблему пару пустяков. Приезжайте.

    Как Вы предлагаете решение данной проблемы? Есть ли у Вас оригинальные запчасти? Где Вы находитесь? Что будет по стоимости ремонта? Много нюансов. А я каждый раз езжу с отверткой, чтобы вручную разблокировать селектор, т.е. лишний раз выезжать куда-то бестолку – мне стремно((

    #2103 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 27 812
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    @ ruslankrim похоже, что по параметрам хода вилки сцепления достигнуты предельные значения. С такими значениями адаптацию не завершить. Для начала заменить жидкость в гидроприводе. Не поможет – менять сцепление.

    #2104 ruslankrim

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 41
    • Город: Севастополь
    • Автомобиль: OAF, OAF, OZA
    • @Упоминание

    Может кому будет полезно решение моей проблемы (пару постов выше). За эти пару дней перечитал кучу опелевских форумов, нашел наконец-то у нас в городе диагноста с тесн2 и он за полчаса сделал обучение и адаптацию – то, что несколько часов не получалось launch. А вообще понял, что рывки на холодную связаны с низким уровнем тормозной жидкости в бачке изитроника – контролируйте уровень!

    #2105 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 27 812
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    @ ruslankrim так вы писали что адаптацию делали при помощи TECH.

    • ruslankrim сказал за это спасибо

    #2106 omega10dx

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Автомобиль: Corsa D
    • @Упоминание

    Периодически перестаёт работать рычаг АКПП, т.е. не сдвигается с паркинга ни в какую – сперва разовые глюки, позже чаще; единственный выход поднять кожух и вручную переключить жёлтый рычажок.

    Первый раз мастера сослались на обрыв в проводке около кулисы. Второй раз спустя 3 недели – мол ещё обрыв, но в другом месте + глючит лягушка кулисы. Третий раз, месяц спустя – лягушка под педалью тормоза.

    Кто сталкивался с подобным?

    Машина: Корса Д 2008

    #2107 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 27 812
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    @ omega10dx около помойки не паркуетесь часом?

    #2108 omega10dx

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Автомобиль: Corsa D
    • @Упоминание

    #2109 ruslankrim

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 41
    • Город: Севастополь
    • Автомобиль: OAF, OAF, OZA
    • @Упоминание

    #2110 irpsv

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • Автомобиль: Opel Corsa D
    • @Упоминание

    #2111 omega10dx

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Автомобиль: Corsa D
    • @Упоминание

    У всех хорошо работает подогрев руля?

    У меня практически не греет, одно название.

    #2112 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 27 812
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    @ omega10dx ну вообще он должен греть хоть и не как утюг, но рукам должно быть ощутимо тепло.

    #2113 Good Sam

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 2
    • Автомобиль: Opel Corsa
    • @Упоминание

    Не работает ближний и дальний свет на правой фаре

    Нужна Ваша помощь. У девушки автомобиль Opel Corsa 2012 г.в. (модель двигателя A14XER)
    Как я понял модель Opel Corsa D.
    Такая проблема, ни с того ни с сего перестала работать правая фара на ближний и дальний свет. Регулировка фар работает. Естественно я подумал, что перегорела лампочка. Почитал в интернете, нашел фотообзор в котором предлагалось купить лампочку H7 22W 12B. Для начала я решил посмотреть на лампу (и слава богу), т.к. там стояла H9B 65W. Зашел в авто 49 и мне ребята ее проверили – лампа рабочая. Напрягся. Начал смотреть предохранители, но не смог найти тех которые отвечают за ближний свет. Проверил другие сопоставимые по значению (отвечающие за освещение) предохранители в основном блоке – все работает.

    Вот теперь вопросы,
    1) в чем может быть причина?
    2) за ближний и дальний свет отвечает одна лампа или две? Если две то как подобраться с лампочке дальнего света?

    Очень буду признателен за ответ, так как мне кажется за диагностику много денег возьмут (

    Привет! У меня случилась такая же проблема с фарой на корсе. Все работает, кроме бижнего и дальнего света. Все предохранители и реле целое. Даже проводку звонил. Подключал другие фары , тоже не работают. Хотел поинтересоваться, проблему нашел?

    #2114 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 27 812
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    Подключал другие фары

    Блок управления отключает фары при неисправности в лампочках.

    #2115 Good Sam

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 2
    • Автомобиль: Opel Corsa
    • @Упоминание

    У меня не работает только одна фара. Это правая. В правой фаре всё работает(даже корректор), кроме ближнего и дальнего. Лампа в правой фаре рабочая. Я даже ставил новую лампу, но безрезультатно. Левая горит и всё в ней работает. Я подключал другие фары (запасные) только к правой.

    Будет полезно:  Предохранители киа сид: где находятся, замена

    Сообщение отредактировал Good Sam: 15 Февраль 2020 – 22:10

    #2116 Corsa MS

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • Автомобиль: Opel Corsa D
    • @Упоминание

    Добрый день. Пару дней назад купил жене корсу 2007гв 1.2 на роботе. Покатавшись заметил что расход топлива в городе вообще без пробок 16 литров, а в пробках вообще компьютер пишет 26 литров. Посоветуйте куда смотреть, что делать. Очень нужна помощь. Спасибо

    #2117 ProfNew

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 2 492
    • Город: Москва, Юго-Восток
    • Автомобиль: E350 W211 4matic, OmegaB 2.0, OmegaB 2.5, AstraJ GTC
    • @Упоминание

    Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

    В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

    Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

    Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

    Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

    Замена цепи

    Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

    Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

    Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

    Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

    Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

    И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

    Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

    Снимаем клапанную крышку.

    За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

    Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

    На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

    Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

    Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

    Две метки на коленвал.

    Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

    После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

    Ставим новую прокладку.

    Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

    Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

    А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

    Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

    Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

    Регулировка фаз

    Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

    Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)


    Ну вот и все ребята. До новых встреч.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector