Все о выборе охлаждающего средства для great wall: советы и видео

Как поменять антифриз на Грейт Вол Ховер Н5, Н3

Китайский внедорожник Грейт Вол Ховер н3, а также его более вместительный брат Ховер н5 имеют рамную конструкцию кузова. За это достоинство и сравнительно невысокую цену они являются достаточно популярными, особенно в регионах с плохими дорогами.

В надежности основных узлов и агрегатов, особых проблем не наблюдается, чего не скажешь о кузове. Метал используется достаточно толстый, с этим все в порядке, а вот к лакокрасочному покрытию есть вопросы.

Этапы замены охлаждающей жидкости Грейт Вол Ховер

У некоторых автовладельцев возникает много вопросов к качеству антифриза, залитого на заводе, буквально за год он превращается в субстанцию непонятного цвета. В связи с этим сложилось стойкое мнение, купил машину – сразу меняй охлаждающую жидкость на нормальную.

Инструкция по замене антифриза применима к следующим моделям:

Слив охлаждающей жидкости

Для полного слива жидкости, производителем предусмотрены два сливных отверстия, одно на радиаторе, до него добраться не составит труда. Второе расположено не удобно, для того чтобы слить антифриз из блока придется провести подготовительные работы.

Операции, которые нужно произвести под капотом, чтобы добраться до сливного отверстия рубашки охлаждения.

Если у вас бензин 2.4:

  • ослабляем хомут воздушного фильтра и снимаем его;
  • откручиваем крепление щупа проверки уровня масла;
  • добираемся до защитного кожуха коллектора, откручиваем четыре болта, для его снятия.

Если у вас дизель 2.0:

  • снимаем сверху двигателя пластиковую защиту;
  • далее выполняем все операции, как и на бензиновой версии.

В итоге мы убрали все что мешало нам добраться до заветного отверстия, далее переходим к сливу старого антифриза:

  1. снимаем защиту двигателя и подставляем тазик для слива жидкости;
  2. откручиваем сливной болт, расположенный в радиаторе снизу справа, если стоять перед капотом (Рис.1);

Дожидаемся полного окончания слива охлаждающей жидкости, после чего закручиваем сливные болты на место. Старайтесь не терять их, так как на них используется специфическая резьба и найти замену будет непросто.

Промывка системы охлаждения

Промывку охлаждающей системы проводить специальной химией можно только при крайней необходимости. Нужно понимать, что накипь и отложения, которые снимутся промывкой могут забить внутренние каналы в двигателе и радиаторе.

В большинстве случаев можно обойтись промывкой дистиллированной водой. Для этого необходимо заполнить систему, запустить двигатель и прогреть до открытия термостата. После чего воду необходимо слить, по принципу слития отработанного антифриза.

Единственное отличие, сливную пробку на двигателе при каждом прогоне откручивать не обязательно, так как операция промывки проводится несколько раз, пока не пойдет чистая жидкость. Обычно хватает 3-4 прогона для полной промывки.

Если система была очень грязной, был осадок в виде ила или непонятных хлопьев, то можно снять и промыть отдельно расширительный бачок. Снимается он просто, нужно открутить всего 2 болта ключом на 10.

Заливка без воздушных пробок

Перед началом заливки нового антифриза проверяем на закрытие сливные отверстия, прикручиваем защиту коллектора и все что мы снимали. Устанавливаем на место защиту двигателя, переходим непосредственно к заливке:

  1. заливаем новый антифриз в радиатор до верха заливной горловины;
  2. заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок до отметки MAX;
  3. нажимаем на верхний и нижний патрубок идущие на радиатор, для продавливания жидкости и выхода воздуха;
  4. жидкость немного ушла, необходимо долить;
  5. заводим машину с открытым радиатором;
  6. через 30 секунд закручиваем пробку на горловине;
  7. прогреваем до рабочей температуры, после чего можно немного дать поработать на повышенных оборотах или понажимать на педаль газа;
  8. устанавливаем регулятор температуры в салоне на максимум и проверяем пошел ли горячий воздух.

Если все сделано верно, то печка должна дуть горячим воздухом, это косвенно указывает что воздушной пробки нет и можно начинать пользоваться нашим Ховером.

Некоторые автолюбители советуют при заливке антифриза снимать верхний патрубок с радиатора и с помощью пластиковой бутылки, вставленной в него, производить залив. Якобы при такой замене исключается образование воздушных пробок.

Такой способ имеет право на жизнь, но, если сделать все правильно по инструкции их не будет и так. А лишний раз трогать хомуты и патрубки — значит увеличивать шансы протечки в этих местах.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

С завода в Грейт Вол Ховер н5 и Ховер н3 чаще всего залит антифриз непонятного типа, который желательно сразу сменить. Если опираться на руководство по эксплуатации, то конкретных данных, что залито мы не получим.

Есть только рекомендации, что заливать следует антифриз на основе этиленгликоля, соответствующий стандарту G11 и температурой замерзания -35 градусов. Под эти параметры подходит любой антифриз, чаще зеленого или синего цвета. Можно использовать концентрат, для самостоятельного разведения дистиллированной водой.

Если почитать спецификации стандартов антифризов, то можно прийти к выводу, что лучше от рекомендаций производителя отойти и залить современный антифриз стандарта G12. По всем характеристикам он будет лучше.

Срок замены охлаждающей жидкости можно увидеть на канистре с купленным продуктом. Обычно для G11 он составляет 1-2 года, а для G12 до 5 лет. Объем системы охлаждения равен 7 литрам для мотора 2.0 л. и 7.5 литров для двигателя 2.4 л. После слива, залить получится 6-6.5 литров, в зависимости от объема двигателя и того насколько качественно вы произвели слив.

Таблица объема

Модель Объем двигателя Сколько литров антифриза в системе Оригинальная / рекомендуемая жидкость
Грейт Вол Ховер Н5 /
Great Wall Hover H5
дизель 2.0 7.0 Антифриз на основе этиленгликоля, стандарт G11
бензин 2.4 7.5
Грейт Вол Ховер Н3 /
Great Wall Hover H3
дизель 2.0 7.0
бензин 2.4 7.5

Протечки и проблемы

Проблемы системы охлаждения на Грейт Вол Ховер н3 и Ховер н5 обычно стандартные, как на большинстве автомобилей. Это выход из строя термостата, водяного насоса, нередки случаи, когда печка начинает дуть холодным воздухом.

Чаще всего проблемы с печкой возникают из-за завоздушивания системы, возникнуть эта проблема может после прорыва прокладки ГБЦ. Косвенно можно определить по пузырькам воздуха в расширительном бачке, а также если ОЖ постоянно уходит и при этом из выхлопной трубы идет белый дым.

Great Wall Hover › Бортжурнал › Так Какой антифриз точно надо лить на ховер н3 ?

Всем привет . Разберемся с антифризом. Поменял 2 года назад заводской на g11 зеленый . Сейчас он коричневый. Вопрос почему? Система чистая ни каких хлопьев нет. В вк группе пишут что от g11 ржавеет блок вот от сюда и коричневый цвет. Пишут что заливать надо g12 что он спасет блок от ржи и не будет коричневым.
Так какой все таки антифриз безопасно заливать в н3 ? Может мануал врет чтобы быстрее сломался блок и мы пошли покупать новый?
Объясните мне
Льет ли кто g1 2 и уже проехал на нем 100 т.км и блок не заржавел и антифриз не мутнел
Или все таки надо g11 лить и не париться и менять раз в 2 года? Боюсь что ржа все забьет

Great Wall Hover 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 138 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Great Wall Hover, 2007

Great Wall Hover, 2014

Great Wall Hover, 2013

Great Wall Hover, 2007

Смотрите также

Комментарии 79

Привет! Такой можно лить?

Привет. Это джи 11?

вроде g 12, g11 это зеленый

G12++ лью — норм.
А так пофиг — для алюминия бери наиболее современный и не парься.
Все проблемы в голове :)))
Допустим химией промыл — смыл весь предыдущий защитный слой и залил новый — он отработал создав новую пленку и через неделю стал коричневым. Что будешь кричать — антифриз плохой? А зальешь его без промывки и останется он того же цвета еще 3 года — будешь кричать хороший?
Что и наблюдаем в коментариях :).

После заводского я не промывал Сразу залил новый 2 года коричневый

G12 можно лить в G11, а еще лучше G12+, G12++ или G13(а/ф последнего поколения). Читайте инфу в Инете про антифризы. Скоро появится G15.

Ынфа не есть практика.

Про тосол речи быть не может вообще, т. к. он был разработан для движков авто советского производства (объясняется составом металла). G11, 12, 12+, 12++, G13 — это антифризы для современных авто. Отличаются базой (основой) и присадками. Основы — от метанола до полипропиленгликоля. Главное требование к основе — не выпариваться со временем. Метанол и этанол — худшие основы, нежели пропиленгликоль. К тому же они чрезвычайно горючи. Что касается присадок, то во всех а/фризах (от 11-го до 13-го) они в принципе одни и те же. Т. обр., резюмируя, делаем вывод, что а/фриз на пропиленгликоле дольше сохраняет свои первонач. свойства и, следовательно, способность присадок выполнять свои функции. А решать конечно вам. Что касается цен, то не факт, что G13 будет дороже. В РФ совместно с ФРГ построен завод по производству G13 для авто VW: www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/

хорош херню гнать, лил ШЕЛЛ(феликс)в десятку, лил в шевик, в ховер пока не лил(придет время залью)! Кто докажет, что зеленая херня или красная, лучше синей?

Цвет ничто. Тосол (Технологии Органического Синтеза аббр.) это советский антифриз аналог Г11 с силикатными присадками. Тосол (настоящий) должен выпускаться по ГОСТу но про это все уже давно забыли…и забили. То что сейчпс продается под названием Тосол как правило таковым не является. У тосола и Г11 температура закипания 105С. У Г12 130 и выше…ну это опять же если не контрафакт и если правильная плотность.

Многие жалуются что решили перейти с Г11 на Г12 и Г12 быстро момутнел и пошёл хлопьями или изменил цвет… Так вот это не Г12 это эхо Г11…При замене и переходе на другой тип антифриза/ОЖ без тщательной (на несколько раз) промывки системы пресловутая защитная силикатная плёнка оставшаяся от Г11 быстро разрушается и выпадает в осадок…то же самое (только медленнее) происходит если Г11 не заменить во время. Более того присадки разных типов а порой даже и одного типа но разных производителей таят в себе непредсказуемую реакцию…поэтому лучше не прыгать с типа на тип в поисках вечного двигателя, лить то что и было, менять всегда с промывкой, даже если тип не меняется, менять обязательно во время. Но всегда есть риск налететь на подделку и говно…РФ реалии.

А как узнать что было с завода? С салона когда выехал там такая же коричневая желтовая жидкость была Как узнать что было залито?

Наверное никак…если говорить о способах доступных простому обывателю. Слить то что было…купить антифриз на своё усмотрение Г11 или Г12 или Г13 какого нибудь приличного бренда (советовать не возьмусь) главное чтоб не совсем уж залепа…чему ты сам отдаешь предпочтение…затем тщательно промыть систему на несколько раз дистиллированной водой, если есть сопливые шланги заменить…потом залить новый антифриз…желательно проверить его плотность ареометром и довести его до нужной кондиции.

А как узнать что было с завода? С салона когда выехал там такая же коричневая желтовая жидкость была Как узнать что было залито?

коричневый — значит отработал свое и пора менять.

Многие жалуются что решили перейти с Г11 на Г12 и Г12 быстро момутнел и пошёл хлопьями или изменил цвет… Так вот это не Г12 это эхо Г11…При замене и переходе на другой тип антифриза/ОЖ без тщательной (на несколько раз) промывки системы пресловутая защитная силикатная плёнка оставшаяся от Г11 быстро разрушается и выпадает в осадок…то же самое (только медленнее) происходит если Г11 не заменить во время. Более того присадки разных типов а порой даже и одного типа но разных производителей таят в себе непредсказуемую реакцию…поэтому лучше не прыгать с типа на тип в поисках вечного двигателя, лить то что и было, менять всегда с промывкой, даже если тип не меняется, менять обязательно во время. Но всегда есть риск налететь на подделку и говно…РФ реалии.

промывка все решает. после кислоты лимонной хлопья, после головы неопытной ржавчина.

Если честно раньше лили тосол сейчас антифриз, а на отцовской шахе проел тосол головку на сквозь, вывод один главное на левак не нарваться ну а лить можно получается всё.

И кстати красный/синий/зелёный это лишь красители…лично сегодня видел Г11 красного цвета и Г13 зелёного…Г11 содержат силикаты и карбоксилаты Г12 должны содержать только карбоксилаты…но это все опять же заявленные характеристики и в реалиях нашей действительности одному богу известно что мы льем во все щели своих авто…буквы на канистрах нифига не гарантируют. Тесты и видеотесты коих в интернете море рассчитаны не на установление истины а на сбор лайков и просмотров, проводятся по большей части делитантами и ничего общего с научными методиками исследований не имеют и никакой критики не выдерживают. Остаётся только пожелать всем удачи и поменьше палёнки в полости ваших авто.

Если кому нужна книга по тех обслуживанию в формате пдф пишите в личку пришлю на почту.

В книге по тех обслуживанию нет конкретных указаний G11 или G12 или G13. Указано что ОЖ на основе этиленгликоля с температурой замерзания ниже -35. Ниже в разделе справочник упоминаются все вышеперечисленные, однако опять же рекомендаций и запретов нет. Интервал замены 18мес или 30тыкм. Остальное личный выбор каждого…или практика…или домыслы и предрассудки. Но тут возникает та же проблема как и с маслами да и вообще со всем что нынче покупается и продаётся… Это соответствие товара заявленному качеству.

У меня книга другая совсем как найду ее сделаю фото Книга н3 нью У старых моделей написано так как вы написали

Как поменять антифриз на Грейт Вол Ховер Н5, Н3

Китайский внедорожник Грейт Вол Ховер н3, а также его более вместительный брат Ховер н5 имеют рамную конструкцию кузова. За это достоинство и сравнительно невысокую цену они являются достаточно популярными, особенно в регионах с плохими дорогами.

В надежности основных узлов и агрегатов, особых проблем не наблюдается, чего не скажешь о кузове. Метал используется достаточно толстый, с этим все в порядке, а вот к лакокрасочному покрытию есть вопросы.

Этапы замены охлаждающей жидкости Грейт Вол Ховер

У некоторых автовладельцев возникает много вопросов к качеству антифриза, залитого на заводе, буквально за год он превращается в субстанцию непонятного цвета. В связи с этим сложилось стойкое мнение, купил машину – сразу меняй охлаждающую жидкость на нормальную.

Инструкция по замене антифриза применима к следующим моделям:

Слив охлаждающей жидкости

Для полного слива жидкости, производителем предусмотрены два сливных отверстия, одно на радиаторе, до него добраться не составит труда. Второе расположено не удобно, для того чтобы слить антифриз из блока придется провести подготовительные работы.

Операции, которые нужно произвести под капотом, чтобы добраться до сливного отверстия рубашки охлаждения.

Если у вас бензин 2.4:

  • ослабляем хомут воздушного фильтра и снимаем его;
  • откручиваем крепление щупа проверки уровня масла;
  • добираемся до защитного кожуха коллектора, откручиваем четыре болта, для его снятия.

Если у вас дизель 2.0:

  • снимаем сверху двигателя пластиковую защиту;
  • далее выполняем все операции, как и на бензиновой версии.

В итоге мы убрали все что мешало нам добраться до заветного отверстия, далее переходим к сливу старого антифриза:

  1. снимаем защиту двигателя и подставляем тазик для слива жидкости;
  2. откручиваем сливной болт, расположенный в радиаторе снизу справа, если стоять перед капотом (Рис.1);

Дожидаемся полного окончания слива охлаждающей жидкости, после чего закручиваем сливные болты на место. Старайтесь не терять их, так как на них используется специфическая резьба и найти замену будет непросто.

Промывка системы охлаждения

Промывку охлаждающей системы проводить специальной химией можно только при крайней необходимости. Нужно понимать, что накипь и отложения, которые снимутся промывкой могут забить внутренние каналы в двигателе и радиаторе.

В большинстве случаев можно обойтись промывкой дистиллированной водой. Для этого необходимо заполнить систему, запустить двигатель и прогреть до открытия термостата. После чего воду необходимо слить, по принципу слития отработанного антифриза.

Единственное отличие, сливную пробку на двигателе при каждом прогоне откручивать не обязательно, так как операция промывки проводится несколько раз, пока не пойдет чистая жидкость. Обычно хватает 3-4 прогона для полной промывки.

Если система была очень грязной, был осадок в виде ила или непонятных хлопьев, то можно снять и промыть отдельно расширительный бачок. Снимается он просто, нужно открутить всего 2 болта ключом на 10.

Заливка без воздушных пробок

Перед началом заливки нового антифриза проверяем на закрытие сливные отверстия, прикручиваем защиту коллектора и все что мы снимали. Устанавливаем на место защиту двигателя, переходим непосредственно к заливке:

  1. заливаем новый антифриз в радиатор до верха заливной горловины;
  2. заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок до отметки MAX;
  3. нажимаем на верхний и нижний патрубок идущие на радиатор, для продавливания жидкости и выхода воздуха;
  4. жидкость немного ушла, необходимо долить;
  5. заводим машину с открытым радиатором;
  6. через 30 секунд закручиваем пробку на горловине;
  7. прогреваем до рабочей температуры, после чего можно немного дать поработать на повышенных оборотах или понажимать на педаль газа;
  8. устанавливаем регулятор температуры в салоне на максимум и проверяем пошел ли горячий воздух.

Если все сделано верно, то печка должна дуть горячим воздухом, это косвенно указывает что воздушной пробки нет и можно начинать пользоваться нашим Ховером.

Некоторые автолюбители советуют при заливке антифриза снимать верхний патрубок с радиатора и с помощью пластиковой бутылки, вставленной в него, производить залив. Якобы при такой замене исключается образование воздушных пробок.

Такой способ имеет право на жизнь, но, если сделать все правильно по инструкции их не будет и так. А лишний раз трогать хомуты и патрубки — значит увеличивать шансы протечки в этих местах.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

С завода в Грейт Вол Ховер н5 и Ховер н3 чаще всего залит антифриз непонятного типа, который желательно сразу сменить. Если опираться на руководство по эксплуатации, то конкретных данных, что залито мы не получим.

Есть только рекомендации, что заливать следует антифриз на основе этиленгликоля, соответствующий стандарту G11 и температурой замерзания -35 градусов. Под эти параметры подходит любой антифриз, чаще зеленого или синего цвета. Можно использовать концентрат, для самостоятельного разведения дистиллированной водой.

Если почитать спецификации стандартов антифризов, то можно прийти к выводу, что лучше от рекомендаций производителя отойти и залить современный антифриз стандарта G12. По всем характеристикам он будет лучше.

Срок замены охлаждающей жидкости можно увидеть на канистре с купленным продуктом. Обычно для G11 он составляет 1-2 года, а для G12 до 5 лет. Объем системы охлаждения равен 7 литрам для мотора 2.0 л. и 7.5 литров для двигателя 2.4 л. После слива, залить получится 6-6.5 литров, в зависимости от объема двигателя и того насколько качественно вы произвели слив.

Таблица объема

Модель Объем двигателя Сколько литров антифриза в системе Оригинальная / рекомендуемая жидкость
Грейт Вол Ховер Н5 /
Great Wall Hover H5
дизель 2.0 7.0 Антифриз на основе этиленгликоля, стандарт G11
бензин 2.4 7.5
Грейт Вол Ховер Н3 /
Great Wall Hover H3
дизель 2.0 7.0
бензин 2.4 7.5

Протечки и проблемы

Проблемы системы охлаждения на Грейт Вол Ховер н3 и Ховер н5 обычно стандартные, как на большинстве автомобилей. Это выход из строя термостата, водяного насоса, нередки случаи, когда печка начинает дуть холодным воздухом.

Чаще всего проблемы с печкой возникают из-за завоздушивания системы, возникнуть эта проблема может после прорыва прокладки ГБЦ. Косвенно можно определить по пузырькам воздуха в расширительном бачке, а также если ОЖ постоянно уходит и при этом из выхлопной трубы идет белый дым.

Китайский Great Wall Hover на вторичном рынке

В 2005 году впервые появился Great Wall Hover, который объединил в себе многие элементы японского автопрома – кузов и шасси были взяты с японского надежного внедорожника Isuzu Axiom 2001 года, двигатели тоже японские – от Mitsubishi, по несмотря на все это, китайские автомобили надежными не считаются. Собираются Great Wall Hover не в одном заводе. Изначально выпуск был в китайском городе Баодине, потом эту модель стали производить в Черкесске, а сейчас и в подмосковном городе Гжели. В 2010 году была модернизация, после чего Hover стал называться Hover H3, затем эта модель в 2014-м году пережила рестайлинг. В 2011 году появился и Hover H5.

Главная беда китайских автомобилей – кузов плохо защищен от ржавчины. Уже на автомобиле с возрастом в 5 лет заметны рыжие пятна на кузове. Лакокрасочное покрытие достаточно нежное, поэтому на автомобиле быстро появляются сколы, которые начинают ржаветь, если их не закрасить. Коррозия прежде всего появляется на нижних кромках дверей, на порогах. На колесных арках, крышке багажника коррозия появляется уже через 5 лет.

Кроме этого, хром со временем начинает шелушиться, затираются стекла, мутнеет оптика. Салон тоже за 5 лет эксплуатации затирается, особенно видно, что на дверных подлокотниках появляются проплешины, руль выглядит поношенным, также во время езды по неровной дороге слышны скрипы и другие посторонние звуки, которые идут от передней подвески, спинки задних сидений и обшивки дверей тоже скрипят. Внешне салон автомобиля 3-5-ти летнего автомобиля выглядит так, как будто машине уже 10 лет. Бывают случаи, что на автомобилях российской сборки слабые уплотнители на дверях, что после сильного дождя или мойки появляется вода на ковриках или в багажнике.

Электрика несмотря на это работает хорошо, генератор стабильно дает зарядку, за музыку отвечает головное устройство. Конечно, бывает, что эти детали отказывают, но случается это не часто – примерно раз в 6 лет, новый генератор стоит примерно 150 долларов, а головное устройство – 450 долларов. Случаются также скачки напряжения в бортовой сети, из-за которых может не включаться один из габаритов или вообще может перегореть лампы габаритов. Поэтому, чтобы лампы прослужили дольше – надо включать мотор с выключенными фарами.

Также у Ховера бывают и более серьезные проблемы, например, могут пропадать контакты в освещении, панель приборов или другие устройства начинают некорректно работать. А все благодаря тому, что пропадают контакты и многие разъемы могут просто заржаветь уже после 8 лет эксплуатации.

Может глючить блок управления электрооборудованием BCM, который стоит 100 долларов. В 2012 году дилеры его перепрошивали, но через некоторое время все равно он требовал новой перепрошивки.
Бывали случаи, что машина просто едет и вдруг стекла сами начинают опускаться. Здесь причиной неполадки считаются модули стеклоподъемников, которые находятся внутри дверей, стоят они по 25 долларов. Просто спустя некоторое время на этих модулях защитное покрытие рассыхается, после чего влага попадает на электросхему. Поэтому в целях профилактики можно снимать обшивку дверей и обработать эти модули герметиком.

Кроме этого, раз в 4 года можно разобрать трапецию дворника, и смазать там втулки. Тогда не произойдет ситуации, когда зимой машина останется без дворников, пытаясь сдвинуть щетки, которые примерзли к лобовому стеклу.

Мотор

Более чем на половине автомобилей стоит настоящий мотор от Mitsubishi, объем которого равен 2,4 литра. Это проверенный временем мотор Sirius, у которого чугунный блок цилиндров. Этот мотор даже на китайском автомобиле сможет прослужить не менее 300 000 км. пробега. Затем можно без проблем сделать капремонт с обычной расточкой цилиндров.

В этом моторе довольно сложный привод ГРМ с 2-мя зубчатыми ремнями. Эти 2 ремня надо менять каждые 60 тысяч километров. Также надо масло менять вовремя и с мотором проблем не будет. С 2010 года на Hover H3 устанавливали 2-х литровые моторы серии Sirius, автомобилей с этим мотором примерно 37%. Здесь нет балансиров, в отличие от старшего мотора. В 2014 году появился и более редкий турбированный мотор с объемом в 2 литра. Такой двигатель установлен примерно на 1% автомобилей. Проблем с ним тоже нет.

Бывают иногда такие проблемы, как плавающие обороты на холостом ходу, причина может быть в форсунках, датчике температуры, регуляторе холостого хода, грязной заслонке дросселя. А на 2,4-литровом моторе гидрокомпенсаторы довольно нежные и бывает, что они выходят из строя уже на 100 000 км. пробега.

Также случается, что прокладка блока цилиндров разрушается уже на 80 000 км. пробега, особенно это случается на автомобилях 2007 года выпуска. Стоит эта прокладка 10 долларов. Но лучше устанавливать более дорогую прокладку – за 40 долларов, сделанную в Японии. Также все резиновые уплотнения лучше устанавливать более дорогие из Японии.

Дизельные моторы

Достаточно редкий дизельный мотор с объемом в 2,8 литров от Isuzu, с топливной аппаратурой Bosch стали устанавливать в Ховеры в 2007 году. Эти моторы служат долго, но зато у них слабоватая динамика разгона. В автомобиле установлен турбокомпрессор, который стоит 560 долларов, но он служит не меньше 200 000 км. Примерно такой же срок службы и у ТНВД, а если он и выйдет из строя, то его можно без труда отремонтировать. Форсунки здесь достаточно капризные, часто начинают сбоить уже после 100 000 км. пробега. А слабое звено — капризные форсунки, даже с приличным топливом иной раз начинающие сбоить раньше 100 тысяч километров. Об этом скажет долгий запуск мотора. Но бывают случаи, что на пробеге в 70 000 км. виноваты бывают свечи накаливания.

Есть и другой дизельный мотор с объемом в 2 литра, это китайский двигатель GW4D20, который установлен в Н5, он встречается примерно на 16% автомобилей. Но форсунки на него дорогие – по 450 долларов за каждую форсунку. Также случается, что примерно после 60 000 км. езды по городу забивается и подклинивает клапан ЕГР.

Еще надо следить за стрелкой температуры охлаждающей жидкости, чтобы температура не превышала норму, потому что прокладка головки блока цилиндров на дизельных моторах такого же качества, как и на бензиновых, поэтому при перегреве она может пойти трещинами или поведет головку. Если из печки идет холодный воздух – это значит, что не все в порядке.

С 2-х литровым дизельным мотором идет механическая коробка передач. Бывает и автоматическая коробка 5R35 — это корейская пятиступенчатая коробка от Hyundai, серии A5, она используется на многих корейских автомобилях, и даже на машинах марки Mitsubishi. Эта коробка служит довольно долго, 300 000 км. она легко прослужит. Правда капремонт будет стоить довольно больших денег, потребуется покупать новые пакеты сцеплений за 200 долларов, новый планетарный ряд за 200 долларов, дифференциальный механизм за 400 долларов и новый масляный насос за 300 долларов.

Механическая коробка, которая установлена в автомобили с 2-х литровым мотором довольно надежная, она китайского производства, 6 передач — Zomax ZM016BF, ее также устанавливают на автомобили с турбированным бензиновым мотором. Примерно после 140 000 км. придется менять сцепление. Если часто ездить по бездорожью, то ресурс сцепления значительно уменьшается. Есть также 5-ти ступенчатая механика TAGC 5DYM26, она не такая надежная, как 6-ти ступенчатая, потому что здесь используются довольно слабые подшипники на валах.

На Hover Н5 с дизельным мотором и автоматической коробкой есть система полного привода AWD TOD: с помощью многодисковой муфты с электромагнитным управлением подключаются передние колеса. Используется цепная раздаточная коробка BorgWarner, в ней нет понижающего ряда, но зато трансмиссия надежная и с ней редко случаются неполадки.

На других комплектациях жестко подключается передний мост и есть 2-х ступенчатая раздаточная коробка. Поначалу на Hover стоял обычный рычаг управления раздаточной коробкой, поэтому с приводом проблем не было, кроме подтекающих сальников. Но затем управление раздаточной коробкой было доверено кнопкам, поэтому полный привод может внезапно перестать включаться. Здесь уже причина в электрике, датчик включения полного привода здесь не надежный, стоит недорого – 8 долларов.

Надо также помнить, что ездить с полным приводом по асфальтированной дороге можно на скорости не превышающей 60 км/ч, потому что если ездить быстрее, то цепь раздатки быстро выйдет из строя, а новая такая цепь стоит 350 долларов. Только на заднем приводе тоже ездить не рекомендуется, надо полный привод периодически включать, чтобы не закисли крестовины переднего карданного вала. Если примерно на 100 000 км. пробега на скорости в 80 км/ч чувствуются вибрация на кардане, то это значит, что разбиты крестовины заднего вала, потому что суставы не особо любят езду по слякоти.

Конструкция кузова

В основе Ховера рамная конструкция, такая же, как и в Isuzu, спереди торсионная подвеска, а сзади пружины. Классическая внедорожная конструкция. Ремонтировать подвеску можно, но так как автомобиль китайский, то срок службы не особо длительный, но зато запчасти дешевые. Втулки стабилизатора изнашиваются уже через 40 000 км., стоят по 1,5 доллара, примерно на 60 000 км. выходят из строя стойки, каждая из которых стоит 15 долларов.

При покупке Ховера с пробегом надо внимательно проверять подвеску, особенно если пробег более 100 000 км. Примерно на этом пробеге выходят из строя амортизаторы (передние стоят по 20 долларов, задние – по 30), сайлент-блоки¬, шаровые опоры, рулевые тяги, наконечники, ступичные подшипники и пыльники ШРУСов.

В 2014 году подвеска была улучшена, были изменены амортизаторы, кронштейны, на которые крепятся задние амортизаторы, крепления стабилизатора. Так что на этих автомобилях уже скрипов в подвеске стало меньше. Но все равно примерно после 100 000 км. насос гидроусилителя руля начинает создавать гул. Надо менять сразу подшипник насоса ГУРа, который стоит всего 10 долларов.

Тормоза

Вес у Ховера – 2 тонны, колодки выдерживают примерно 30 000 км., а ручной тормоз надо регулировать каждые 15 000 км. Также надо периодические чистить и смазывать направляющие задних тормозных суппортов, чтобы они не закисли раньше, чем нужно. Если это случится, то диски деформируются, а каждый диск стоит 20 долларов, если все хорошо, то их срок службы не превышает 60 000 км.

В целом, надежность Great Wall Hover до японского автомобиля не дотягивает, но может считаться альтернативой корейскому джипу SsangYong Rexton. Ховера в 10-ти летнем возрасте можно взять меньше, чем за 300 000 рублей, примерно столько же стоит и Kia Sportage первого поколения, который не особо удачный получился. Более новый Hover H3 можно купить примерно за 400 тысяч рублей, Н5 – за 500 000 р.

Ощущения за рулем Great Wall Hover

Двигатель с объемом в 2,4 литра уже после 3000 об/минут работает довольно громко, передачи длинные, особенно 3-я и 4-я. В салоне эргономика взята с Isuzu Axiom, так что с ней все в порядке. Посадка почти легковая, сиденье удобное, есть электрорегулировки, руль отделан кожей. Рычаги трансмиссии работают мягко и четко, за рулем не чувствуется усталости даже на длительных дистанциях.

Машина едет уверенно на ровных дорогах, отлично держит прямую, на действия рулем реагирует быстро. Крены присутствуют, но не сильно большие. А когда Ховер едет по неровной дороге, то не особо приятные впечатления от езды. Подвеска не любит езду по бездорожью, если ямка попадается, то она сразу же чувствуется. Свесы большие, поэтому проходимость также оставляет желать лучшего, также на понижающей передаче недостаточно крутящего момента. Поэтому для езды по бездорожью Grеаt Wall Hover лучше не использовать, но по дорогам общего пользования очень даже ничего.

Далее видео про Ховеры:

Great Wall Hover Клуб

помощь выбора H3 или H5

  • Тема закрыта

#1 Greg_Omsk Отправлено 14 июня 2016 – 14:50

Всем добрый день, живу в г.Омск т.к. аварийное состояние дорог задумались о покупке Ховера H3 или H5. Нужна рабочая машина т.к. каждый день на работу езжу за город 60+ км. Состояние дороги ужасное. Хотел бы советов какой лучше взять h3 или h5 где обслуга дешевле? как с дизелями у Ховеров? турбодизель на h5 стоит брать? с нашим топливом со всеми дизелями проблема. Отец как рабочую машину хотел брать ниву,шниву или уаз но они такие убогие + убитые. уговорил его на ховера, читал про них много. Бюджет 500-700

Заранее спасибо за ответы

п.с. больше нравится H3 но 120 лс динамика не оч, H5 не оч нравится но турбодизель хоть едет

Сообщение отредактировал Greg_Omsk: 14 июня 2016 – 14:53

#2 Владимир Козлов Отправлено 14 июня 2016 – 14:53

Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 июня 2016 – 14:54

#3 xxxxx Отправлено 14 июня 2016 – 16:12

Всем добрый день, живу в г.Омск т.к. аварийное состояние дорог задумались о покупке Ховера H3 или H5. Нужна рабочая машина т.к. каждый день на работу езжу за город 60+ км. Состояние дороги ужасное. Хотел бы советов какой лучше взять h3 или h5 где обслуга дешевле? как с дизелями у Ховеров? турбодизель на h5 стоит брать? с нашим топливом со всеми дизелями проблема. Отец как рабочую машину хотел брать ниву,шниву или уаз но они такие убогие + убитые. уговорил его на ховера, читал про них много. Бюджет 500-700

Заранее спасибо за ответы

п.с. больше нравится H3 но 120 лс динамика не оч, H5 не оч нравится но турбодизель хоть едет

“. аварийное состояние дорог. “

Я тоже не в восторге от наших дорог, но ты уж слишком охарактеризовал их состояние, особенно, за городом.

Где такие. В любую сторону из Омска они вполне приличные даже для “пузотёров”, так, что.

Сообщение отредактировал Сибиряк: 14 июня 2016 – 16:18

#4 джон_престон Отправлено 14 июня 2016 – 17:48

#5 xxxxx Отправлено 14 июня 2016 – 17:51

Вася, тебе ещё не надоело.

Заёп ты уже своим нытьём в сторону Ховеров.

Тебе человек русским по белому пишет, что ему нужен внедорожник, а ты ему втираешь про новое авто. Даже кроссовер за 700 тыщ. новый не купить, мляяяяя. Если ты не в курсе, сколько сейчас стоят новые Ховеры, то.

Сообщение отредактировал Сибиряк: 14 июня 2016 – 17:51

#6 Владимир Козлов Отправлено 14 июня 2016 – 18:01

Если решите ховер то только Н5 двигатель он лучше чем Н3

#7 Greg_Omsk Отправлено 15 июня 2016 – 07:46

#8 xxxxx Отправлено 15 июня 2016 – 07:59

2 авто были дизельные с турбиной никаких проблем не было особо

Зёма, тогда, в чём вопрос.

Я тоже на нём 3 года, да и в омском ХК есть “трактористы”.

Если опыт их эксплуатации есть, значит, должен знать и уметь их эксплуатировать.

на H3 с движком есть проблемы

Проблемы есть с любым движком и на любом авто, если в голове вместо “масла отработка” и жажда экономии на расходниках превалирует над разумом.

#9 Кряк ( Александр ) Отправлено 15 июня 2016 – 08:10

Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 15 июня 2016 – 08:11

#10 Krolik.Bezobraznik Отправлено 15 июня 2016 – 08:42

Интересно, а много ли у нас на форуме людей, которые владели и H5 и H3, для того чтобы дать объективный отзыв?

А так, каждый свое хозяйство нахваливает. 🙂

#11 джон_престон Отправлено 15 июня 2016 – 08:56

ну а на H3 с движком есть проблемы? кто то пишет что все хорошо,кто то пишет что каждые 60к менять грм со всем остальным а это дорого, а если не поменять там потом серьезная поломка будет. И чем турбодизель плох? 2 авто были дизельные с турбиной никаких проблем не было особо

1) солярка в России дерьмо

2) стоимость солярки как у 95аи

3) система охлаждения плохая, если купите сами не ремонтируйте получите кипячёный двигатель

4) ГРМ у дизеля тоже есть и его тоже надо менять через 60-70т.км. но стоимость замены в разы дороже чем на бензинках

5) если попадёте на ремонт этого дизеля то стоимость ремонта неприятно вас удивит

советую не слушать псевдоводителей с ежегодным пробегом меньше 2т.км. в год, эти деятели вам наговорят что и без проблем и рады и т.д. ага когда оно в гараже стоит то да проблем с ним нет.

советую вам покупать Н3 Н5 бензинки, дешевле, надёжнее и можно перевести на газ.

Интересно, а много ли у нас на форуме людей, которые владели и H5 и H3, для того чтобы дать объективный отзыв?

#12 KonstantinEZ Отправлено 15 июня 2016 – 09:02

с джоном согласен, никаких дизелей и турбин!

#13 korvol Отправлено 15 июня 2016 – 09:04

#14 джон_престон Отправлено 15 июня 2016 – 09:08

У Н5 более “продвинутая” и, соответственно, сложная электрика. CAN-шины всякие. Взять, например, проблемы с глюками стеклоподъёмников с угрозой возгорания. На Н3 такого не бывает.

вот не советую автору покупать бу сейчас развелось куча арамагазинов по перепродажке, скупают всё и хлам в том числе и за хорошие деньги продают а новый владелец имеет все проблемы. лучше Нива но новая.

#15 korvol Отправлено 15 июня 2016 – 09:14

зато у Н5 двигатель чуть лучше

#16 сергей 034 Отправлено 15 июня 2016 – 09:15

А что мешает купить б/у Хрюнделя у форумчан?

#17 Шпрот Отправлено 15 июня 2016 – 09:26

Согласен с Валерой Сибиряком на все сто . За любым двигателем , как и за машиной в целом , нужен соответствующий уход . У меня уже без малого Н-3 пять лет . Машинка радует и негде не подвила . Пробег 105000 . И пробеги были довольно солидные . Для примера из Сукко в Петрозаводск с заездом в Геленджик и на все было две недели . Был на всех трех тайнах земли Карельской . Забег по Белоруси и Пскову . ГРМ менял на 88000 вместе с родным сцеплением . Ну как-то так . То регулярно . Насчет дизеля ничего к замечаниям Джона добавить нельзя . Все им сказано . И вот такой аппарат стоит сейчас у друга . Пробег около 100000 , но проблем с дизелем этим выше его лифтовоной крыши . Но это мнение мое ну а человек пусть сам решит тройка или пятерка . Ну а Василию хочется сказать , точнее спросинь , где , в каком салоне он видел нулевый автомобиль за 700тыр . Сыну хочется прикупить . Много объехали салонов но цен таких не видели . Поделись инфой будь другом !

Источники:

http://www.drive2.ru/l/495234331875213477/

http://autozaliv.ru/service/zamena-antifreeze/zamena-antifriza-hover

http://avto-all.com/kitayskie-avtomobili/kitayskiy-great-wall-hover-na-vtorichnom-ryinke

http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45723

http://autozaliv.ru/service/zamena-antifreeze/pomenyat-antifriz-chevrolet-lacetti

Будет полезно:  Снятие и замена бензонасоса лада приора
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector