Аккумулятор ниссан тиида: выбор и замена, что делать если сел
Аккумулятор Nissan Tiida
Затрудненный пуск силового агрегата, индикация лампы на приборной панели, тусклый свет головной оптики — первые признаки скорого выхода из строя штатного аккумулятора. Владельцу следует задуматься о покупке новой или реанимации прежней АКБ.
С целью обобщения данных, комплексного и профессионального подхода к решению проблемы воспользуйтесь услугами сервисного центра.
Какой аккумулятор стоит на Nissan Tiida
Итак, наступил момент «истины», когда систематические подзарядки батареи уже не помогают, решение одно — приобретение новой.
На данном этапе у многих автовладельцев возникает информационный «ступор»: какую марку лучше выбрать, какая емкость, по какой цене. Другие автолюбители покупают модификацию идентичную предыдущей. Правда, проблема возникнет неожиданно, если окажется, что модель устарела и больше не изготавливается.
Параметры, которые учитываются при покупке АКБ:
- Размер: длина, высота, ширина;
- Схема подключения клемм;
- Номинальная емкость аккумулятора;
- Сила тока.
Применительно для источника питания автомобиля марки Nissan Tiida параметры АКБ следующие:
- Обратная полярность плюсовой клеммы;
- Емкость 75 Ah;
- Сила пускового тока 470 А;
- Тип клемм: стандарт.
Каталожные артикулы, цены АКБ Nissan Tiida
- Параметры С11: 244 мм х 176 мм х 191 мм., вес 16.2 кг., емкость 45Ah;
- Параметры С12: 235 мм х 128 мм х 221 мм., вес 14.2 кг., емкость 45Ah;
- Параметры С13: 279 мм х 176 мм х 191 мм., вес 19.2 кг., емкость 45Ah;
Наименование / артикул / номер ОЕМ | Цена (Руб.) |
---|---|
Ниссан Тиида С11 | |
YUASA YBX5027 | От 5580 |
DETA DB620 | От 5400 |
DETA DB454 | –/– |
DETA DA640 | –/– |
DETA DA456 | –/– |
BOSCH 0092S50050 | От 6100 |
BOSCH 0092S40065 | –/– |
BOSCH 0092S40020 | –/– |
BOSCH 0092S30050 | –/– |
VARTA 5634000613162 | От 6000 |
EXIDE EB620 | От 5600 |
EXIDE EB454 | –/– |
EXIDE EA640 | –/– |
EXIDE EA456 | –/– |
Ниссан Тиида С12 | |
DETA DB454 | От 5000 |
DETA DA456 | –/– |
EXIDE EB454 | –/– |
EXIDE EA456 | –/– |
Ниссан Тиида С13 | |
YUASA YBX7096 | От 7600 |
BOSCH 0092S5A080 | –/– |
EXIDE EK700 | –/– |
*цены уточняйте у производителей на момент покупки.
Типичные признаки неисправности АКБ Nissan Tiida
- На приборной панели загорелась лампа, оповещающая об отсутствии заряда;
- Помутнение консистенции электролита в банках;
- Осыпание свинца с поверхности пластин;
- В процессе зарядки не все банки кипят;
- Чрезмерное кипение одной / всех банок при постоянной силе тока;
- Сила тока увеличивается в процессе зарядки, вместо снижения;
- Напряжение на тоководах 9.0В;
- Разгерметизация, утечка электролита из-под крышек (пробок);
- От аккумулятора несет тухлым, сероводородом;
- Явные дефекты, трещины в корпусе аккумулятора, утечка электролита;
- Чрезмерный нагрев АКБ в процессе подзарядки стационарным ЗПУ.
Диагностика АКБ подручными средствами
- Нагрузка вилкой силой тока в 100А. Напряжение снижается до 10В;
- Активируем рычаг дальнего / ближнего света на 5 – 6 минут. После проводим контрольный замер напряжения. Максимальная нижняя граница — 12.2 В., если ниже, то батарея подлежит замене;
- Замер времени до полного разряда при помощи бытовой лампочки на 100 Ватт;
- После полного заряда батареи, проводим контрольный замер на саморазряд. Максимально-допустимый диапазон 0.4В.
Что делать если сел аккумулятор на Ниссан Тиида
Под термином «сел аккумулятор» можно подразумевать разное. Когда речь идет о банальном не выключении габаритов, магнитолы на ночь — это восстановимо. Другое дело, когда истек срок эксплуатации батареи, видны механические повреждения.
Естественным путем выход из строя АКБ происходит по причине чрезмерного окисления свинцовых пластин. Систематический заряд – разряд приводит к увеличению наслоения на пластинах. В конечном итоге, заряд перестает поступать к пластине.
Перед началом работ необходимо снять источник питания со штатного места, выкрутить пробки. Смешиваем чистый электрод (новый) со специальными присадками для очистки. Жидкости можно приобрести в автомагазинах, авторынке.
Замеряем плотность электролита, она не должна быть ниже 1,28 г/куб.см., при необходимости доливаем дистилированную воду. Размешиваем присадку, заливаем содержимое в аккумулятор.
Подключаем клеммы, зарядное устройство, заряжаем батарею до полной индикации. Разряжаем естественным путем, устанавливаем на автомобиль. Такой цикл проводим 3 – 5 раз.
По окончанию замеряем напряжение на клеммах, оно не должно быть ниже 13.8 В, плотность электролита 1,28 г/куб.см. При условии соблюдения рекомендаций, срок службы аккумулятора продлен на 7 – 10 тыс. км.
Если автомобиль в зимнее время постоянно «ночует» в гараже, где температура не совпадает с внешней, ресурс эксплуатации увеличивается на треть. Известны факты, когда аккумулятор исправно служил более восьми лет до полного выхода из строя.
Аккумулятор ниссан тиида: выбор и замена, что делать если сел
Последние сообщения на форуме | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
перейти на форум (последние сообщения).
Nissan начал продажи новой Tiida в России |
Публикации о Nissan Tiida | |
В России стартовали официальные продажи нового поколения хетчбека Nissan Tiida. Новый автомобиль собирается на российском автосборочном предприятии и доступен в одной из 7 комплектаций: Welcome, Comfort, Elegance, Elegance Plus, Elegance Connect, Elegance Plus Connect и Tekna. Стоимость автомобиля начинается от 839 000 рублей. За эти деньги покупатели получат 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 117 лошадиных сил, в паре с которым будет предлагаться только пятиступенчатая механическая коробка передач. А вот самая дорогая модификация хэтчбека Nissan Tiida – комплектация Tekna будет предлагаться только с трансмиссией – бесступенчатым вариатором и по цене 1 030 000 рублей. Стартовая комплектация Welcome предлагает следующий набор оборудования: две подушки безопасности, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, полный электропакет стекол и зеркал, рулевое колесо с множеством функций, бортовой компьютер, подготовка под аудиосистему (динамики и проводка), стальные колесные диски диаметром 16 дюймов. Кондиционер и музыкальная система будут доступны уже за 873 000 рублей. Именно столько стоит комплектация Comfort с механической КПП. С вариатором эту комплектацию можно будет приобрести за 903 000 рублей. Самая дорогая Nissan Tiida в комплектации Tekna обойдется минимум в 1 030 000 рублей. Помимо перечисленных выше опций, топовый хэтчбек комплектуется датчиками дождя и света, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, системой доступа без ключа и запуском двигателя кнопкой, а также навигационной системой NissanConnect с цветным сенсорным экраном и камерой заднего вида. Nissan Tiida получила пакет адаптаций для российского рынка. Среди них – аккумулятор большей емкости, подогрев передних сидений и боковых зеркал в базовой версии, усиленная подвеска и дорожный просвет в 155 миллиметров. Производство Nissan Tiida ведется на новой линии завода «ИжАвто». Дизайн хэтчбека C-класса выполнен в стиле кроссоверов Nissan X-Trail и Qashqai. По сравнению с предшественником, новая Tiida получила ряд опций, которые раньше были недоступны. Уже в базовой комплектации машину можно будет заказать с системами антипробуксовки и динамической стабилизации, а также с интеллектуальной помощью при торможении (Brake Assist). Также в начальной версии предусмотрены светодиодные ходовые огни и шесть подушек безопасности. Nissan Qashqai. Севший аккумулятор и чудящая приборкаNissan Qashqai, в один прекрасный вечер не завелся. С классическим симптомом “не крутит, но щелкает втягивающее”. Попутные симптомы – при включении зажигания дрожат стрелки тахометра и спидометра. Ну вот прям дрожат возле нулевых значений с амплитудой миллиметров 5. А еще плавает стрелка указателя уровня топлива. Все это усугубляется еще наличием нештатной сигналки. А как мы знаем, в большинстве случаев нештатные сигнализации ставят так, что через несколько лет они становятся спонтанным иммобилайзером, который помешает машине завестись в самый неподходящий момент самым непредсказуемым образом. Впрочем, здесь сигналка оказалась ни при чем, зато получился каноничный пример диагностики аккумулятора. “Диагностика аккумулятора” – звучит немного даже смешно. Теперь вспомним, что новый аккумулятор в магазине наличия обычно стоит в районе 5000 рублей. Представьте, что вам надо отдать эту сумму прямо сейчас, но, возможно, это не нужно и не поможет. Если вам не стало менее смешно – значит, либо вы очень хорошо зарабатываете, либо плохо представили. Итак, причин сесть у аккумулятора есть примерно три: Машину “прикурили” и привезли в бокс для решения вопросов. Пока она еще была заведена, сразу же проверили напряжение бортовой сети, ткнувшись вольтметром в клеммы аккумулятора. Увидели напряжение около 14.4 В, что явно свидетельствует о нормальной работе генератора и всего сопутствующего. Сомнений в том, что он заряжается при работе двигателя, не осталось. Отлично, следующий пункт – посмотреть ток потребления. Для этого снимаем клемму, переключаем мультиметр в режим замера тока, и включаем его в разрыв. Один щуп аккуратно вставляем в клемму проводки: А второй щуп прислоняем к клемме аккумулятора: Главное – прижимать этот щуп поплотнее, и лучше плоскостью, а не острием – стартовый ток может и до десяти ампер добежать. Многовато. Остается надеяться, что блоки машины умные, и выключаются через какое-то время, чтобы автовладелец не пришел к разряженному аккумулятору после нескольких часов стояния машины, не поставленной на охрану. Но это лирика, а нас куда больше волнует режим стоянки, когда машина поставлена на охрану – все же в нем машина проводит больше времени, чем незаведенная и открытая. А тут все относительно нормально: 0.14 А или 140 мА – вообще, многовато, норма – на уровне 0.05 А, но это уже детали – в любом случае, такая цифра к катастрофическому разряду аккумулятора не приведет. Тем более, опять же, сигналка вполне может еще снижать потребление через какое-то время, минут через 10-15, например. В любом случае, мы теперь точно знаем, что никакого критического разряда нет. В принципе, методом исключения мы уже пришли к выводу о том, что аккумулятору хана. Но для большей академичности проверим это еще двумя способами. 12.54 В – вполне нормальная цифра. Можно даже подумать, что аккум живой. Но давайте снимем машину с сигнализации: Опаньки, уже 12.35 В. Это сейчас с него забирают всего лишь 2 А, как мы помним. Что же будет при включении стартера, который отжирает сотни ампер? Все верно, напряжение просядет до неприличия. Ну и еще одна проверка. В хозяйстве есть “умное” зарядное устройство, которое само оценивает уровень зарядки аккумулятора. В данном случае аккумулятор, который не мог провернуть стартер, уже через пять минут определялся этим зарядником, как полностью заряженный. В общем, труп – освидетельствовали всеми доступными методами и приговорили к замене. Владельца машины отправили за новым, а пока приступили к разбирательству с датчиком топлива. Вообще-то при чудящей электрике лучше бы подождать, но руки-то чешутся нормочасов нарубить. Тем более, что поисковики в один голос кричат о том, что это характерная болячка с датчиком топлива на кашкае. Датчик уровня топлива живет, ожидаемо, в баке. Бак, ожидаемо, находится под водительским сиденьем. Сиденье сдергивается с защелок вверх (за переднюю часть) и открывает нам такую картину (освещенность фотографий оставляет желать лучшего, тут уж извините): Отличная загадка. Под каким из лючков насос? Логично, что под тем, к которому идет провод. Это ближний. Снимаем лючок. Благо, механизм его снятия у Ниссана – всем на зависть. Аккуратно отворачиваем отверткой фиксаторы: Снимаем лючок и видим крышку бензонасоса: А потом штуцер. Бенз прольется, тут никуда не деться: Теперь с помощью специального съемника от фирмы на букву L (приглашается для финансирования поста и соответствующей рекламы 😉 ) надо открутить большую пластиковую гайку, которая и фиксирует бензонасос: Вынимаем бензонасос (аккуратно, с наклоном, чтоб не повредить датчик уровня). Опаньки, а к нему еще идет какой-то провод и шланг: Ну хорошо, воспользуемся пока методом им. Скарлетт О’Хары – в смысле, подумаем об этом позже. Вот к этому штуцеру подключается тот загадочный шланг: А датчик? Датчик тоже вроде норм: Хм. Хорошо, допустим. А может, он где-то коротит, хоть и нет визуальных тому подтверждений? Для проверки – переключим мультиметр в режим омметра и замерим сопротивление: Вот сопротивление при пустом баке: При увеличении уровня – уменьшается. Вроде без эксцессов и неожиданных значений. Хорошо. Похоже, не обойтись без заглядывания под второй лючок. Вот что оказывается под ним: Откручиваем, вытаскиваем. О, вот и второй датчик. Сопротивления двух датчиков включены последовательно. Даже при крене машины уровень будет показан достоверно, потому что уменьшение сопротивления одного датчика будет скомпенсировано увеличением сопротивления второго. А ниже виден топливозаборник – сюда и приходит тот загадочный шланг от бензонасоса: Ну хорошо. Проверка сопротивления этого датчика проблем тоже не выявила. Мыть их вроде как бессмысленно – они и так постоянно в хорошем таком растворителе. Визуально с ними все хорошо. Ограничимся тщательной протиркой дорожек – на всякий случай, из соображений “ну надо же хоть что-то сделать”. Собираем обратно, радуемся новым знаниям. Я вот раньше не знал, как реализован “обмен топливом” между двумя половинками топливного бака на ниссанах. Половинки там образуются, если кто не в курсе, из-за необходимости пропустить карданный вал к задней оси. Ставим новый аккумулятор, заводим. Заводится красиво, стрелки не дрожат (значит, дрожали из-за просадок напряжения в бортовой сети), указатель уровня топлива не гуляет. С последним пунктом – косяк получился. Для четкой диагностики надо было бы сначала поставить новый аккум, вполне возможно, стрелка уровня тоже “гуляла” из-за просадки напряжения, а все эти пропитанные бензином телодвижения были зря. Ну да фарш, как известно, невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Поэтому открываем бокс, выкатываем кашкай, моем руки и посвящаем остаток вечера насущным делам. Спасибо мирозданию за новый опыт. Аккумулятор на Ниссан КашкайПравильно выбрать аккумулятор для Ниссан Кашкай 1.6 и 2.0 можно, зная параметры необходимые для каждого из автомобилей, умея отличить качественную продукцию от дешевой подделки, располагая достаточной суммой для этого. Изучив материал, вы приобретете необходимые навыки, сможете
Родной Nissan ставить в 1,5-2 раза дороже всех остальных не хочется Из топов за последние годы наша Tyumen Battery Premium 3т.р. и словенская Topla 5т.р. с её активной рекламой и 4 годами гарантии. Всякие турецкие батарейки даже не рассматривал принципиально из-за их политики к нам. Тюменская батарея хороша и по тестам и по цене. Но о словенская очень красиво понаписано, куча видео и тестов о её неубиваемости. Маркетинг?! Возможно… Поживём лет 5, увидим насколько она не убиваемая, как в рекламе обещают. Определился в общем брать Toplу. Да и есть у нас поговорка одна про скупость… Отечественного производителя, конечно, хочется поддержать, но хочется надежности и долговечности. И вот тут начинается интересное. У нас сейчас стандарт EN на всех аккумуляторах указывается, а тут CCA. Соответственно при переводе получается 570CCA=528EN. Значит нужно искать в этом районе 62 Ампер/часа с ТХП 528EN. Начал дальше разбираться в тех тестах, что проводились при ТО75 и ТО90. На ТО75 ёмкость указали 600EN и исправность была 57%. На ТО90 поставили при тесте уже поменьше 570EN и исправность стала 71%. То есть он оживал, судя по тестам?! Или сервис, в который я езжу, замеряет, когда хочет с приблизительными параметрами и результат получается неточный и так же приблизительный. Еще один минус в сервис… Ну да ладно, не об этом сейчас, а о выборе аккумулятора )) Из линеек Toplы рекомендуют Energy и Top. Energy якобы лучше себя чувствует в зимних условиях и выглядит красный аккумулятор привлекательнее. Но если внимательно смотреть на значки и спецификации, то Energy обслуживаемый. Я этим заниматься не хочу. Проверять плотность электролита мне не чем, доливать и так далее баловаться с кислотой не хочется. Не химик я, не тянет )) Мне нужен не обслуживаемый. А вот серия Top как раз по маркировке не обслуживаемая. Внимательно изучая не только мануалы со спецификацией, но и картинку на батареи имеем: Не забываем перед установкой снять плёнку! А то еще запечётся, как курочка летом ))) платформа фиксируется двумя центральными выступами в отверстия Сажаем новенький аккумулятор на чистую платформу. Отрываем инструкцию с боку. Из-за того, что это европейский тип аккумулятора, то клеммы в углублениях и при закручивании клемм их перпендикулярно прикрутить не получиться. Пришлось делать небольшой угол. Да и контакты на пару см ниже стали. Но с точки зрения утечек тока, тут я считаю лучше, так как при налипании пыли и грязи контакты утоплены и туда меньше будет попадать. Соответственно, не будет единого слоя токопроводной грязи и утечки между выводами. Прокрутить резьбу на 2 см вниз перекладины это не просто. За 5 лет хорошо все закисло. Не спеша поддается Снял перекладину и загнул его. Далее всё это жирно смазал от окисления и утечек из контактов смазкой для электроконтактов LM артикул: 7643. Учитывая, что при одном ТО за смазку берут 66р., то этих 50мл лет на пять должно хватить всего за 151р. то в автодоке. Готово! С аккумулятором всё! Неприятные сюрпризы:Первый привет от магнитолы! P.s. После простоя в 14 дней падение напряжения до 12,63В, почти 100% заряд. Завёлся бодро с пол оборота. Даже звук не тот стал, который раньше был при заводке еле-еле при умирающем аккумуляторе. Родной отслужил 4 года 8 месяцев при эксплуатации авто (+12 месяцев с установки в авто при производстве). Совет от форумчан:Видео по замене АКБКашкай: выбираем аккумуляторАвтомобильный аккумулятор – незаменимый узел. Несвоевременная его замена может привести к тому, что придется отложить запланированную поездку, так как автомобиль не сможет запуститься. Зачастую это происходит в холодное время года. Определить близкое к критическому состоянию батареи Ниссан Кашкай можно по количеству электролита внутри аккумулятора, его плотности, низкому напряжению на клеммах и наличию видимых повреждений. Также не стоит забывать, что аккумулятор Nissan Кашкай имеет свой срок службы – около пяти лет. Если один из признаков имеет Ваш накопитель энергии или появились проблемы с холодным пуском автомобиля, то не стоит откладывать в долгий ящик приобретение нового аккумулятора, но для этого нужно знать, какие характеристики имеет батарея Ниссан Кашкай. Характеристики аккумулятора для КашкаяТехнологии производства АКБ совершенствуются каждый год. Помимо привычных свинцово-кислотных активно используются новые типы батарей:
Отметим, что универсального аккумулятора, который бы по своим характеристикам подходил ко всем модификациям Nissan Qashqai, не существует. Автомобили с разным объемом двигателя и типом потребляемого горючего комплектуются различными батареями. Связано это с тем, что дизельным двигателям и бензиновым моторам с большим объемом цилиндров необходим высокий ток холодного пуска. Модификации Ниссан Кашкай с множеством электроники требуют установки аккумуляторов повышенной емкости. Ниже приведены характеристики аккумуляторов, которые возможно установить на Ниссан Кашкай:
Владельцы Ниссан Кашкай с установленной функцией «Старт-стоп» должны знать, что на их автомобили необходимо устанавливать не свинцово-кислотные АКБ, а батареи, изготовленных по технологиям AGM или EFB, которые выдержат повышенную нагрузку, создаваемую многократным запуском автомобиля. Какую АКБ выбрать?Зная, технические характеристиками аккумулятора Ниссан Кашкай, необходимо выбрать ту, которая безотказно прослужит заявленный срок. При покупке аккумулятора необходимо обратить внимание на расположение клемм. АКБ Ниссан Кашкай всех поколений, которые произведены для России имеют обратную полярность, а клеммы имеют стандартную европейскую форму. Плюсовые клеммы имеют диаметр 19,5 мм, минусовые – 17,9 мм, их высота составляет 18 мм. Если автомобиль был собран в Корее, то клеммы изготовлены по азиатскому, уменьшенному стандарту. Автомобиля для рынка Японии отличаются полярностью, поэтому длины проводов не хватит, чтобы установить аккумулятор с обратной полярностью. Страна производитель батареи играет роль в надежности источника питания. Например, российский стандарт качества контроля работоспособности автомобильных накопителей ниже аналогичных стандартов, установленных для европейских производителей. Это значит, что качество аккумулятора, произведенного в Европе будет отличаться в лучшую сторону от российского аналога. Но место производства отходит на второй план, если аккумулятор находится в продаже более шести месяцев. От покупки такой батареи следует отказаться. Транспортируемую батарею нельзя переворачивать, так как некоторые аккумуляторы имеют газоотводящие отверстия по бокам, через которые может произойти утечка электролита. Замена батареи на QashqaiПосле покупки новой батареи на Ниссан Кашкай, ее необходимо заменить на старую. Мероприятие это не сложная. Проделать его можно самостоятельно, не посещая станцию технического обслуживания. Из инструментов понадобится только ключ на десять. Далее нужно проделать следующие шаги:
Для предупреждения окисления клемм, нужно обработать их специальной смазкой для электроконтактов, которая выпускается как в виде спрея, так и густой смазки. Часто после снятия батареи, возникает необходимость обучения стеклоподъемников и активации головного мультимедийного устройства. Стеклоподъёмники обучаются следующим образом: нужно опустить стекло в нижнее положение и, не отпуская клавишу, оставить в этом положении на протяжении пяти секунд. Затем поднять до упора вверх и также подержать кнопку пять секунд. После этого стеклоподъемник будет работать в режиме «AUTO». Разблокировка штатной магнитолы заключается в вводе ПИН-кода, который указан в сервисной книжке Ниссан Кашкай. Если книжка утеряна, или дилер не указан код при покупке автомобиля, то придется обратиться на авторизированную сервисную станцию для активации магнитолы. ЗаключениеИспользуемые на протяжении многих лет свинцово-кислотные аккумуляторы вытесняются с рынка современными батареями, изготовленными по технологиям EFB и AGM. Поэтому, выбирая АКБ для Ниссан Кашкай, стоит обратить на них внимание, несмотря на цену. Среди традиционных правильным будут гибридные батареи, срок службы которых больше, чем у кальциевых и малосурьмянистых АКБ. Относительно бренда, то приобретайте продукцию мировых брендов – Bosch и Varta. Среди российских производителей — Tyumen Battery. Батарея, выбранная с умом, не преподнесет неприятных сюрпризов и прослужит длительное время при любой погоде и условиях эксплуатации. ВидеоAdblockdetector |