Как понять что «умирает» акпп: проверка и признаки неисправностей

Как «умирает» АКПП: основные симптомы и проверка коробки автомат

Как правило, серьезные поломки АКПП редко возникают неожиданно и бессимптомно. Другими словами, в подавляющем большинстве случаев возникает шум в АКПП при движении, коробка может переключаться рывками и толчками, возникают пробуксовки коробки автомат и т.п.

При этом, особенно перед покупкой автомобиля с пробегом, важно знать, как понять, что умирает АКПП, на что указывает шум в коробке автомат, причины появления толчков и рывков автоматической трансмиссии. Далее мы рассмотрим, как проверить коробку автомат, а также на какие признаки и симптомы обращать внимание.

Неисправности коробки автомат: симптомы и признаки

Начнем с того, что проверять коробку автомат по аналогии с МКПП будет не совсем правильно. Зачастую отсутствие шумов, скрежета, стуков, скрипа и вибраций МКПП, а также плавность и четкость при переключении передач говорит об исправности самой механической коробки и нормальной работе сцепления.

Если же говорить о гидромеханической АКПП, в этом случае коробка нуждается в более детальной проверке. Прежде всего, даже если агрегат в данный момент работает более или менее нормально, это не значит, что через несколько сотен километров коробка не выйдет из строя.

  • Прежде всего, на АКПП проверки нужно начинать с масла, которое является рабочей жидкостью и может многое рассказать о владельце автомобиля, обслуживании и состоянии коробки.

Отдельно обратите внимание на уровень масла АКПП (проверяется на ровной поверхности, после прогрева коробки, селектор переключения передач ставится в «N», на некоторых моделях АКПП в «P»). Уровень ATF «на горячую» должен быть между «HOT» и «COLD».

Для проверки состояния масла в большинстве случаев достаточно извлечь масляный щуп АКПП, после чего оценить, какого цвета масло в коробке автомат, запах ATF, степень текучести и т.д. В норме масло должно быть прозрачным и максимально чистым, не должно иметь горелого запаха.

Если это так, тогда прозрачность масла говорит о том, что владелец не так давно обслуживал коробку, жидкость свежая и высока вероятность того, что в самой коробке фрикционы не буксуют, масло в АКПП не перегревается и т.д. Кстати, с пробегом допускается потемнение жидкости, однако мутной, густой и с явными примесями ATF быть не должна.

Изменения свойств и загрязнения легко определить при помощи листа чистой бумаги. Достаточно капнуть несколько капель на лист. В масляном пятне не должно быть стальной стружки, явных примесей и т.д.

  • Следующим шагом становится проверка АКПП в движении. Первым делом, нужно убедиться в том, что нет посторонних шумов, стуков, сильной вибрации. Перед началом поездки нужно поверить качество работы коробки «на холодную» и на «горячую», стоя на месте и удерживая нажатой педаль тормоза.

Само собой, все режимы должны правильно и быстро включаться. Не допускаются задержки при переключениях. Также, если АКПП холодная, при переключениях из режима «P» в «D» или «R» может ощущаться легкий и малозаметный толчок, а также небольшая вибрация. Так вот, это является нормой. Если же замечен явный удар, это может указывать на разные поломки (например, неисправны подушки коробки передач, умирает автомат и т.д.).

  • Далее можно начинать движение. Пока коробка холодная, в первые километры момент переключений передач «вверх» и «вниз» может ощущаться более явно в виде легкого толчка. Затем, после прогрева агрегата (для этого нужно проехать на авто около 10-15 км.), указанные момент переключений в норме практически незаметен.

Также после прогрева АКПП машину нужно снова остановить. В норме «на горячую» толчки при переключениях в разные режимы должны практически полностью исчезнуть. Если никаких замечаний не возникло, можно продолжить проверки в движении, задействовав все режимы АКПП.

Сначала нужно поставить машину на ровный участок дороги, включить режим «драйв» или задний ход (реверс R), после чего отпустить педаль тормоза, не нажимая на педаль газа. Автомобиль должен начать плавно двигаться вперед или назад. Затем машину нужно поставить на подъем, в режиме «драйв» отпустить тормоз и не добавлять газ. Автомобиль, стоя носом на подъем, не должен откатываться назад.

Далее проверяется разгон с места, как плавный, так и активный. При плавном разгоне машина должна нормально реагировать на педаль газа, разгоняться активно, без провалов, рывков, задержек. Передачи должны переключаться четко и своевременно (можно определить по тахометру).

При активном разгоне «педаль в пол» коробка должна позволить двигателю раскручиваться до высоких оборотов, то есть на первой и второй передачах обороты могут доходить до красной зоны. Также при переключении с 1-й на 2-ю в таком режиме может быть заметен явный толчок, что для многих АКПП, особенно с пробегом, является нормой.

  • В случае, когда машина прошла указанные проверки, необходимо также исключить возможность пробуксовки АКПП. Данная неисправность не всегда заметна с первого взгляда, однако может указывать на серьезные проблемы автомата.

Итак, привыкнув к поведению конкретной машины, нужно снова обратить внимание на тахометр. Пробуксовкой АКПП фактически является то, что отдельные элементы сцепления АКПП прокручиваются, но не входят в зацепление. То же самое можно сказать и о шестернях в коробке. Получается, водитель жмет на газ, обороты мотора растут, но машина не ускоряется должным образом.

Пробуксовку можно заметить по «прыгающей» стрелке тахометра, когда мотор слишком легко раскручивается, обороты поднимаются, но своевременного переключения передачи не происходит (АКПП буксует).

Сначала проблема не сильно заметна, однако когда неисправность прогрессирует, задержки слишком большие, передачи начинают переключаться с ударами, АКПП пинается и дергается при переключениях.

Что в итоге

Как видно, при подборе автомобиля б/у с автоматической трансмиссией важно, чтобы коробка автомат работала без нареканий. В норме автомат АКПП работает мягко и плавно, без пробуксовок. Тяга от двигателя должна передаваться на колеса предсказуемо, без явных потерь, автомобиль не должен сильно перерасходовать горючее (при условии отсутствия других проблем с мотором, системой питания и т.д.).

Напоследок отметим, что даже если на первый взгляд работа коробки не вызывает подозрений и замечаний, оптимально перед покупкой автомобиля посетить СТО для профессиональной диагностики АКПП и всего автомобиля. Такой подход позволяет за сравнительно небольшую стоимость обнаружить скрытые дефекты и поломки автомата, двигателя и других узлов и агрегатов при условии их наличия.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

АКПП при переключении в режим D или R дергается, возникает удар в коробке автомат: причины сбоев и неисправностей. На что обратить внимание при диагностике.

Высокий уровень масла в коробке автомат: последствия перелива масла в АКПП. Почему перелив масла в коробку автомат опасен для агрегата, рекомендации.

К чему может привести понижение уровня масла в автоматической коробке передач: последствия низкого уровня масла в АКПП. На что следует обратить внимание.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Первые признаки поломки АКПП

Первые признаки поломки АКПП

Рассказываем о признаках скорой смерти АКПП, тема полезная как тем кто собирается приобрести трибьют с акпп, так и тем кто его эксплуатирует.

При переключении передач чувствуются удары в акпп, именно удары, а не толчки. хотя если присутствуют толчки и коробка работает не так мягко как работала раньше, есть смысл задуматься, не пора ли сменить масло в акпп

не пора ли сменить масло в акпп

или же проверить уровень

Будет полезно:  Предохранители на нива 21214: где находятся, замена

При езде если начинает моргать лампочка O/D , это признак скорой поломки

Соглашусь что начинает моргать лампочка O/D, так как у меня случилась такая беда. Теперь пытаюсь разобраться либо это датчик какой-то и включился аварийный режим, либо коробку под замену. Люди скажите какие варианты?

Скорее всего коробка умирает.Лучше не затягивать съездить в сервис на диагностику, чем раньше начать заниматься ремонтом тем меньше по деньгам выйдет.

Сколько вообще стоит новая? Будет дешевле поменять на новую или починить старую?

Сейчас таких коробок нет новых, есть только б/у или ребильдинговые т.е.восстановленные на заводе.Цены на них могут колебаться читал, что люди за 60000 т.р. покупали и выше 100000 тоже покупали.

Еще признаком скорой смерти АКПП можно считать когда передачи начинают переключаться с перегазовкой.

Доброго всем времени суток.

Проблема в следующем: при включении задней скорости, АКПП, убираю ногу с тормоза, машина может покатиться вперёд, если стоит под наклоном. Плавно нажимаю пидаль газа, увеличиваются обороты двигателя, но движения назад не происходит. Затем неожиданно для водителя машина с ускорением начинает двигаться назад. В этом монёвре приходится пользоваться ручником. По моему это не нормально. Жду ваших коментариев.

Это точно не нормально.Попробуйте съездить на диагностику коробки, на словах врятли вам кто то чего то дельного посоветует, в таких случаях спрашивают “масло давно меняли?Нет ли у масла запаха горелости?”

че то тут пару раз заметил такую бляяя беду,включаю заднию,а машина стоит,как бы не доключилась скорость задния,рычаг перевожу снова на парктнинг,и обратно на заднию..раз и включилось.масло замененно..раньше такого не замечал.за коробкой..а так ведет себя отлично,переключения не чувствуються,все ровно,вот только че то на задней пару раз было такое.

Может действительно дело в рычаге переключения, а не в самой коробке?

любители помогите,АКПП,мигает лампочка O/D,нет преключения скоростей при движении,едет на одной скорости,и не работает спидометр.неужели менять коробку.

Ошибка горит на панели приборов?Может коробка в аварийный режим перешла.Как вариант попробовать скинуть клемму с аккумулятора на некоторое время, но врятли поможет.Предпосылки были какие нибудь к этому?

неделю назад при затяжном подъеме замигал O/D,заглушила,все стало в норме,а теперь вообше нет переключения передач,такое впечатление что постоянно пониженная,и почему спидометр не работает??

ребята,ну хоть что нибудь можно предположить.

Посмотрите в теме система самодиагностики http://friends-motors.com/forumy/sistema-samodiagnostiki-tribyut попробуйте сделать так, в режиме проверки приборов у вас все лампочки должны загореться, а стрелки подняться и опуститься.После проверить все предохранители мультиметром.Если не найдете плохого предохранителя, наверное лучше на диагностику в сервис съездить.

может датчик скорости заглючил вода попала или проводок отвалился, он находится на коробке, сзади в районе опоры, к нему проводок идёт.

ну по всей литератуте нет там датчика скорости.есть датчик частоты вращения выходного вала коробки передач. и находится именно там,где вы говорите.сопротивление на нем показывает 0.если я не совсем дура,то наверное это то,что сломалось,вот только объясните,он влияет на спидорметр.

Я слышал, что на каких то машинах спидометр завязан через абс, но у меня абс не работает сейчас, а спидометр в норме, кроме как от датчика выходного вала у меня нет вариантов от чего может не работать.Самодиагностику пробовали делать?

shved, не получилось. не умею,наверное тупая.

Соглашусь что начинает моргать лампочка O/D, так как у меня случилась такая беда. Теперь пытаюсь разобраться либо это датчик какой-то и включился аварийный режим, либо коробку под замену. Люди скажите какие варианты?

Вариант такой у меня недельку помигал O/D ну и аккп на задней скорости начинала ехать только после 4000 оборотов . Сегодня заехал поменять в ней масло и фильтр , а говорят хана автомату буду искать контракт.

Рассказываем о признаках скорой смерти АКПП

Короче так . Взял TRIBUTE 4 мес назад. 3 литра 203 кобылки 2000 г.в. , ну пушка вообщем. Откатал 3 мес. всё было хорошо. Потом заметил, что при переключении со 2 на 3 обороты начали прыгать до 3500 и задняя начала подбуксовывать и обороты 3000-3500 . И скаждым днём ему становилось всё хуже .Начал подмигивать O/D. Вроде заглушишь ,на некоторое время перестаёт, а потом опять. Заказал фильтр в аккп ,чтоб сменить масло [шёл три недели]. За это время нежно использовал авто. Неделю назад заехал поменять масло в движке , свечи , почистить инжектор , регулировка кхх и расходомера. После этого пропала задняя. На следующий день приходит фильтр в аккп – собака. На утро заезжаю к ремонтникам , они вскрывают крышку поддона и говорят , что сдохла моя аккп. Залили Castrol TRANSMAX Z надеясь хоть чуточку её оживить . Задняя так и не появилась, но при езде вперёд движение стало мягким и шелковистым. А позавчера сдохла коробочка совсем и ни туды и не сюды. Буду искать контракт.

Сколько проблем от автомата. Это одна из причин, почему я его не люблю. По мне лишний раз поработать правой рукой даже в удовольствие. Я имею в виду переключение передач.

Как проверить коробку автомат при покупке авто? Правильная проверка АКПП — залог успешной покупки автомобиля

Каждый раз, когда вы принимаете решение совершить ту или иную покупку, вам предстоит столкнуться с определенными трудностями. В случае с выбором автомобиля трудности в основном связаны с выбором марки, модели, типа двигателя, цвета, а также типа коробки передач. Касательно последней, на страницах Вопрос Авто мы уже поднимали тему “Что лучше автомат или механика”, поэтому сегодня речь пойдет немного о другом.

Сегодня мы постараемся помочь тем, кто отдал предпочтение автоматическому варианту трансмиссии, и расскажем о том, как проверить коробку автомат при покупке автомобиля, чтобы потом не пожалеть о своей покупке. Проверять необходимо все, начиная кузовом и салоном, заканчивая двигателем и коробкой передач. Однако это очень объемные темы, поэтому сегодня мы рассмотрим только АКПП.

В случае с МКПП — проверка сводится к банальному тесту на плавность переключения, как на месте, так и во время движения. Кроме этого необходимо проверить масло, которое залито в коробку (запах и цвет), а также послушать нет ли посторонних шумов, стуков и прочих звуков несвойственных коробке передач.

Что касается АКПП (автоматическая коробка переключения передач), то с ней все гораздо сложнее, возможно поэтому желающих купить бу автомобиль с “автоматом” меньше, чем аналогичных авто с “механикой”. Люди боятся попасть впросак и “купить ремонт” вместо машины. К тому же немногие знают, как проверить АКПП или понять, что “автомат” потихоньку умирает. Страх небезоснователен, т. к. ремонт автоматической коробки стоит недешево, да и способных его выполнить безукоризненно — единицы. Вся причина в том, что современная АКПП — имеет довольно сложное устройство и желающих “ковыряться” в ней не так уж много, проще отремонтировать несколько МКПП, чем один “автомат” и заработать в разы больше.

При нормальной эксплуатации и соблюдении всех ее правил, автоматическая коробка может правдой и верой прослужить не одно десятилетие. Однако стоит лишь один раз “дать коробке трендюлей”, например, завязнуть в грязи или забуксовать в снегу 15-20 минут и коробка “автомат” получит такой износ, после которого о ремонте не может быть даже речи.

Самое обидное в этом вопросе то, что даже после ремонта автоматической коробки, ее работоспособность может быть под вопросом, вернее работать она будет, но уже не так как раньше. Дело в том, что на заводе, АКПП собирают с такой точностью и скрупулезностью, что добиться аналогичного качества вне завода практически невозможно, соответственно и ремонт, и дальнейшая работа коробки будут далеки от идеала. Малейшая песчинка или кусочек металлической стружки, которую не увидел специалист, выполняющий ремонт, могут привести к повторной поломке и необходимости повторно производить дорогостоящий ремонт.

Будет полезно:  Генератор шевроле нива: какой установлен, замена своими руками

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что покупка автомобиля с коробкой “автомат” и проверка АКПП при покупке автомобиля — очень важный и ответственный шаг, к которому необходимо отнестись со всей серьезностью.

Как проверить АКПП?

1. Первое, что вам необходимо выяснить, это — как и где эксплуатировался автомобиль, сколько у авто было владельцев и что заливалось в коробку. Если машина пригнана на продажу из Европы, это уже хорошо, как правило, за рубежом автомобилисты обслуживаются у дилеров, которые делают соответствующие отметки в сервисной книжке. Откажитесь от покупки сразу, если владелец говорит вам, что: “Машина была в ДТП, но после него якобы машину починили и теперь она еще лучше, чем до аварии. ” То же самое касается машин, которые были в такси, не советую брать “таксистскую” машину, т. к. всем нам известно какие нагрузки получают эти машины.

2. Увидели фаркоп сзади, знайте – машина что-то “таскала”, а что и сколько это вопрос третий. Прицепы и прочие прицепные устройства негативно влияют на трансмиссию и мотор, и особенно на авто с АКПП.

3. Проверьте уровень, цвет и запах масла. В АКПП заливается масло ATF, которое, как правило, имеет красный цвет. Уровень проверяется на ровной поверхности, селектор переключения передач при этом должен находиться в положении “N”, в некоторых авто в положении “P”. Уровень должен быть между отметками “HOT” и “COOL”. Если в запахе масла содержатся признаки горелого или другие посторонние запахи не свойственные маслу, покупать этот автомобиль я вам настоятельно не рекомендую. Допускается небольшое изменение цвета масла от красного до светло-коричневого, при условии, что коробка работает нормально и в самом масле нет металлических включений, которые легко обнаружить при помощи белого листа бумаги. Нанесите несколько капель масла на листок и присмотритесь, нет ли на белом фоне листа черных или серых металлических пылинок, стружки и т. д.

4. Далее необходимо проверить плавность и правильность переключения передач. Прогреваем мотор и пробуем переключать режимы работы АКПП. Во время переключения необходимо выжать тормоз, не забывайте об этом! При переключении режимов, слишком ощутимых толчков или рывков автомобиля, или селектора вы ощущать не должны. Задержки в переключениях, толчки, щелчки или удары во время переключения — явный признак некорректной работы коробки передач. Единственный рывок, который считается нормой, это небольшой рывок при переключении селектора в режим “D”. Хотя в этом вопросе давать какие-то конкретные советы очень сложно, поскольку “автомат” — “автомату” рознь! Некоторые более современные экземпляры работают вообще неслышно и никаких рывков там и быть не должно, с другой стороны, более старые модели АКПП имели эти самые толчки, причем во время включения режима “D” или “R” ощущалась легкая вибрация, это считается нормой, опять-таки как для какой коробки. В общем, ваша задача найти такой вариант, у которого всех этих “явлений” будет по минимуму, а в идеале чтобы вовсе не было.

5. Если все вышеописанные тесты автомат прошел, идем дальше, и предлагаем продавцу прокатиться на автомобиле для принятия окончательного решения. Некоторые продавцы не разрешают садиться за руль, до тех пор, пока вы не купили машину. Их можно понять, т. к. если вы во время поездки совершите ДТП или вас кто-нибудь ударит во время пробного заезда, что-либо предъявить вам будет очень сложно. Поэтому не расстраиваемся и просим владельца исполнять команды, которые вы будете ему давать во время тестового заезда.

Необходимо проверить все режимы во всех возможных ситуациях, а именно:

  • Резкий набор скорости с места. Разгон должен быть стремительным, без рывков и стуков.
  • Резкий разгон во время движения (во время движения, к примеру, на 4-й после резкого нажатия на педаль газа коробка должна переключиться на пониженную передачу, то есть 3-ю, 2-ю или даже 1-ю передачу в зависимости от того, что за коробка установлена).
  • Резкое торможение. “Автомат” должен без задержек и рывков сбросить все скорости на 1-ю.
  • Понаблюдайте за переключением, до 60 км/час автомат должен переключиться как минимум дважды с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю. Следите за тем, чтобы во время переключения передач не было рывков особенно с 1-й на 2-ю (хотя практически у всех “автоматов” они имеются, рывков не будет лишь у самых совершенных АКПП и, конечно же, у вариатора).
  • Проблема многих АКПП — пробуксовка, заметить ее очень непросто неопытному автовладельцу, однако на это укажет педаль газа и обороты двигателя. Пробуксовкой называется момент, когда обороты растут и педаль опускается вниз, а машина быстрее не едет. Это значит, что внутри автоматической коробки фрикционы уже изношены или существует другая неисправность, которая не позволяет адекватно функционировать АКПП.

В общем скажу вам как обладатель автомобиля с автоматической трансмиссией, во время движения вы не должны ощущать ничего такого, что бы могло вас насторожить. При идеальной и слаженной работе тандема двигатель-автомат, работа и того и другого должна быть практически неслышной. Единственный момент, когда вы должны ощущать громкую работу мотора и стремительный нарастающий рывок вперед — при интенсивном ускорении, в этот момент “мурлыкающий” двигатель и плавная коробка автомат, превращаются в дикого тигра, который может даже рычать в зависимости от мощности мотора и “заточенности” самого автомобиля. Если машина “спортивная” (почему я выделил слово спортивная в кавычки, потому что спорт и АКПП — несовместимые вещи). К примеру, Honda Accord Type S, то рычание на высоких оборотах — нормальное явление. Самое главное, чтобы рывки не были короткими и прерывистыми, рывок должен чувствоваться от ускорения и сильного нажатия на газ, но не от того, что вы равномерно ускоряетесь, при этом машину дергает как будто к ней привязан якорь, который постоянно цепляется и тормозит машину. Я думаю пример вам понятен, и вы сможете без труда отличить исправный “автомат” от неисправного.

Если вы все же сомневаетесь в правильности своего вердикта, предложите владельцу заехать на сервис к дилеру, там попросите проверить АКПП по полной программе, если “автомат” имеет какие-то неисправности, то во время диагностики они обязательно будут обнаружены.

АКПП умирает.

Опции темы
Поиск по теме

АКПП умирает.

Собственно, после замен всего что было можно в старом серванте (црв рд1 1998 г.в.) надеялся что с старенькой коробкой и умирающей рулевой рейкой еще поезжу, но старушка АКПП видимо уже на подходе.

У меня вопрос вот в чем, это однозначно замена и очевидно что умерла акпп, или все же возможно кранты не самой коробке, а какому нибудь блоку управления?

Симптомы: Масло черное, после чатсичной недавней замены (была не аппаратная) масло подгорает – снова черное. Есть стружка вроде даже, щуп немного сьеден. Появился недавно какой то гул дополнительный после 3 тыщ оборотов (изначлаьно грешил на шипы), бывают пробуксовки – обороты резко подскакивают, резко падают, скорость переключается. До 110 км. динамика хорошая, после 110 обороты стабильно 3.5., динамика разгона плохая, при нажатии на газ обороты могут подпрыгнуть аж до 5 тысяч а скорость как ползла вверх медленно так и ползет. Бывает вообще не переключает, пока не отпустишь акселератор и не нажмешь по новой.

И еще: что у них такая разница в ценах даже тут? Одни за 15 т.р., другие за 40. У джапан партс что за цены вообще, 45!
Стоит ли ехеать на диагностику? Или стоит ехать покупать коробку, подскажите хорошее учреждение с контрактными з.ч.
Спасибо.

Будет полезно:  Тюнинг ВАЗ 21099 своими руками: модернизация подвески, двигателя и трансмиссии, пошаговая инструкция по самостоятельному улучшению технических характеристик и доработки внешнего вида

Прости братишка за откровенность но коробка “приказала долго жить”. Разница в ценах от типа коробки(тросик до 98 и электронная после), посмотри маркировку на коробке под воздушным фильтром. У тебя может быть MDMA(электронная), ценник начинается от 20ки.

Последний раз редактировалось hohol0000; 13.01.2014 в 19:58 .

У вас в Новосибе есть Кулибины ремонтирующие коробки. Почитай подобные темы, написанные раньше. Здесь про коробки много было писано. лучше сейчас уже отдавай в ремонт, дешевле обойдется! Разрушения то на месте не стоят, они дальше прогрессируют. хотя коробка по своей сути надежная и ты на ней в принципе еще можешь покатать километров 500-1000 но. оно тебе надо гробить ее в окорень.

Дабы тем не плодить, спрошу здесь.
Тоже начала помирать коробка. Думал поменять на контрактную, но нет их(М4ТА):( Посоветовали хорошего мастера. Приехал к нему, прокатились, он взялся за ремонт и, в принципе, все отлично работало около 3000 км. Далее вытекла ATF через сальник левого привода. Отдал тому же мастеру. И тут сделаю небольшое отступление. Когда забирал машину с ремонта, он мне объяснил некоторые тонкости эксплуатации: нельзя долго буксовать одним колесом, коробка не любит высоких скоростей.
Так вот. Мастер меня расспросил, как ездил? Не буксовал ли, не гонял ли? Да вроде не мальчик уже – не до гонок. По свежему снегу слегка полазил, но без особых пробуксовок, так, чуть буксанет перед, зад тут же подхватывает и машина легко выходит. Все это ему рассказал.
На следующий день заехал посмотреть в чем дело, оказалось, что разбита кукла(это куда привод вставляется)! Ее куском выбило часть картера около сальника. Мастер поменял коробку(у него была такая же), взял с меня 5тас за куклу, а работа типа бесплатно. Ок.
Проехал я снова около 3000 км и происходит почти все тоже самое! Снова вытекает масло через тот же сальник! Но уже в другой коробке!
Звоню мастеру, рассказываю, клянусь, что не буксовал и не гонял. Не верит! Говорит быть не может! Еще рассказываю про небольшую вибрацию при скорости 40 и 100 км/ч. Может, спрашиваю это из-за внутреннего шруса? Может это он разбивает куклу и выбивает сальник? Опять упирается и говорит, что быть такого не может.
Может ли кто по этим симптомам мне сказать в чем дело? Я вот как-то больше на ШРУС грешу.

по-логике шрус и разбивает, раз вибрация и второй сальник потек с той же стороны.. непонятно, чего там твой мастер тупит..

зы насчет скоростей и пробуксовок – тоже гон, спокойно езжу 160.. без вибраций конечно, в ебеня не лазил, но с асфальта съезжаю часто

Спасибо, Слава. Отдал Камриклабу. Сегодня вердикт выдать должен. Обойтись бы малой кровью, без снятия коробаса. Так-то особых проблем нет. Если подшипник на месте, то поди обойдется.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Все хорошо знают, что вращение на ведущие колеса осуществляется за счет передачи момента вращения с двигателя, через коробку передач. А что обеспечивает плавность, равномерность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси? Это – ступичный подшипник. Именно эта деталь позволяет колесу вращаться с нужной скоростью, плавно и без отклонений или замедлений.

Соответственно, если ступичный подшипник изнашивается, вращение колеса становится неравномерным. Это опасно уже само по себе. Но заканчивается подобная эпопея, если конечно подшипник вовремя не заменили, вообще заклиниванием колеса. Ну а чем чревата резкая остановка одного из колес на скорости, думается, представит себе каждый. Все это сказано лишь с тем, чтобы при первых признаках износа ступичного, вы сразу же его меняли.

Итак, в этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности ступичного подшипника, а так же причины, приводящие к его преждевременному износу.

Причины поломки ступичного подшипника

Ступичный подшипник внутри ступицы

В принципе, если речь идет о действительно качественных ступичных подшипниках, то изготавливаются они из материалов, способных выдержать просто сумасшедшие нагрузки. Благодаря этому, ступичные ходят по 120 и более тысяч километров пробега. Но иногда, этот срок сокращается и причем, существенно. Перечислим основные причины сокращения срока службы, подшипника ступицы:

  • частые попадания колеса в ямы на высокой скорости;
  • потеря смазочной жидкости;
  • неправильная затяжка при замене;
  • кривая запрессовка при замене;

И так, если автомобиль попадает в яму колесом, да еще и на высокой скорости, ступичные подшипники, как собственно и вся подвеска, испытывают огромные нагрузки, чтобы не сказать перегрузки. И если такое случается часто, ступичные могут умирать раньше положенного срока. Аккуратная езда существенно продляет срок службы очень многих и очень разных частей автомобиля, и ступичного подшипника в том числе.

Если повреждены защитные пыльники, то из внутренней части подшипника вытекает смазка и подшипник умирает. Поэтому, при замене ступичных, нужно следить чтобы защитные элементы были установлены правильно и не повреждались в процессе установки.

Что касается неправильной затяжки, то это причина, которая относится к компетенции специалистов, осуществляющих замену ступичных подшипников. Если затянуть подшипник очень сильно, он может перегреваться, что негативно сказывается на его ресурсе.

Ну а перекосы при запрессовке ступичного подшипника приводят к тому, что нагрузки, которые воспринимает подшипник, распределяются неравномерно. А это, приводит к неравномерному износу.

Следует отметить, что два последних фактора, снижающих срок службы ступичного подшипника, относятся к работе слесарей, которые производят замену. А потому, доверяйте такую работу, как и любимое авто вообще, только надежным и проверенным профессионалам. Тем более что если вы водите машину аккуратно, и не проверяете ее на прочность жестко и регулярно, осуществлять замену ступичных подшипников, вам придется не часто.

Симптомы неисправности ступичного подшипника

Первым признаком, свидетельствующим о неисправности ступичного подшипника, является характерный такой звук. Это отчетливый хруст, стук или скрежет в области колеса. Вы услышите его и в автомобиле и снаружи, когда машина проезжает мимо.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Поэтому, пропустить этот симптом, тоже вряд ли получится.

Если автомобиль ведет в первую или левую сторону, это так же может быть результатом проблем со ступичным подшипником. Суть в том, что когда одно колесо подклинивает, прямолинейное движение, увы, невозможно. В таких случаях, нужно менять подшипник, безотлагательно.

Как определить неисправность ступичного подшипника

В принципе, сами симптомы износа ступичного подшипника, достаточно красноречивы и позволяют с высокой точностью предполагать источник неполадок. Тем не менее, можно проверить состояние подшипника, практически стопроцентно. Для этого, нужно поддомкратить машину, поставить под нее подпорки, после чего покачать колесо в вертикальной плоскости. Если вы ощущаете люфт, подшипник ступицы нужно менять. Можно так же повращать колесо и если с подшипником непорядок, вы услышите специфические шумы или почувствуете неравномерность вращения.

Менять ли ступичный подшипник самостоятельно? На первый взгляд, замена ступичного подшипника – процедура не столь уж и сложная. Но это лишь на первый взгляд. Достаточно того, что две из четырех причин преждевременного износа ступичного подшипника, относятся к ошибкам в процессе его установки. А потому, если вы не профессиональный слесарь, менять ступичные самостоятельно не рекомендуется. Тех же специальных съемников, может понадобиться гораздо больше чем один. Исходя из этого, мы советуем вам, заплатить за работу специалиста, ведь при правильной установке ступичного подшипника, менять его придется еще не скоро.

Читайте также: Признаки неисправности ШРУСа .

Видео на тему

Источники:

http://friends-motors.com/forumy/pervye-priznaki-polomki-akpp

http://vopros-avto.ru/kak-proverit-korobku-avtomat-pri-pokupke-avto-pravilnaya-proverka-akpp-zalog-uspeshnoy-pokupki-avtomobilya/

http://forums.drom.ru/honda-cr-v/t1152055291.html

http://avtonov.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF/

http://vazweb.ru/desyatka/kuzov/kak-snyat-bamper-na-vaz-2110.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector