Катушка зажигания митсубиси лансер 10: как проверить и заменить

Выбор катушки зажигания для Lancer 10

Катушка зажигания – трансформатор системы, его главной задачей является преобразование низковольтного тока, отдавая напряжение на свечи зажигания, в высоковольтный.

Правильная работоспособность данного элемента оказывает огромное влияние на функционирование транспортного средства. Его составляющие – 2 обмотка и магнитопровод.

На автозапчастях экономить никто не запрещает, однако, делать это нужно разумно. Покупая катушку зажигания на lancer x с двигателями 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, наши покупатели имеют возможность выбрать подходящую по характеристикам и ценовой политике. В каталоге мы всегда предложим интересующую позицию в 3 вариантах:

  • выгодная стоимость;
  • достойное качество;
  • подбор запчасти исходя из вашего бюджета.

Возникающие неисправности

В случае наличия поломки катушки, двигатель прекращает работать. Симптомами неисправности служат:

  • Нестабильная работа двигателя – при низких температурах и повышенной влажности он «троит». Иногда автомобиль и вовсе не удается завести.
  • При быстром нажатии на «газ» происходит провал в функционировании мотора.
  • Зажигание лампочки-индикатора «chek engine» при сбоях работы электроцепи.
  • Выхлоп газа со смесью топлива.

Выход из строя может быть спровоцирован одной из следующих причин:

  • свечи зажигания сомнительного качества, их износ, засорение, залитие, перегрев, механические повреждение, вследствие сильной вибрации либо протечки масла;
  • перебои в моторе, что провоцирует повышение температуры;
  • перегрузка из-за неисправных высоковольтных проводов, свечей зажигания, что ведет к обрыву в обмотке;
  • окончание срока эксплуатации или порча узлов катушки;
  • неблагоприятные воздействия внешней среды.

Проверка катушки зажигания митсубиси лансер 10 своими руками

Диагностика и ремонт может стоить значительных средств, поэтому проверить такую деталь можно и самостоятельно мультиметром – наиболее безопасным способом для катушки и электроники машины.

Особых трудностей процедура не представляет, главное – выдержка всех этапов действий:

  1. Демонтировать катушку и внимательно обсмотреть ее на наличие признаков короткого замыкания: черные точки, трещины, сколы, другие симптомы неисправностей.
  2. Диагностика первичной обмотки к «+» и «-» контактам. Устройство подсоединяется в режиме сопротивления. Каждый тип обмотки имеет свои стандартные параметры, указанные в предлагающейся документации. Однако средние показатели должны находиться в пределах 0,4 до 2,0 Ом. В случае если аппарат показывает 0 – произошло короткое замыкание, что подтверждает результат при осмотре; если бесконечность, то это – обрыв цепи.

  • Контроль вторичной обмотки. Тестер подсоединяют с «+» контактом и выводом от высоконапряженного провода. Данные сопротивления обмотки катушки, имеющей пластинчатый сердечник – 6-8 кОм, у других видов – от 15 кОм.
  • Своевременно выявленная причина неполадки и ее устранение – длинная «жизнь» вашего железного друга!

    Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

    Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

    • Непрочитанные сообщения
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    катушка зажигания MN 195805

    катушка зажигания MN 195805

    #1 Непрочитанное сообщение exwin » Вт янв 22, 2013 5:29 pm

    Слабое место ланца катушки зажигания, не с того не всего, затроила, ну и в последствии оплавилась верхняя часть катушки, сгорел 10А предохранитель и двс заглох((( заказал MN 195805, а цена кусается

    1,5 МТ 2009 г 98 000 км

    Есть ли аналогичные катушки, с других марок авто, которые подойдут.

    #2 Непрочитанное сообщение brd » Ср янв 23, 2013 1:17 pm

    #3 Непрочитанное сообщение brd » Ср янв 23, 2013 1:20 pm

    #4 Непрочитанное сообщение brd » Ср янв 23, 2013 1:21 pm

    #5 Непрочитанное сообщение Алкесандр » Чт апр 18, 2013 3:07 pm

    Тож проблема (проблемы) с катушкой, ибо затроил дв-ль после мытья, поставил новую – отходила 3 месяца, потом начались перебои с работой – не тянула при переключении передачи, загорелся Cheсk.

    Съездил на диагностику в сервис (не офиц.) – сказали пробои в зажигании в 4-ом цилиндре, наверное бракованная катушка, т.к. свечи хорошие (ставил новые), купил новую катушку – сгорела через пять дней.

    Поехал к офиц-ам на 3-х цилиндрах – сказали всё в поряде, наверное бракованная катушка(и) была. Опять купил новую катушку поменял местами – езжу уже 3 дня, по ощущениям что-то не то.

    Может кто знает причину выхода из строя новых катушек?

    #6 Непрочитанное сообщение romazis » Чт май 23, 2013 9:19 pm

    #7 Непрочитанное сообщение Crocodil » Чт май 23, 2013 11:44 pm

    Вот тут непонятно , высокое сопротивление чего ?
    Варианты :
    . вторичной обмотки ( включая “внутреннее” сопротивление диода ) между контактами №3 – “выход на свечу” ?
    . первичной обмотки ( включая переход коллектор–эмиттер силового транзистора ) между контактами № 3 и № 1?
    . переход база–эмиттер силового транзистора , контакты №2-№1?

    Можно по-подробнее :
    . где и коим образом вы проверяли сопротивление на основании которого дефектовали катушку ?
    . между какими контактами и какова его величина ?
    . откуда следует что идет пробой между витками ?

    P.S. : Ежедневно сталкиваюсь с проверкой различных систем зажигания . Индивидуальные катушки зажигания проверяю Мотор-тестером методом анализа осциллограммы вторичного напряжения полученной с помощью индуктивного ( либо емкостного ) датчика. Это позволяет посмотреть накопление энергии , уровень пробивного напряжения , длительность горения искры и остаточные затухающие колебания . Причем некоторые дефекты вылазят при резком обогащении смеси ( читай – перегазовка ) и только отсюда следует что идет пробой между витками.
    Самый простой метод – использование любого осциллографического канала и применение обычного индуктивного датчика положения коленчатого вала ( например ВАЗ-овского). Если интересно , могу выложить процесс и осциллограммы .
    Но чтобы дефектовать ” китайским” мультиметром в режиме измерения сопротивления катушку имеющую периодические пробои изоляции вторичной обмотки под воздействием высокого напряжения – нет , не пробовал . с методом оным не знаком .

    #8 Непрочитанное сообщение Алкесандр » Пт май 24, 2013 12:17 am

    #9 Непрочитанное сообщение Crocodil » Сб май 25, 2013 9:49 pm

    Полный отказ катушки зажигания выявить достаточно легко , но на практике очень частое распространение имеют случаи когда в режимах ХХ и частичных нагрузок никаких проявлений нет , но при обогащении смеси возникает “протрой” и(или) при движении заполняются счетчики пропуска воспламенения с выносом кодов неисправности №Р0300 -№Р03(01,02,03,04).
    Как наверное уже все поняли , для диагностики автомобиля не достаточно иметь пресловутый MUT-III , т.к. например сканер не способен решать такие моменты как непосредственный мониторинг происходящих процессов системы зажигания.
    Вот поэтому , каждый уважающий себя диагностический пункт , либо отдельно взятый диагност , имеет под рукой Мотор-тестор и (или) осциллограф. Данное оборудование позволяет найти неисправности в электронных системах автомобиля, а также позволяет проанализировать состояние механики двигателя.
    Пример идеальной работы зажигания в режиме ХХ для 4-ех цилиндрового двигателя :

    Для контроля работы индивидуальных катушек зажигания в составе Мотор-тестера служат различные индуктивные и емкостные датчики. Стандартный СОР- датчик позволяет анализировать не только форму осциллограммы процесса , но и получать цифровые значения высокого напряжения .

    Самым же простым блиц-методом для контроля катушки служит метод использования любого осциллографического канала с использованием в качестве датчика обычного индуктивного ДПКВ ( на фото ВАЗ-овский ):

    Будет полезно:  Салонный фильтр на Ниссан Патфайндер: где находится и для чего нужен, принцип функционирования и особенности конструкции, признаки загрязнения, инструкция по замене и обслуживанию

    В данном случаи используется осциллографический канал мотор-тестера MotoDoc-II , но можно использовать любой другой мотор-тестер или USB-осциллограф :

    Достаточно поднести датчик вплотную к катушке , синхронизировать развертку и получается осциллограмма высокого напряжения .

    Это позволяет посмотреть накопление энергии , уровень пробивного напряжения , напряжение горения искры , длительность ее горения и остаточные затухающие колебания . Последние говорит о добротности катушки :

    Анализируя осциллограмму можно выносить вердикт состояния катушки.
    Например , в катушке имеющей несколько короткозамкнутых витков наблюдается отсутствие затухающих колебаний :

    Такая катушка никак не проявляет себя в режиме холостого хода , но стоит увеличить нагрузку на двигатель и энергии будет недостаточно для воспламенения смеси.
    Если же происходит межвитковый пробой изоляции под воздействием высокого напряжения , то отсутствуют не только затухающие остаточные колебания но и сам процесс горения искры :

    Данным методом по анализу отклонения осциллограммы от эталонной формы определяется работа не только самой катушки , но и свечи , и косвенно механики цилиндра .
    Используя вышеописанные и дополнительные методики определения неисправности системы зажигания пробои катушек выявляются в полной мере .

    Катушка зажигания митсубиси лансер 10: как проверить и заменить

    Постоянно перегорает катушка зажигания

    Интересная неисправность появилась недавно у меня вместе с Lancer 10: “Постоянно перегорает катушка зажигания”.

    Владелец автомобиля расстроен: “Я на эту машину потратил уже тысяч семьдесят рублей!”.
    Увидев вопрос и удивление в моих глазах, клиент пояснил:
    – То новые катушки покупал, то “бэушные” … у меня этих катушек уже полный багажник! Объездил уже все разборки в Москве!

    Я всё ещё не понимал сути, и тогда владелец авто рассказал:
    – Машина стала плохо ехать. Открываю Интернет, ищу рекламу, где гарантируют качество, скорость и прочее – там делаю диагностику. Выслушиваю приговор, мол, проблема простейшая – виновата катушка зажигания, езжайте на разборку, покупайте, меняйте и всё будет работать.
    Обрадовался, поехал на разборку, купил, вернулся.
    Диагност поставил привезённую мной катушку и победно посмотрел на меня, мол, видишь, насколько я был прав – работает.
    Увы, через пару минут катушка работать перестала.
    Но диагност не растерялся: снял катушку, покрутил её в руках, что-то там поизмерял и сказал, что причина в самой катушке зажигания – она же БЭУ! И неизвестно, насколько рабочей она была при покупке – надо ехать и поменять!
    Несколько раз так сделал, но у мотора просветления не наступало, он работал по такой схеме: ставится новая катушка – она пару минут работает – начинает троить. А сама катушка разогревается очень сильно.
    Думаю, что если и в третий (или в четвёртый?) раз поеду на эту же разборку, то меня проклянут и выкинут на улицу – поехал на другую разборку.
    Купил катушку, привёз, диагност поставил.
    Но ничего не изменилось: минуты две катушка работает, двигатель довольно урчит, а потом всё начинается снова – резкий переход в “троение”!
    Но диагност не удивляется, говорит, что “если бы проблема была в чём-то другом, то катушка бы не заработала! Однозначно – проблема только в самой катушке! Ну бывает такое, техника, что поделаешь … логично же говорю?”.
    Ну да, вроде как логично. Еду на другую разборку. Покупаю, привожу – и всё опять по кругу, опять катушка несколько минут работает, а потом мотор начинает троить.
    И тут диагност сдался, почесал репу и пожал плечами: “Фантастика! Такого не бывает!”.

    В таком режиме недопонимания проехал ещё много автосервисов в Москве.
    Всё повторялось точно так же, как и в первом сервисе: “Виновата катушка – менять!”. Правда, были вариации: “Виновата катушка БЭУ – надо покупать и ставить только новую, я где-то читал, что в этом году эти катушки БЭУ какие-то ненадёжные”.
    Сколько было БЭУ катушек – не припомню, много, а вот новых прикупил и убил две штуки. Короче: надо что-то делать, иначе разорюсь окончательно!

    Понятно. А ко мне этот клиент попал обычным способом: приехал за очередной катушкой зажигания в “Автоланс” http://autolans.ru/ , всё повторилось по кругу, но люди там опытные и вместо очередной замены катушки, “которая точно не работает”, посоветовали обратиться ко мне – мы с ними плотно сотрудничаем, это штука обоюдовыгодная: они не тратят нервы на подобных клиентов, а у меня в работе появляются интересные автомобильные задачки. Они так говорят в подобных случаях: “если вернётесь и скажете, что катушка или что-то ещё неисправно – тогда едите к Михаилу, он проверяет и подтверждает, что да, неисправно, и мы меняем без разговоров”.

    Выслушал всю историю, стало очень интересно, говорю: “Понятно, ставим катушку и смотрим”.
    Поставил катушку зажигания, запустил мотор, слушаю – всё нормально. Минута, две – но руку держу на катушке и начинаю чувствовать ладонью, что кожа нагревается. Причём эдак активно греет!
    Всё, пора глушить и разбираться. Дальше нет смысла проверять “на слух и нюх” – дальше только с приборами.
    Подключаю осциллограф к рабочей катушке – и к той, которая греется. И вижу удивительную картину:

    Ещё раз внимательно проверяю свои подсоединения, может, ненароком не туда ткнулся?
    “Плюс …импульс … управление…”
    Нет, всё правильно. Говорю клиенту, что “вроде бы нащупал неисправность”.
    Клиент удивлён, не верит, и его понять можно: потратить на бездарей 70 тысяч рублей, и вдруг – счастье, неисправность нашли? И так быстро?
    А при чём тут счастье. Просто надо иметь внимательность и почаще работать с сигналами.
    Клиент теребит, мол, и что, в чём причина?
    – Катушка греется по причине того, что на неё поступает не тот сигнал.
    – Это лечится? Это недорого?
    – Посмотрим … скорее всего, проблема где-то в жгуте …
    Вот скажу как на духу: “Знаю – лечу, не знаю – не лечу и учусь, если вдруг появляется какое-то незнание”.
    И вы тоже уже догадались, в чём может быть причина?
    Ну да, опять банальность, опять этот треклятый “всего-лишь один проводок”:

    Вечером, когда шёл домой, мелькнула юморная мысль, что “перед каждым автосервисом пора ставить “памятник Проводку”, на котором можно и заработать, и опыт отшлифовать”.

    Видео по проделанной работе:

    Mitsubishi Lancer 10. Катушка

    Интересная неисправность появилась недавно у меня вместе с Lancer 10: “Постоянно перегорает катушка зажигания”.

    Владелец автомобиля расстроен: “Я на эту машину потратил уже тысяч семьдесят рублей!”.
    Увидев вопрос и удивление в моих глазах, клиент пояснил:
    – То новые катушки покупал, то “бэушные” … у меня этих катушек уже полный багажник! Объездил уже все разборки в Москве!

    Я всё ещё не понимал сути, и тогда владелец авто рассказал:
    – Машина стала плохо ехать. Открываю Интернет, ищу рекламу, где гарантируют качество, скорость и прочее – там делаю диагностику. Выслушиваю приговор, мол, проблема простейшая – виновата катушка зажигания, езжайте на разборку, покупайте, меняйте и всё будет работать.
    Обрадовался, поехал на разборку, купил, вернулся.
    Диагност поставил привезённую мной катушку и победно посмотрел на меня, мол, видишь, насколько я был прав – работает.
    Увы, через пару минут катушка работать перестала.
    Но диагност не растерялся: снял катушку, покрутил её в руках, что-то там поизмерял и сказал, что причина в самой катушке зажигания – она же БЭУ! И неизвестно, насколько рабочей она была при покупке – надо ехать и поменять!
    Несколько раз так сделал, но у мотора просветления не наступало, он работал по такой схеме: ставится новая катушка – она пару минут работает – начинает троить. А сама катушка разогревается очень сильно.
    Думаю, что если и в третий (или в четвёртый?) раз поеду на эту же разборку, то меня проклянут и выкинут на улицу – поехал на другую разборку.
    Купил катушку, привёз, диагност поставил.
    Но ничего не изменилось: минуты две катушка работает, двигатель довольно урчит, а потом всё начинается снова – резкий переход в “троение”!
    Но диагност не удивляется, говорит, что “если бы проблема была в чём-то другом, то катушка бы не заработала! Однозначно – проблема только в самой катушке! Ну бывает такое, техника, что поделаешь … логично же говорю?”.
    Ну да, вроде как логично. Еду на другую разборку. Покупаю, привожу – и всё опять по кругу, опять катушка несколько минут работает, а потом мотор начинает троить.
    И тут диагност сдался, почесал репу и пожал плечами: “Фантастика! Такого не бывает!”.

    Будет полезно:  Рулевой наконечник на митсубиси лансер 9: выбор и замена

    В таком режиме недопонимания проехал ещё много автосервисов в Москве.
    Всё повторялось точно так же, как и в первом сервисе: “Виновата катушка – менять!”. Правда, были вариации: “Виновата катушка БЭУ – надо покупать и ставить только новую, я где-то читал, что в этом году эти катушки БЭУ какие-то ненадёжные”.
    Сколько было БЭУ катушек – не припомню, много, а вот новых прикупил и убил две штуки. Короче: надо что-то делать, иначе разорюсь окончательно!

    Понятно. А ко мне этот клиент попал обычным способом: приехал за очередной катушкой зажигания в “Автоланс” http://autolans.ru/ , всё повторилось по кругу, но люди там опытные и вместо очередной замены катушки, “которая точно не работает”, посоветовали обратиться ко мне – мы с ними плотно сотрудничаем, это штука обоюдовыгодная: они не тратят нервы на подобных клиентов, а у меня в работе появляются интересные автомобильные задачки. Они так говорят в подобных случаях: “если вернётесь и скажете, что катушка или что-то ещё неисправно – тогда едите к Михаилу, он проверяет и подтверждает, что да, неисправно, и мы меняем без разговоров”.

    Выслушал всю историю, стало очень интересно, говорю: “Понятно, ставим катушку и смотрим”.
    Поставил катушку зажигания, запустил мотор, слушаю – всё нормально. Минута, две – но руку держу на катушке и начинаю чувствовать ладонью, что кожа нагревается. Причём эдак активно греет!
    Всё, пора глушить и разбираться. Дальше нет смысла проверять “на слух и нюх” – дальше только с приборами.
    Подключаю осциллограф к рабочей катушке – и к той, которая греется. И вижу удивительную картину:

    Ещё раз внимательно проверяю свои подсоединения, может, ненароком не туда ткнулся?
    “Плюс …импульс … управление…”
    Нет, всё правильно. Говорю клиенту, что “вроде бы нащупал неисправность”.
    Клиент удивлён, не верит, и его понять можно: потратить на бездарей 70 тысяч рублей, и вдруг – счастье, неисправность нашли? И так быстро?
    А при чём тут счастье. Просто надо иметь внимательность и почаще работать с сигналами.
    Клиен теребит, мол, и что, в чём причина?
    – Катушка греется по причине того, что на неё поступает не тот сигнал.
    – Это лечится? Это недорого?
    – Посмотрим … скорее всего, проблема где-то в жгуте …
    Вот скажу как на духу: “Знаю – лечу, не знаю – не лечу и учусь, если вдруг появляется какое-то незнание”.
    И вы тоже уже догадались, в чём может быть причина?
    Ну да, опять банальность, опять этот треклятый “всего-лишь один проводок”:

    Вечером, когда шёл домой, мелькнула юморная мысль, что “перед каждым автосервисом пора ставить “памятник Проводку”, на котором можно и заработать, и опыт отшлифовать”.

    Замена модуля зажигания на лансер 9. Система зажигания. Как проверить катушки и провода зажигания

    Вопрос подбора искрообразующих элементов интересен не только новичкам. Автомобилисты с опытом тоже не оставляют без внимания свечи на Митсубиси Лансер 9. Если раньше можно было довольствоваться установкой обычных никелевых СЗ, которые спекались уже после первой неудачной заправки, сегодня рекомендуют обратить внимание на современные варианты с более длительным ресурсом.

    «Жизнь» никелевых или обычных искрообразующих элементов в отечественных условиях укорачивается по независящим от нас причинам. Достаточно один раз заправиться низкосортным бензином, и замена свечей на обеспечена. Вопрос: более дорогие иридиевые разновидности, которые даже рекомендованы производителем (хотя почему-то только для 2-литровых модификаций Lancer 9), способны выдержать некачественное топливо? Ведь заявленный ресурс у них вдвое больше.

    Часто в российское горючее добавляют одну присадку, которая убивает любые свечи. Она повышает октановое число. В ней содержится вещество, оставляющее вредный осадок на электродах и вызывающее замыкание. Отложения кирпичного цвета заметны невооружённым глазом.

    Присадка убивает СЗ (кирпичный цвет отложений)

    Так как же быть. Если присадка убивает все свечи, какой смысл покупать дорогие иридиевые. По этой причине многие используют обычные изделия по низкой цене. При возникновении проблем с искрообразованием, они заменяют их на новые. Водители другой категории (их меньше) покупают дорогие свечи, надеясь на их высокое качество. В большинстве случаев они не подводят, изнашиваются лишь после приличного пробега. Получается, что у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

    Разновидности

    Без хорошей искры нормальная работа машины с бензиновым двигателем немыслима. Задача СЗ проста – преобразовывать ток, который отдаёт , в искру. Последняя должна быть такой силы, чтобы смесь легко воспламенялась.

    Свечи на Митсубиси Лансер 10 и 9 материал расходный. Они подлежат непременному обновлению по истечении определённого времени. Согласно рекомендациям производителя – через 30-60 тысяч километров пробега. Конкретный ресурс зависит от модели искрообразователя – иридиевые служат дольше (4 года).

    Классификация по типу электрода

    Классифицируются модели по разным параметрам. Один из них подразумевает различие электрода.

    Различие по калильному числу

    В мануале автомобилей Лансер 9 указано, что нужно использовать элементы с калильным показателем 20 и выше. Желательно соблюдать эти советы.

    Таким образом, элементы классифицируются так.

    1. Горячие, показатель которых составляет 11-14.
    2. Средние – 17-19.
    3. Холодные – 20 и выше.
    Будет полезно:  Cadillac boss говорит, что corvette не будет использовать свой новый twin-turbo v8

    Холодная СЗ Denso

    Видео: описание свечей зажигания

    Различие по материалу

    Делают свечи, а вернее их электроды, из разных материалов.

    Лучшие производители

    Наиболее известными на рынке являются «Денсо», «Бош», «Чемпион» и NGK. Последняя известна тем, что первой получила разрешение на выпуск иридиевых свечей.

    Основываться на какой-либо одной фирме не стоит. Все они одинаково хорошо делают своё дело, никаких особых преимуществ в своем классе не имеют. Решающее значение имеют технические показатели.

    Очевидно, что лучшие в мире свечи нещадно подделывают. И тут автовладелец должен быть начеку. Модели надо покупать только в крупных и известных точках, учитывая стоимость оригинальной продукции. Например, если вы знаете, что оригинальная СЗ от «Денсо» стоит 300 рублей, то вариант за 100 рублей должен сразу вызвать подозрения.

    Замена

    Если вы не знаете, как заменить свечи на Митсубиси Лансер 9, то приводим в помощь инструкцию.

    Чтобы легче было выворачивать, ключ должен быть с пластиковым или магнитным фиксатором. Дальше остаётся только снять все остальные СЗ, а на их место вставить новые.

    Грамотно подбирайте свечи для своего «улана». Помните, что дорогое, вовсе не означает лучшее, а дешёвое – не всегда худшее. Старайтесь выбирать элементы с большим количеством электродов, с напайкой из драгоценных металлов. Отдавайте предпочтение продукции известных фирм.

    22. . и отсоедините датчик от корпуса выключателя зажигания.

    23. Снимите защитный резиновый жгут.

    24. Выверните винт крепления контактной группы.

    25. . и снимите контактную группу.

    26. Вставив ключ в замок, тонкой отверткой утопите фиксирующий штифт.

    27. . и извлеките замок из корпуса выключателя.

    28. Пальцем левой руки переместите вправо внутри корпуса выключателя ригель запорного устройства блокировки рулевого вала, придерживая пружину ригеля пальцем второй руки.

    29. . и извлеките ригель из корпуса выключателя.

    Ригель запорного устройства одновременно служит передающим звеном для управления контактной группой.

    30. Снятие корпуса выключателя (замка) зажигания с рулевой колонки в эксплуатации обычно не требуется, так как выключатель можно полностью разобрать непосредственно на автомобиле. При необходимости его

    снятия (например, при замене рулевой колонки) высверлите головки двух винтов крепления выключателя к рулевой колонке.

    Высверливание первого винта показано на фото, второй винт расположен на левой стороне хомута симметрично.

    31. Устанавливайте все снятые детали и узлы в последовательности, обратной снятию.

    Снятие, установка и проверка катушек зажигания

    Вам потребуются: ключ торцовый «на 10», тестер или омметр.

    1. Отсоедините провод от клеммы«-»аккумуляторной батареи.

    2. Отсоедините колодки с проводами от низковольтных выводов катушек.

    3. Отсоедините наконечник высоковольтного провода от вывода катушки зажигания.

    4. Выньте из держателей на корпусе катушки высоковольтные провода.

    Катушки зажигания на Mitsubishi Lancer 9 служат достаточно долго, при условии своевременной замены свечей зажигания. В отличии от других автомобилей, где на каждый цилиндр идет своя катушка, у Лансера 9 всего 2 катушки на 4 цилиндра. Помимо самих катушек, из строя могут выходить наконечники, а так же свечные провода, которые со временем могут начать «пробивать».

    Признаки неисправности катушек зажигания

    Точную неисправность могут определить только с помощью компьютерной диагностики, которая укажет на неисправные детали, однако по характерным признакам можно определить самому, что же сломалось.

    К примеру при плавном движении, после резкого нажатия на педаль газа, автомобиль начинает дергаться и что называется «тупить» не развивая мощность. В отдельных случаях может загораться Check на приборной панели. Эти признаки говорят о том, что возможно проблема в катушке зажигания, проводах или наконечниках.

    Двигатель может троить или нестабильно работать на холостых оборотах, это тоже может быть одной из причин неисправности катушек зажигания.

    Какую катушку выбрать для замены

    С завода устанавливалась оригинальная катушка (MD361710). Ее цена на данный момент более 5 000 рублей за штуку. Можно конечно приобрести ее и заменить, а можно выбрать более дешевый аналог.

    • Delphi GN10450-12B1 от 1900 руб
    • Denso DIC01-07 от 3900 руб
    • ERA 880.190 от 1500 руб
    • Masuma MIC300 от 1700 руб
    • NGK 48 225 от 3200 руб

    Все указанные выше катушки — аналоги оригинальной. Однако перед покупкой катушек советуем еще раз уточнить у продавца, подходит ли катушка для вашего мотора.

    • Mitsubishi MD342893 — высоковольтный свечной провод от 900 руб. штука.
    • Mitsubishi MD365102 — высоковольтный провод свечной комплект 2 штуки от 1600 руб
    • Mitsubishi MD342894 — свечной провод цена от 900 руб штука.

    После демонтажа старой катушки и проводов советуем проверить их мультиметром. Вообще идеальный вариант, это демонтаж старой катушки и проводов, их проверка и уже потом, после выявления неисправных узлов их покупка и замена. Конечно, если вы хотите поменять все полностью, тогда проверка и не нужна.

    Как проверить катушки и провода зажигания

    На картинке ниже подробная инструкция по проверке катушек и проводов. Потребуется лишь исправный мультиметр и немного свободного времени.

    Инструкция по самостоятельной замене катушки зажигания Лансер 9

    Итак, отсоединяем колодки проводов от двух катушек. Колодки серого цвета, чтобы отсоединить от катушки необходимо нажать на фиксатор и потянуть колодку на себя.

    Аккуратно вытаскиваем наконечники с проводами из колодцев. Теперь можно либо менять все полностью, либо проверять катушки и провода мультиметром.

    Сборку производим в обратной последовательности. Новые провода могут заметно туе одеваться на свечи зажигания — то нормально. Так же зачастую новые провода на несколько мм. длиннее оригинальных. В том нет ничего страшного.

    Проверка катушки зажигания на Mitsubishi Lancer 2.0 МТ осуществляется после ее снятия.

    Снимаем катушку
    Для снятия вам потребуются: ключ торцовый «на 10». Для проверки нужен тестер или омметр.

    1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

    2. Отсоедините колодки с проводами от низковольтных выводов катушек.


    3. Отсоедините наконечник высоковольтного провода от вывода катушки зажигания.

    4. Выньте из держателей на корпусе катушки высоковольтные провода.

    5. Выверните два болта крепления катушки зажигания к крышке головки блока цилиндров…

    6. …и снимите катушку зажигания с автомобиля.

    7. Отсоедините от катушки зажигания токопроводящую шину…

    Так выглядит снятая с автомобиля катушка зажигания. Обратите внимание на ее маркировку, чтобы при замене приобрести такую же.

    8. …и измерьте сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр к высоковольтным выводам катушки зажигания. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 8,5–11,5 кОм.

    9. Аналогичную проверку проведите для второй катушки зажигания.

    10. Если сопротивление вторичной обмотки отличается от указанного, замените катушку зажигания.

    11. Проверьте первичную цепь катушки зажигания, подсоединив источник постоянного тока к выводам «2» и «3», а омметр к выводам «1» и «2» катушки зажигания. Значение сопротивления должно быть 20–30 кОм.

    Главная » Современные модели » Замена модуля зажигания на лансер 9. Система зажигания. Как проверить катушки и провода зажигания

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector