Колодки и диски на Тойота Королла 150: принцип работы и признаки выхода из строя, поиск причин неисправности и инструкция по замене деталей

2.14 Диагностика неисправностей тормозной системы

Диагностика неисправностей тормозной системы

Чрезмерно туго выжимается педаль тормоза

Установлены тормозные колодки (дисковые тормозные механизмы), либо фрикционные накладки башмаков (барабанные тормозные механизмы) не того типа. Проверьте, произведите замену.

Нарушена проходимость тормозной линии, идущей от главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Проверьте линии, устраните причину блокировки, либо произведите замену.

Заклинена ось тормозной педали. Выполните необходимый ремонт, либо замените осевые болт и втулки.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните капитальный ремонт цилиндра/суппорта.

Нарушено функционирование вакуумного усилителя тормозов. Проверьте исправность усилителя (см. Главу Тормозная система).

Имеет место “прихватывание” тормозов

Нарушена проходимость штуцеров ГТЦ. Проверьте, прочистите ГТЦ и резервуар тормозной жидкости.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Заклинен трос привода стояночного тормоза. Замените трос.

Сломаны, либо вытянуты стяжные пружины башмаков барабанного тормозного механизма. Замените дефектные пружины.

Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.

Для выявления признаков прихватывания тормозов поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Поочередно вращая колеса вручную, проверьте не прихвачены ли тормоза. Если все колеса вращаются свободно, попросите помощника выжать и отпустить педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь, что тормозные механизмы “отпускают” колеса без задержки. Нарушение проходимости штуцера ГТЦ вызывает одновременное прихватывание двух колес, тормозные механизмы которых включены в соответствующий конкретный гидравлический контур. Отпустите вентиль прокачки на одном из прихваченных колес, удостоверившись, что причиной прихватывания является повышение давления в контуре.
Заклинивание приводного троса стояночного тормоза обычно ведет к прихватыванию заднего карданного вала. Для проверки поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, отсоедините приводной трос от исполнительного рычага, – задний карданный вал должен начать вращаться свободно.

Имеют место шумы, издаваемые тормозными механизмами

Торможение сопровождается визгом. Заполирован материал фрикционных накладок. Снимите подозреваемые колодки/башмаки (см. сопроводительную иллюстрацию) и удалите полировку с их поверхности при помощи наждачной бумаги.
Торможение сопровождается скрежетом. Изношен материал фрикционных накладок. Проверьте состояние колодок/башмаков и дисков/барабанов подозреваемых тормозных механизмов. Замените изношенные колодки/башмаки, отдайте в проточку испорченный диск/барабан (см. сопроводительную иллюстрацию).

Визг тормозов в большинстве случаев вызывается заполировыванием до блеска поверхностей фрикционных накладок тормозных колодок, однако не следует упускать из виду и такие возможные причины как использование колодок неподходящего типа, а также утрата антивизговых пружин или противоскрипных накладок.
Если имеет место износ фрикционных накладок колодок/башмаков до металла подложки, замене подлежат все четыре колодки/башмака, даже если на противоположном колесе они находятся в исправном состоянии.
При сильном исцарапывании тормозного диска/барабана его следует проточить либо заменить для восстановления эффективности торможения.

Имеет место низкая “мягкость” хода тормозной педали

Вышел из строя автоматический регулятор тормозных механизмов задних колес. Произведите необходимый ремонт, либо замените регулятор.

Упал уровень тормозной жидкости. Проверьте систему на наличие признаков утечек, – внимательно осмотрите все штуцерные соединения (см. сопроводительную иллюстрацию). Выполните необходимый ремонт, восстановите уровень жидкости и прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Прокачайте систему.

В большинстве случаев “мягкость” хода тормозной педали оказывается связанной с попаданием в гидравлическую систему воздуха. Обязательно следует отыскать источник проникновения воздуха и устранить имеющий место дефект (уплотнения или штуцерного соединения). Затем систему следует прокачать.
Дефектные компоненты тормозной системы легко определить по наличию на их поверхности следов утечек тормозной жидкости.При торможении происходит блокировка колес

Имеет место засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Установлены колодки/накладки башмаков не того типа. Проверьте, произведите замену.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан.

Снимите все колеса и, оцените степень износа фрикционных накладок и проверьте их на наличие признаков загрязнения маслом. Проверьте состояние стяжных пружин тормозных башмаков, сравнив их свободную длину с таковой для новых пружин.
Признаком деформации тормозного барабана является пульсация тормозной педали при легком торможении.
Если задние колеса постоянно заблокированы, следует проверить исправность регулятора давления.

Имеют место пульсации педали во время торможения

Деформирован тормозной барабан/диск. Проточите дефектный компонент.

Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их преднатяг. Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники.

Деформированные тормозные барабаны/диски подлежат проточке. Данную работу следует поручить специалистам мастерской автосервиса, которые также помогут Вам определить целесообразность этой процедуры. Возможно придется приобрести новые компоненты.

Имеет место “увядание” тормозов

Произошло засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Вышел из строя автоматический регулятор заднего тормозного механизма. Выполните необходимый ремонт регулятора.

Установлены колодки/башмаки не того типа. Произведите замену.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните гидравлическую систему и залейте свежую тормозную жидкость. Прокачайте тормоза.

В большинстве случаев увядание тормозов происходит вследствие выполнения резких и частых торможений, ведущих к разогреву фрикционных накладок и дисков/барабанов тормозных механизмов. После остужения механизмов торможение должно прийти в норму.

Происходит перегрев тормозных механизмов

Вышел из строя автоматический регулятор тормозного механизма заднего колеса. Выполните необходимый ремонт.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Поврежден или заблокирован шланг/трубка гидравлической тормозной линии (см. сопроводительную иллюстрацию). Устраните причину блокировки, либо замените дефектный шланг/трубку.

Заблокирован штуцер ГТЦ. Проверьте, прочистите цилиндр и резервуар тормозной жидкости.

Слишком резко выполняется торможение. Измените манеру вождения.

Чтобы проверить тормозные механизмы на заклинивание поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Поочередно вращайте каждое из колес руками. Если поршень колесного ура/суппорта одного из тормозных механизмов заклинен, имеет смысл проверить и произвести восстановительный ремонт всех цилиндров/суппортов, а также ГТЦ.

Произошел отказ тормозов

Вышел из строя ГТЦ. Снимите цилиндр, выполните его восстановительный ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Упал уровень тормозной жидкости вследствие утечек суппортов/колесных цилиндров. Выполните необходимый ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Уровень жидкости упал вследствие утечек тормозных шлангов/трубок. Замените дефектные компоненты, прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Выясните и устраните причину, прокачайте систему.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните систему, залейте свежую жидкость, прокачайте тормоза.

Колодки и диски на Тойота Королла 150: принцип работы и признаки выхода из строя, поиск причин неисправности и инструкция по замене деталей

Высокая популярность модели Королла, разработанной японскими конструкторами концерна Тойота, вполне заслужена. Этот презентабельный, роскошный автомобиль способен удовлетворить самого привередливого почитателя комфорта, удобного управления. Важным достоинством этих машин является надежность, которая гарантируется высоким качеством деталей и узлов, безупречной сборкой. Но в наших экстремальных условиях неисправности Тойота Королла, все же не исключены. Владельцам желательно знать слабые места своего авто. Поскольку ремонт Toyota обходится недешево, нужно снизить риск появления поломок.

Возможные неполадки мотора

Эти модели отличаются отличными эксплуатационными характеристиками. Но они не предусмотрены для наших дорог, топлива, климатических испытаний, что и становится основной причиной поломок. Оснащение авто электронными системами увеличило риск их появлений.

Наиболее распространенные неисправности Тойота двигателя возникают по причине недостаточной прочности системы цилиндров и поршней. Эта группа может изнашиваться преждевременно из-за эксплуатации на некачественных покрытиях, использования плохого топлива.

Узнать о том, что пришла пора обращаться в сервис, можно по расходу масла. При увеличении этого показателя необходимо сразу обращаться к специалистам.

Современные модели оснащены бортовыми компьютерами, на дисплее которых каждая проблема Тойоты отражается в виде кодов, расшифровка которых есть в документах авто. Если он означает необходимость проверки двигателя, чаще всего причинами ошибки являются неисправности:

  • датчиков кислорода;
  • свечей;
  • проводов;
  • катализаторов;
  • датчиков расхода воздуха.

Сцепление и стартер

В этих моделях устанавливаются конструкции однодисковые сухого типа. При неисправности сцепления специалисты рекомендуют сразу выполнять замену подшипника, ведущего и ведомого диска. Работы по ремонту данного узла считаются сложной процедурой. Поэтому целесообразно выполнять полную замену. Иначе вскоре вновь придется обращаться к мастерам для замены другого изношенного элемента.

При возникновении неполадок:

  • сцепление буксует или ведет;
  • появляются рывки;
  • создается сильный шум.

Не всегда неисправности стартера, нарушения в его работе требуют проведения ремонта. Иногда причиной сбоев является недостаточная зарядка, некачественное присоединение клемм, отсоединение провода. Порой наблюдаются зависания штока в тягловом реле. Освободить его можно постукиванием металлическим предметом. Если причина более серьезная, нужно обращаться в СТО для установки нового стартера.

Трансмиссия Тойота Королла

В прошлом в Тойта Королла неисправности коробки передач случались крайне редко. Эти трансмиссии по праву считались одними из самых надежных в мире. Одной из причин долговечности коробок было простое устройство. Известно, что чем проще механизм, тем ниже риск неисправности. Но наступила пора автоматизации, и в машинах Тойта поломки стали случаться чаще.

В моделях Королла разного года выпуска трансмиссии отличаются. Различаются и основные причины неисправности АКПП Тойота:

  1. Классическая АКПП 4 – в большинстве случаев выходит из строя электронный блок управления.
  2. Классическая АКПП 341 (четырехдиапазонная) – ломается гидравлическая плита, возникает необходимость замены соленоидов.
  3. Роботроник – неисправности в электронном блоке управления, приводящие к неправильным сигналам на блок сцепления, пробуксовке.
  4. АКПП 140 – изнашивается задняя крышка, выгорают фрикционы, повышаются обороты мотора.
  5. АКПП 343, 30-43 – перегревание, выход из строя гидравлических блоков, перерасход масла.
  6. АКПП 750 – некачественная работа масляного насоса, износ гидротрансформатора.

Ремонт коробки передач можно доверять только профессионалам. При появлении малейших сбоев нужно обратиться в сервис, чтобы избежать необходимости полностью менять трансмиссию, это позволяет спасти остальные узлы и механизмы авто.

Владельцам этих моделей стоит обратить внимание на новость, которая появилась в прессе. Японский концерн осуществляет отзыв автомобилей Тойота Королла из-за неисправности в конструкции подушек безопасности. В список попали модели, выпущенные в период V/2000 г. – XI/2001 г.

Колодки и диски на Тойота Королла 150: принцип работы и признаки выхода из строя, поиск причин неисправности и инструкция по замене деталей

Увеличенный ход педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска Замените оба диска

Вибрация при торможении

Вибрация при торможении

Причина неисправности Методы устранения
Деформация тормозного диска Замените оба диска
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину

Увод или занос автомобиля при торможении

Увод или занос автомобиля при торможении

Причина неисправности Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов Замените поврежденные трубки и шланги
Отслоение накладки от основания тормозной колодки Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Разное давление в шинах левых и правых колес Установите нормальное давление
Значительная разница в износе шин Замените изношенную шину
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления Замените регулятор
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Деформация тормозного диска Замените оба диска
Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан
Неисправен амортизатор стойки Замените оба амортизатора
Неодинаковая осадка пружин передней подвески Замените обе пружины
Нарушены углы установки колес Отрегулируйте углы установки колес

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо
Причина неисправности Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Низкое качество материала накладок Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) Замените диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

Неполное растормаживание всех колес

Неполное растормаживание всех колес
Причина неисправности Методы устранения
Отсутствует свободный ход педали тормоза Отрегулируйте свободный ход педали
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Причина неисправности Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
Причина неисправности Методы устранения
Неправильная регулировка привода Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинены в оболочках Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
Замаслены тормозные барабаны, накладки Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Обслуживание и ремонт автомобиля Тойота Королла своими руками

Автомобили японского производителя Toyota отличаются хорошим качеством. Об этом может свидетельствовать то, что на наших дорогах и сейчас достаточно машин этой марки, выпущенных в 80-х и 90-х годах прошлого столетия. Но их эксплуатация на российских дорогах, неудовлетворительное качество топлива или ГСМ в конце концов приводят к тому, что транспортное средство выходит из строя. Для того чтобы уберечь авто от возникновения поломок, следует придерживаться основных правил эксплуатации, рекомендованных производителем, вовремя проводить его обслуживание и ремонт. Рассмотрим более подробно, какие работы по обслуживанию и ремонту автомобиля Тойота Королла можно выполнить своими руками.

Наиболее частые поломки автомобилей Тойота Королла

ToyotaCorolla отличается прекрасными эксплуатационными свойствами, а ее ремонт и обслуживание обходятся владельцу не дорого. Первые поколения этих авто длительное время считались практически безупречными по надежности. Но постепенное усложнение конструкции и появление все большего количества электроники привело к тому, что обслуживание и ремонт стали требоваться намного чаще.

С ремонтом каких узлов придется столкнуться чаще всего?

  1. Наиболее часто встречающаяся проблема двигателя Toyota Corolla связана со слабостью цилиндро-поршневой группы — при некачественном или редком обслуживании она подвержена быстрому износу. Поэтому ремонтные и профилактические работы следует начинать при появлении первого признака ее износа: увеличения расхода масла. Следует отметить, что у 10 поколения Королл эта проблема решена.
  2. У современных моделей часто наблюдается выход из строя датчиков воздуха и температуры. Даже при хорошем обслуживании их средняя продолжительность эксплуатации составляет 60—70 тысяч км пробега.
  3. Намного лучше себя показывает ходовая часть автомобиля с усиленной подвеской. Чаще всего из строя выходят стойки и втулки стабилизатора, их замена или ремонт требуется каждые 70—80 тысяч километров проезда по российским дорогам. Нужно отметить, что шумы и стуки, возникающие в ходовой части на высокой скорости (140 км/час и более) — нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.
  4. От других автомобилей японского производства Короллу отличает надежная трансмиссия. И МКПП и «автомат» исправно служат своим владельцам и не требуют частой замены деталей. Масло в «механике» следует менять после пробега в 40—50 тыс. км; для АКПП этот срок еще больше — раз на 80—100 тысяч километров. Необходимость замены деталей сцепления возникает уже после 120—140 км пробега.

Техническое обслуживание Toyota Corolla

Для того чтобы обеспечить надежную и бесперебойную эксплуатацию автомобиля и основных его узлов, а также отсрочить его ремонт, проводят регулярное техническое обслуживание.

Ежедневное ТО включает в себя обязательную проверку и наладку своими руками таких показателей:

  • общего состояния автомобиля;
  • состояния кузова;
  • положения зеркал;
  • работоспособности электрооборудования;
  • рулевой системы;
  • работы датчиков;
  • уровня жидкостей автомобиля;
  • заряда и работоспособности аккумуляторной батареи;
  • давления в шинах.

Периодическое техническое обслуживание подразумевает проведение такого комплекса работ:

  • замена расходных материалов (прокладок, фильтров, колодок и т. д.);
  • долив и замена жидкостей (масла в двигатель и коробку, антифриза, жидкости для омывателя, тормозной жидкости и т. д.);
  • периодический осмотр для выявления протекания жидкостей;
  • сезонная замена шин;
  • замена и регулировка зазора свечей зажигания и прочее.

Читайте на нашем сайте:

Работы по ремонту автомобиля Тойота Королла

При эксплуатации любого авто рано или поздно наступает момент поломки, для устранения которых требуются определенные ремонтные работы. Автомобиль Toyota Corolla имеет достаточно сложное устройство и не все ремонтные мероприятия можно произвести самостоятельно. Естественно, это в первую очередь зависит от навыков автовладельца и его опыта в ремонте автомобилей. Разберемся, какие работы лучше поручить специалистам автосервиса, а какой ремонт Toyota Corolla можно сделать самостоятельно.

Своими руками можно сделать большинство работ по ремонту двигателя: отремонтировать стартер, при необходимости заменить подушки двигателя, помпу, цепь ГРМ и т. д. При поломке масляного насоса, элементов цилиндро-поршневой группы, а также в случае необходимости проведения капитального ремонта двигателя следует обратиться на СТО.

Работы по ремонту всех элементов систем охлаждения и отопления являются несложными и их можно выполнять самостоятельно: ремонт или замену термостата, термостата печки и кондиционера и прочие.

Также можно выполнить большинство мероприятий по наладке топливной и выхлопной систем: заменить топливный насос, детали впускного и выпускного коллектора, почистить форсунки и т. д. В автосервис следует обращаться, если на форсунках образовался достаточно большой слой отложений — на СТО есть оборудование необходимое для их очистки.

Можно провести своими руками некоторые работы по починке КПП: заменить или отремонтировать диск сцепления, заменить датчики на коробке роботе или автомате. Если для ремонта требуется произвести разбор коробок, лучше доверить это специалистам. Также можно сделать самостоятельный ремонт подвески, рулевого управления и тормозной системы.

При поломках электрооборудования можно самостоятельно произвести замену или ремонт катушки зажигания, фонарей и ламп освещения, замка зажигания, различных датчиков, ремня ГРМ, но лучше не производить самостоятельный ремонт ЭБУ.

Для проведения кузовных работ требуется специальное оборудование, поэтому рядовой автовладелец не может выполнить их самостоятельно. Исключение составляет только замена съемных элементов кузова: стекол, бамперов и зеркал.

Выполняемые вовремя работы по обслуживанию и мелкому ремонту автомобиля Тойота Королла позволят сделать его эксплуатацию длительной и надежной. Перечень работ, которые можно выполнить своими руками, условен. Он составлен для автовладельцев со среднестатистическим уровнем навыков в автослесарном деле.

Устраняем неисправности сцепления Короллы

Сцепление Тойота Королла – это весьма сложный механизм, состоящий из нескольких сотен мелких деталей. Без него невозможна нормальная работоспособность коробки передач и, как следствие, управление автомобилем. Поэтому за состоянием данного элемента необходимо регулярно следить.

Разновидности сцепления

Сухое (или однодисковое). На сегодняшний день это наиболее распространенный тип сцепления. Принцип его работы заключается в жестком соединении маховика и ведомого диска по средствам силы трения, которая появляется от усилий диафрагменной пружины.

Мокрое. От предыдущей отличается тем, что трущиеся элементы работают в специальной масляной ванне. Такая технология дарует гораздо более плавное взаимодействие дисков. В результате детали остывают значительно быстрее благодаря циркуляции жидкости. Как итог — эксплуатационный период у такого сцепления значительно выше. Применяется преимущественно на моделях с КПП типа робот.Единственный недостаток – повышенная стоимость.

Сухое двухдисковое. Отличается наличием сразу 2 ведомых дисков, между которыми устанавливается промежуточная прокладка. Данная технология позволяет передавать большее количество крутящего момента, чем предыдущие разновидности. На легковых автомобилях Тойота такая система не используется (исключение, если сделать по индивидуальному заказу), ибо она создана преимущественно для грузовых транспортных средств.

Двухмассовый маховик. Состоит из 2 частей, одна из которых соединена с мотором, а другая с ведомым диском. Элементы свободно двигаются относительно друг друга. Отличительная черта данной разновидности — отсутствие пружинного демпфера. Гашение колебаний происходит благодаря особой конструкции маховика. Это обеспечивает хорошее гашение колебаний и вибраций, которые проявляются в связи с повышенной нагрузкой на силовой аппарат (например, при подъеме в гору).

Комплект сцепления Toyota Corolla Exedy

Основные неисправности

Вариаций поломок сцепления может быть множество, ибо это довольно сложный механизм. Далее рассмотрим все типичные «симптомы» неприятностей и причины их появления. Эта информация позволит достоверно диагностировать состояние сцепления и всей КПП.

Усиленный шум в районе сцепления

Больше всего шум проявляется при нажатии на педаль под конец её хода. Причины могут быть следующие:

  • Деформация или неправильное положение нажимного диска.
  • Отсутствие (или недостаточное количество) смазки в подшипнике.

Шум также может проявляться и при выключении сцепления. Обычно это связано со следующими причинами:

  • Чрезмерный износ муфты выключения.
  • Деформация переднего подшипника.
  • Слишком большой зазор в соединении ступицы вала и ведомого диска.

Данный признак проявляется в очень слабом разгоне при активации сцепления. Особо заметно это при старте с места. Для того чтобы проверить наличие данной неполадки, необходимо при включенном двигателе Короллы прожать педаль тормоза, выжать сцепление, активировать 2 или 3 передачу, после чего плавно отпустить педаль сцепления. Если пробуксовка имеет место, мотор сразу же заглохнет. Это связано со следующими неисправностями:

  • Слишком слабый ход педали.
  • Внутри фрикционного диска есть излишки масла.
  • Нажимной или фрикционный диск чрезмерно изношен.
  • Компенсационное отверстие основного цилиндра загрязнено, либо перекрыто уплотнительным кольцом.
  • Залита тормозная жидкость, которая не соответствует установленным требованиям для конкретной модели сцепления. Чтобы подобных проблем не возникало, необходимо использовать только те расходные материалы, которые рекомендованные производителем.
  • Сильно поврежден привод сцепления.
  • Оттяжная пружина утратила первоначальную упругость, в связи с чем, педаль не до конца возвращается в исходное положение после нажатия. В таких ситуациях единственное решение – заменить пружину.
  • Фрикционные накладки (располагаются на ведомом диске) установлены некорректно, либо сильно деформированы. Для диагностики в данном случае проверяется торцевое биение накладок.
  • Нажимные пружины утратил свою первоначальную упругость.
  • Манжета одного из цилиндров чрезмерно разбухла. Чаще всего это происходит из-за использования тормозной жидкости ненадлежащего качества, либо при попадании в неё бензина. Замена расходных материалов обычно избавляет от проблем. В противном случае требуется замена деформированных манжет.

Заметные рывки при работе со сцеплением

При переключении передач (даже плавном) слишком резко меняет положение. Особенно заметно проявляется при агрессивной манере езды. Возможные причины:

  • Пластинчатые пружины ведомого диска утратили упругость.
  • Неисправен актуатор сцепления Тойота Королла. Замена – единственное решение проблемы.
  • На фрикционные накладки попали излишки масла или других расходных жидкостей, либо чрезмерный износ данных элементов.

Неполное выключение сцепления

Иными словами, при выключении сцепления диск и шестерни КПП продолжают в течение непродолжительного времени вращаться (2-3 секунды). Данная неполадка обусловлена следующими причинами:

  • В КПП используется масло с неподходящими показателями вязкости.
  • Элементы выключения сцепления отрегулированы некорректно.
  • Диски маховика или сцепления имеют существенные неровности поверхности.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по замене сцепления

Если было установлено, что сцепление более непригодно к использованию, ему требуется незамедлительная замена. Данная процедура не отличается чрезмерной сложностью, поэтому с ней под силу справиться даже неопытному водителю. Для её проведения потребуется:

  • Набор универсальных ключей. Продаются в любом автомобильном или строительном магазине.
  • Набор отверток.
  • Тара (ненужная) для слития старого масла.
  • Само сцепление.

В качестве примера возьмем сцепление Тойота Королла робот. На моделях с МКПП демонтаж производится чуть проще. Для замены необходимо сделать следующее (обязательно в такой же последовательности):

  1. Отсоединить воздушный датчик.
  2. Демонтировать воздуховоды. Для этого потребуется ослабить натяжение хомутов с помощью специального ключа.
  3. Снять воздушный фильтр.
  4. Выкрутить (не до конца) болт, который фиксирует коробку передач. Затем отсоединить разъемы на КПП, это позволит спокойно выкрутить болты крепления.
  5. Разобрать шаровую опору. Это позволит слить из КПП старую трансмиссионную жидкость в заранее подготовленную тару. В конце откручиваются ступичные гайки.
  6. Демонтировать крепления шаровой, которые идут к рычагу. Данная манипуляция откроет доступ к приводным валам.
  7. Открутить переднюю крышку коробки передач и демонтировать приводные валы. После этого необходимо слегка поднять КПП и извлечь фиксирующий болт (который на одном из первых этапов мы слегка откручивали), что расположен сверху. Без поднятия коробки сделать это будет гораздо труднее. Если вы заметили, что сальник чрезмерно изношен, на данном этапе рекомендуется произвести его замену.
  8. Выкрутить оставшиеся болты на коробке передач.
  9. Слегка оттянуть КПП от мотора и снять сцепление с маховика. Желательно сразу
  10. проверить его состояние. Если износ маховика превышает 0,5 мм, ему необходима замена. Состояние можно определить на ощупь — на поверхности не должно быть заметных неровностей.
  11. Установить новое сцепление и отцентровать его диск.
  12. Заменить подшипники.
  13. И в конце — монтировать все снятые элементы в той же последовательности. Если вы производите замену сцепления впервые, рекомендуется на этапе демонтажа всё схематично записывать, дабы не запутаться в дальнейшем.

Будет полезно:  Топливный фильтр рено логан: где находится, замена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector