Колонки на Хонда Аккорд 7: размеры и установка, пошаговая инструкция по подключению своими руками, порядок выполнения замены динамиков

Акустика на Accord 7

Штатная акустическая система на автомобиле аккорд 7 поколения для многих любителей качественной музыки станет небольшим разочарованием, так как производитель устанавливает в качестве музыкального сопровождения достаточно бюджетные компоненты.

Какие штатные колонки установлены на аккорд 7

В зависимости от комплектации на модель устанавливалось различное количество как динамиков, так и иное головное устройство, которые обладают различными параметрами. В бюджетных вариантах исполнения на ранних стадиях аккорд оснащался лишь 4 крупными динамиками, которые монтировались в дверные карты спереди и сзади – штатные размеры составляют 13 сантиметров. Однако штатное место имеет возможность установки динамиков и большего размера. Различные варианты исполнения отличаются как характеристиками, так и наполнением:

  • Бюджетное исполнение отличается малой мощностью звука и звуковых эффектов (номинальная мощность не превышает 300 Вт), относительно невысокой чувствительность в 86 Дб, а диапазон частот составляет от 30 до 200 Мг. Также в дополнение к комплекту идет акустическая головная система, которая в бюджетных версиях и раннем исполнении снабжена лишь небольшим дисплеем для отображения информации. Возможности бюджетного головного устройства ограничены в плане настроек звука, эквалайзер достаточно беден по своим настройкам, а функционал в целом соответствует множеству бюджетных сторонних исполнений от производителей сторонней акустики. Из-аз скромных возможностей системы многие потребители предпочитают заменить штатные компоненты системы на более продвинутые (чаще на системы от сторонних производителей);
  • Более дороге версии хонды снабжены и соответственно более продвинутой версией музыки. Так в наличии уже 6 динамиков, как спереди, так и сзади, а также несколько твиттеров и усилителя в задней части (в багажном отделении). Размеры динамиков также аналогичны более бедным, однако обладают лучшими характеристиками (соответственно мощность достигает 400 ВТ, диапазон частот от 30 до 300 Мг). Также в комплекте идет современное головное устройство, которое успешно генерирует и координирует всю системы. В целом звучание дорогой системы аккорда устраивает большинство потребителей и только меломаны занимаются заменой компонентов на премиум саунд.

Какие нештатные размеры колонок можно поставить

Установка нештатных колонок для аккорда не потребует особых специальных знаний и навыков. Многие владельцы обращают свое внимание на замены акустики.

Стандартный размер под штатный колонки составляет 13 сантиметров, однако с помощью специальных деревянных проставок этот диаметр можно увеличить вплоть до 16 сантиметров, без большого внутреннего вмешательства в конструкцию карт дверей и задней полки. Чаще всего в качестве сторонних производителей самым популярным размером используется именно 16 сантиметров, так как позволяет оптимально реализовать возможности конструкции карт дверей и головного устройства (как штатного, так и стороннего). В некоторых случаях владельцам удается установить и 18 и даже 20 сантиметровые колонки, однако с изменением конструкции карты двери и увеличением внутреннего пространства. К самым популярным вариантам исполнения относятся производители: JBL, Hertz, pioneer, JVC.

К самому большому изменению относится замена головного устройства, как главного компонента всей акустической системы. На рынке присутствует множество аналогов штатному устройству, среди самых популярных: pioneer, kenood, sony и китайские производители, адаптированные под системы смартфонов android. Также такие системы наделены широкими возможностями изменения настроек эквалайзера, распределения звука в плоскостях и тонкой настройки различных режимов звучания.

Процесс установки и подключения колонок

Процесс установки новых аудио компонентов происходит в несколько этапов:

  • Для начала необходимо демонтировать штатные колонки в картах дверей и твиттеры в стойках лобовой плоскости. Для этого следует снять обшивку двери, которая закреплена на многоразовых пластиковых клипсах (защелках) и отключить проводку питания (выполнена в виде разъемов). После этого следует снять стойки и отключить с последующим демонтажем твиттеры;
  • После снятия штатных компонентов следует вставить в карты дверей на будущее место крепления деревянные проставки для увеличения посадочного места. Проставки крепятся удлиненными саморезами в шаттыне крепления;
  • Затем подключить к сети питания новые колонки и закрепить в картах дверей (чаще всего проводка не изменяется, так как ее мощности вполне хватит на большинство современных динамиков);
  • Также рекомендуется усилить внутреннее дверное пространство шумоизоляционными материалами для улучшения качества звучания.

Honda Accord ANONYMOUS › Logbook › Музыка в моем Аккорде — замена передней акустики

Переходим к основной части повествования о преображении аудио-составляющей моего Аккорда.
Предистория тут.

Как уже писал, первое, что беспокоило после покупки авто — треск из передних динамиков. Ими и решил заняться в первую очередь.

Поддеваем и снимаем с защелок пластиковую накладку с твитером:

Разбираем двери — тут все достаточно просто и стандартно:

Поддеваем и снимаем блок управления стеклоподъемниками, откручиваем там же пару болтов, снимаем декоративную накладку сбоку ручки открывания двери, выкручиваем 3 самореза, сдергиваем дверную карту с двери и отсоединяем тяги механизма открывания. Дверная карта демонтирована:

Мне очень понравилось, как все сделано в Хонде: все места соприкосновения пластика дверных карт и металла двери проклеены пористой резиной, что исключает скрипы; штатная шумо/пыле-изоляция представлена пленкой с наклеенной сверху пористой резиной; все очень аккуратно и грамотно сделано.

Вот он, “виновник торжества”:

Выкручиваем один болт сверху, демонтируем динамик и несем на мусорку.

Пришло время достать из упаковки новую акустику. Свой выбор я остановил на 2-компонентной акустике DLS B6.2:

Характеристики такие:
— максимальная мощность 120 Вт (номинальная 60 Вт)
— сопротивление 4 Ом
— чувствительность 92 дБ
— частотный диапазон 50 — 18000 Гц
— материал купола ВЧ-динамика: майлар
— материал купола НЧ-динамика: бумага/шерсть
— размер 16,5 см.

Будет полезно:  P0420 код ошибки низкой производительности катализатора bank 1 или p0430 catalyst system efficiency below threshold bank 2 - причины и устранение

ВЧ и НЧ-динамики работают через раздельные кроссоверы. ВЧ-кроссовер двухуровневый, что позволяет выбрать оптимальный срез частот для конкретного места установки твитеров.

Чтобы новая акустика встала в штатное место и для получения более качественного звучания, нам будут необходимы подиумы (проставки). Выпиливаем проставки из влагостойкой фанеры (фанеры, при изготовлении которой используется бакелитовый клей). Красим.

Высота штатного динамика (его литого пластикового подиума): 26мм. Проставки я изготовил чуть меньшей высоты: 23-24мм. Для этого подиумы пришлось склеить из двух слоев фанеры 18мм + 5мм и для надежности скрепить саморезами.

Далее переходим к установке твитеров.

Кроме качества звучания новое акустики, для меня не менее важным критерием была установка динамиков в штатные места с сохранением заводского внешнего вида дверных карт и мест установки твитеров. Поэтому выбирая акустику, внимательно сравнивал размер твитеров со штаными ВЧ-динамиками. Габариты твитеров DLS B6.2 подошли идеально. Смотрите сами:

Без какого либо вандализма, твитер DLS встал в штатное место и был зафиксирован термоклеем.

К проводам новых твитеров я припаял купленные отдельно разъемы, чтобы панели с ВЧ-динамиками легко демонтировались, как и со штатными “пищалками”. Всю внутреннюю пластиковую поверхность заклеиваем битопластом.

Переходим к основному динамику.
Подиумы из фанеры будут прикручены к двери 4-мя болтами М5 под потай. Сами динамики будут прикручены к подиумам саморезами.

Размечаем и сверлим отверстия:

Приклеиваем по окружности подиума битопласт для более плотного прилегания к металлу двери

И крепим подиум к двери

Снова клеим по окружности подиума битопласт, но уже со стороны установки динамиков. Крепим кроссоверы к двери — подходящая плоская площадка есть как раз рядом с динамиком.

Укладываем проводку в гофру и соединяем твитер, НЧ-динамик и два кроссовера. Все новые провода крепим стяжками к штатной проводке. Устанавливаем НЧ-динамик.

Осталось пара штрихов. На дверной карте напротив динамика есть пластиковый обод, который прилегает вплотную к штатному динамику и по форме повторяет штатный динамик. Этот обод служит для направления звука наружу двери. Чтобы дверная карта встала на свое место после установки новой акустики, мне пришлось пластиковый обод немного обрезать.

Чтобы динамик после обрезки обода играл так же наружу двери, и звук не рассеивался внутри дверной карты, я сделал из того же самоклеиющегося битопласта своеобразный акустический экран вокруг динамика.

Теперь можно собирать двери и начинать слушать.

Честно скажу — результат превзошел все ожидания. Акустика DLS B6.2 очень порадовала. Что не маловажно — штатным ГУ и усилителю вполне удается прокачать эти динамики. Обновленный звук в машине стал совсем другим. Что собственно и добивался.

Если не брать в расчет пока еще старые остальные динамики системы, что еще не хватает для правильного звука новых динамиков? Шумо/вибро-изоляции. Этим и займемся в следующий раз…

Honda Accord 7 Type-S 🔥 › Бортжурнал › Замена колонок в передних дверях

Доброго дня!
Еще в моей предыдущей машине стояла, сильно отличающаяся от штатной акустики система, так что, еще до покупки баяна я знал, что в покое я его не оставлю и музыку в нем переберу.
Хотел я сразу заморочиться с чем-то напоминающим трехполоску, но в силу величины необходимого под это дело разового вложения денег, буду действовать пошагово.

Для замены родной акустики на что-то серьезнее, в аккорде мне пришлось начать с 4 “подготовительных” вещей:
1) Покупка и установка преобразователя высокоуровневого сигнала.

Особенно просто если до вас никакой м чудак не подключал к системе блютус-модуль своими не очень ровными руками…
Теперь мы имеем пару линейных выходов для подключения усилителя.

2) Родные отверстия под магнитную систему динамиков! Вы видели их? Это одни из самых целомудренно-маленьких отверстий, что я встречал в автомобилях… Посмотрев на это дело и на внушительный магнит моих Pride Ruby сразу стало понятно, что необходима болгарка, напильник и завалявшиеся у меня еще с моей четырки кольца под 16 динамик. Получилось как-то так:

3) Не знаю как в других комплекташках, но в моем Тапке коса проводов в правую переднюю дверь заходит свободно через гофру, а в водительскую дверь ведут 2 штекера… Через которые без колхоза просунуть
новые протяжки акустических проводов в двери я не смог. Пришлось извращаться…

4) И разумеется я зашумил передние двери материалом Comfort Mat Limited Edition L3, и проклеил карту Soft wave-ом.

Для начального изменения системы я выбрал Pride Ruby (1 пара) и Kicx QS 2.150, усилитель расположил на спинке заднего сидения не придумывая велосипед, и раскинул по левому и правому порогам: силу 35 сечения (+- с аккумулятора), акустику (2х2,5), линейники и rem.
Силовые провода через моторный щит тянул через родное отверстие для косы слева от рулевой колонки, немного подрезал и залил герметиком заводскую уплотнительную резинку:

Пока проворачивал данные махинации умудрился взорвать пред на освещение салона и не заметить при осмотре, что это он, но в итоге разобрался и все стало хорошо.
От одной пары колонок, порезанных усилителем, да еще и с такими старыми фильтрами шедеврального звука я и не ждал, но играет вполне не плохо, а по громкости даже ОЧЕНЬ хорошо. Колонки стоят в штатных местах, обшивка встаёт без каких-либо её доработок.
Главное, что есть куда расти!

Будет полезно:  Причины, по которым заглохла акпп, способы, как устранить неисправность авто

Основные аспекты подключения динамиков к автомагнитоле

Каждый автолюбитель, который ценит качественное звучание, должен знать азы монтажа аудиосистемы. Сегодня не все автомобили оборудуются магнитолами, поэтому водителям приходится осуществлять монтаж акустики своими силами. Как производится подключение динамиков к автомагнитоле, как правильно расположить колонки и что нужно знать об изоляции проводов — читайте ниже.

Учимся различать штекеры

Как устанавливать аудиосистему в автомобиль, как осуществляется подсоединение проводов и нужен ли усилок? Разберемся, какие штекеры могут использоваться для монтажа. Штекеры могут иметь разную маркировку в зависимости от стандарта. Маркировка ISO характерна для мультимедиа систем и проводки в авто, если такое устройство будет использоваться не по назначению, оно может сломаться. Большинство производителей изготовляют собственные переходники для стандарта ISO, так что в продаже можно найти множество различных штекеров.

Перед тем, как установить колонки в машину, необходимо понять, какие нужно использовать штекеры. Для каждого отдельного авто характерны оригинальные переходники, с помощью которых должны подключаться колонки к магнитоле в авто. Если установлена штатная проводка, то возможно, что аудиосистему можно будет подключить и к ней. Чтобы самому подключить колонки в машине к новой магнитоле, используется переходник стандарта Евро.

Этапы установки автомагнитолы

Не секрет, что АКБ основной источник питания бортовой сетки авто, но и неисправность батареи может привести к поломке автомагнитолы. Чтобы не допустить выхода из строя оборудования, необходимо знать, как правильно подключить устройство своими руками. В процессе монтажа системы нельзя допускать, чтобы плюсовой контакт АКБ попадал на отрицательный или на клемму колонки. Специалисты не рекомендуют запитывать устройство плюсом либо минусом от прикуривателя или замка зажигания.

Перед тем, как подключить колонки, необходимо учесть, что соединение системы будет оптимальным только к АКБ. Благодаря этому сможете избавить колонки от различных помех и колонок, возможна будет их эксплуатация на полной мощности. Чтобы осуществить соединение, лучше использовать короткий медный многожильный кабель, его сечение должно быть не менее четырех мм2. На этом проводе, если он идет к колонкам или усилителю (не принципиально), нужно поставить предохранитель, который желательно должен быть расположен в 50 см от АКБ. Монтаж проводки должен осуществляться подальше от потребителей энергии, провода нельзя закручивать — в первую очередь они подключаются к колонкам, после чего — к магнитоле.

Подключаем динамики

Установка колонок к магнитоле — это важный момент. Чтобы не допустить ошибок, в процессе ремонта рядом должна быть схема подключения колонок, на которой отмечаются все моменты правильного монтажа. Подключая передние или задние динамики, учитывайте маркировку на них, благодаря которой можно найти положительный и отрицательный выводы. Производители обычно делают плюсовой выход широким, а отрицательный — узким.

Если случайно решите подключить динамики неправильно, это может привести к большой потере качества, вплоть до 80%. Сначала это приведет к поломке колонок, а затем выйдет из строя и аудиосистема. Если на динамиках нет маркировки, в ходе монтажа можно сначала подключить один элемент, после чего активировать аудиосистему на полную мощность. Затем подсоединяется следующий элемент, если после подключения звучание увеличилось, то вы на правильном пути, можно продолжать. Но если звук остался на том же уровне, это говорит, что в процессе была допущена ошибка.

Важно! Параллельно подключать динамики нельзя, потому что все магнитолы рассчитаны на 4 Ом-ое сопротивление, а если параллельно подключить приблизительно 2 Ома — почти короткое замыкание. При таком подключении быстрее выйдет из строя усилитель магнитолы.

Выбор проводки

Провода для колонок или громкоговорителя маркируются — их может быть 2 либо 4 пары. Если провод однотонный — он положительный, если с черной полоской — отрицательный. Однотонный необходимо подключать к широкой клемме колонки, а с полосой — к узкой. Минусовой провод может быть общим для боковых либо фронтальных колонок (до 20 Вт). Если акустическая система будет более мощной, каждый канал должен иметь свой отрицательный и положительный провода. Менять местами, а также подключать к кузову автомобиля, то есть заземлять, эти кабеля нельзя, это приведет к ухудшению качества звучания.

Устройства с небольшой мощностью могут быть оснащены четырьмя цветными кабелями, при этом провода с полосой может и не быть. Если это так, то отрицательный вывод колонок подключается к отрицательному контакту автомагнитолы. Если допустите ошибку, это может привести не только к ухудшению звучания, но и замыканию проводки, что может привести к возгоранию. Большинство магнитол имеют в комплекте соединительные кабеля, но специалисты рекомендуют использовать их только для проверки, поскольку сечение у них маленькое. Эксплуатация таких проводов актуальна, если мощность аудиоколонки составит не более 20 Вт, обычно диаметр таких динамиков равен 13 см.

Особенности изоляции

Если используете качественную проводку, то она будет оснащена хорошей изоляцией. Изоляционный фон должен быть силиконовым, это не даст проводке потрескаться при минусовых температурах. Сечение кабелей должно соответствовать мощности автомагнитолы. Прокладка проводки должна осуществляться подальше от других пользователей энергии. Переломы и закручивания кабелей не допускаются. Проводка не должна перетираться, она должна быть уложена в закрытом виде — в стойках дверей, под порогами.

Расположение динамиков

При монтаже задних каналов большой мощности их нужно правильно установить. Овальные колонки монтируются на задней полке так, чтобы ось громкоговорителя была направлена по диагонали транспортного средства. Заднюю правую колонку нужно направить на водителя, а левую — на переднего пассажира. Только после того, как будет осуществлен правильный монтаж, динамики можно подключить к аудиосистеме.

Будет полезно:  Тормозные колодки отто циммерман: как отличить подделку, отзывы

Чтобы звучание было качественным, колонки нельзя закрывать — для нормальной работы им необходимо больше пространства. Что касается пищалок — твиттеров — их нужно установить на стойках ветрового стекла. Если их вмонтировать подальше от низкочастотных колонок, сможете добиться яркого квадроэффекта. Направление твиттеров производится аналогичным образом — передний левый направляется на пассажира, а правый — на водителя. Проводку необходимо зафиксировать надежным образом.

Видео «Что нужно знать о полярности при подключении динамиков?»

Как соединять динамики?

Последовательное, параллельное и смешанное соединение динамиков

Самое главное при соединении динамиков – выполнить соединение так, чтобы ни один из динамиков не был перегружен. Перегрузка грозит выходом из строя динамика.

Важно понимать, что на динамик можно подавать мощность либо меньше, либо равную номинальной, на которую он, собственно, и рассчитан. В противном случае, рано или поздно даже самый качественный динамик выйдет из строя из-за перегрузки.

Понятно, что перед соединением динамиков нужно определить их:

Номинальную мощность (Вт, W);

Активное сопротивление звуковой катушки (Ом, Ω).

Всё это, как правило, указывается на магнитной системе динамика, либо на корзине.

1W – значит на 1Вт, 4Ω – сопротивление звуковой катушки.

Марка динамика – 3ГДШ-16. Первая цифра 3 – это номинальная мощность, 3 Вт. Рядом подпись – 8 Ом, сопротивление катушки.

Бывает и не указывают, но можно узнать по маркировке.

Среднечастотный динамик 15ГД-11-120. Номинальная мощность – 15 Вт, сопротивление катушки – 8Ω.

Соединение динамиков. Пример.

Давайте начнём так сказать с азов – наглядных примеров. Представим, что у нас есть 6-ти ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) и 3 динамика. Два динамика мощностью 1 Вт (сопротивление катушки 8 Ω каждый) и один динамик на 4 Вт (8 Ω). Задача состоит в том, чтобы подключить все 3 динамика к усилителю.

Сначала рассмотрим пример неверного соединения этих динамиков. Вот наглядный рисунок.

Как видим, сопротивления всех трёх динамиков одинаково и равно 8 Ω. Так как это параллельное соединение динамиков, то ток разделится поровну между 3-мя динамиками. При максимальной мощности усилителя (6 Вт) на каждый из динамиков будет приходиться по 2 Вт мощности. Ясно, что 2 из 3 динамиков будут работать с перегрузкой – те, чья номинальная мощность равна 1 Вт. Понятно, что такая схема соединения не годится.

Если бы усилитель выдавал на выходе всего 3 Вт звуковой мощности, то такая бы схема подошла, но динамик на 4 Вт работал бы не в полную силу – “филонил”. Хотя это и не всегда критично.

Теперь возьмём пример верного соединения всё тех же динамиков. Применим, так называемое, смешанное соединение (и последовательное и параллельное).

Соединим последовательно два 1-ваттных динамика. В результате общее их сопротивление будет равно 16 Ω. Теперь параллельно им подключаем 4-ёх ваттный динамик сопротивлением 8 Ω.

При работе усилителя на максимальной мощности ток в цепи разделится исходя из сопротивления. Так как сопротивление последовательной цепи из двух динамиков в 2 раза больше (т.е. 16 Ω), то динамики получат от усилителя всего 2 ватта звуковой мощности (по 1 ватту на каждый). А вот на 4-ёх ваттный динамик пойдёт мощность в 4 ватта. Но он будет работать согласно своей номинальной мощности. Перегрузки при таком соединении не будет. Каждый из динамиков будет работать в нормальном режиме.

И ещё один пример.

У нас есть 4-ёх ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ, он же “усилок”). 4 динамика, мощность каждого – 1 ватт, а сопротивление каждого равно 8 Ω. К выходу усилителя можно подключать нагрузку сопротивлением 8 Ω. Нужно соединить динамики между собой так, чтобы общее сопротивление их было равно 8 Ω.

Как правильно соединить динамики между собой в таком случае?

Последовательное соединение динамиков.

Для начала соединим все динамики последовательно. Что получим в результате?

Так как при последовательном соединении сопротивление динамиков складывается, то в результате мы получим составной динамик с сопротивлением 32 ома! Понятно, что такая схема соединения не подойдёт. К слову сказать, такое же сопротивление (32 Ω) имеет капсюль наушников – в народе обзываемых “затычками”.

Если мы подключим такой составной динамик на 32 Ω к 8-ми омному выходу нашего усилителя, то из-за высокого сопротивления ток через динамики пойдёт маленький. Динамики будут звучать очень тихо. Эффективного согласования усилителя и нагрузки (динамиков) не получится.

Параллельное соединение динамиков.

Теперь давайте соединим все динамики параллельно – может на этот раз получится?

При параллельном соединении общее сопротивление считается вот по такой мудрёной формуле.

Как видим общее сопротивление (Rобщ) равно 2 Ω. Это меньше, чем необходимо. Если мы подключим наши динамики по такой схеме к 8-ми омному выходу усилителя, то через динамики пойдёт большой ток из-за малого сопротивления (2 Ω). Из-за этого усилитель может выйти из строя .

Параллельное и последовательное соединение динамиков (смешанное соединение).

Ну, а если применить смешанное соединение, то получим вот что.

При последовательном соединении динамиков, сопротивление их складывается, получаем 2 плеча по 16 Ω. Далее сопротивление считаем по упрощённой формуле, так как у нас всего 2 плеча, включенных параллельно.

Вот такое соединение уже подходит для нашего усилителя. Таким образом, мы согласовали выходное сопротивление усилителя с нагрузкой – нашим составным динамиком (колонкой). Усилитель будет отдавать в нагрузку полную мощность без перегрузки.

При соединении динамиков не забываем об их синфазном включении.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector