Почему может пропасть тяга на авто peugeot 308: причины и их решение

Peugeot 308 бодрый малый › Бортжурнал › Потеря тяги, то едем то ползем

Ну что, пожалуй начну. И начну с самой актуальной на данный момент проблемы. Будет многа букаф.
Краткая предыстория.
Еще в момент осмотра и покупки авто бывший владелец честно сказал, что периодически пропадает тяга, машина тупит, вываливается чек, есть ошибки по составу смеси и нижней лямбде (на момент осмотра машины ошибок и чека не было, тачка вроде ехала). Со слов продавана, нужно решать проблему с катом. В то же время, сразу успокоил меня относительно ГРМ и жора масла, предъявив акт выполненных работ по замене МСК, цепки, натяжителя с сопутствующим хозяйством, уплотнителей р/в, переднего сальника к/в, чистке масляного поддона. Все работы были произведены в ноябре 2016 года, с тех пор машина прошла около 15 тыс. км. Работы проводились без съема ГБЦ.
Ну что ж, неплохо. Берем.

Неделю я ездил без проблем, а потом началось. Начала постепенно снижаться тяга, машина стала тупить, при разгоне появился надрывный громкий звук, как будто через силу прет. Стал замечать вонючий, едкий выхлоп, реально едкий. Еще через пару дней загорелся чек и антиполюшн. Тачка практически превратилась в телегу. Стартануть со светофора стала целая проблема. Выглядит это так. Загорается желтый, я жму газ, стрелка оборотов трогается с места, но машина стоит. Добавляю газа, обороты уже 1100-1200 еле начинает трогаться, в это время все уже уехали. 1500 оборотов с ревом пытаемся разогнаться и догнать поток. Это реальный пипец! Если жать газ активно, то обороты растут медленно, машина ревет, затягивает переключения. При этом расход бенза стал расти на глазах. В общем, ездить стало невозможно.

Еду в сервис на диагностику. В итоге, куча ошибок: слишком богатая смесь, неправильное смесеобразование, бедная смесь, нижний ДК хандрит. Прокатились, так сказать прочувствовали все в реале. Вердикт: причин может быть куча и бла-бла-бла, в т.ч. и кат. Говорю чикайте. Оставил машину с надеждами на излечение от сего недуга. Вскоре звонок. А ката то и нету. Вместо него некий колхоз, вместо нижней лямбды обманка-ввертыш, прокладка на выпуске перетянута и лопнула. Принимаю решение все это дело облагородить по уму. В итоге, колхоз убрали, вварили качественный пламегас, ввертыш снесли к чертям, дырку заварили. ЭБУ перешили на Евро-2 (прошивка качественная от ADACT), прокладку на выпуске заменили. Попутно махнул свечи (NGK), маслице (Total 5W-30), фильтра (Пурфлюкс), ремешок генератора и ролик натяжителя.

Приехал за тачкой. Все пучком. Мотор шепчет, выхлоп не воняет. Но мастер говорит, что что-то ему подсказывает, что это еще не победа. А я поехал и офигел… Как же она классно может ездить. Улет! И бенза хавает при этом вполне нормально. Но… Счастье длилось не долго. Спустя буквально пару дней стал замечать, что прыти снова поубавилось, это реально чувствуется сразу. С каждым днем тупила все больше и больше, снова стал вонять аки химкомбинат. Еще через неделю снова чек и антиполюшн. Машина еле ползает, бенз жрет как медведь корешки после зимней спячки.

Возвращаюсь в сервис. Диагностика. Снова ошибки по смесеобразованию и трабл с верхней лямбдой. Принимаю решение менять. С учетом цены вопроса долго мучился с подбором. В итоге, взял лямбду от Eurorepar (1609345280). Заменил сам. Адаптаций не делал, скинул клемму и сбросил ошибки. Машинка поехала как положено. Но… Да, да. Вы уже знаете ответ. Снова недолго. Опять удовольствие получал в районе 300-500 км., а потом все снова по уже знакомому сценарию. Писец! Как так-то, что за …

Снова диагностика и теперь следующие ошибки:
P0171
P0172
P2178
Все по смесеобразованию. Всё! Больше ничего. Только эти три гадости парят мне мозг. Вот сейчас в размышлениях, что делать дальше. Склоняюсь к снятию ГБЦ и тотальной чистке от нагара.

Предвосхищая дополнительные вопросы сразу скажу, что по утрам имеется общеизвестный расколбас и мандраж. Обороты стоят, как вкопанные на 730-750, масло не жрет, цепь не гремит. Готов выслушать ваши мысли и советы.

Пропадает тяга на Пежо 308: что делать?

Здравствуйте. Авто Пежо 308 Акпп. Нажимаю на педаль акселератора машина как бы захлебывается и не хватает мощности, а отпускаю — начинает набирать обороты и едет нормально. Михаил.

Добрый день, Михаил! Мы изучили вашу проблему, но, как вы понимаете, без непосредственного осмотра транспортного средства трудно сделать наверняка правильные выводы. Тем не менее, согласно симптомам, которыми «болеет» ваше авто, мы можем дать вам несколько советов по его ремонту.

В половине случаев данная неисправность заключается в нерабочей трубке (показана на фото), предназначение которой заключается в подаче воздуха для турбины. Эта трубка достаточно длинная и от систематических перепадов температур она начинает смещаться. К примеру, если ваша машина стоит какое-то время на улице, а после этого вы загоняете ее в гараж, толком не прогрев. Так вот, эта трубка начинает смещаться вглубь и упирается в дно фильтрующего элемента (его корпус выполнен в виде грибка), в результате чего подача воздуха снижается практически в два раза. Что делать в этом случае?

  1. Откройте капот и найдите эту трубку.
  2. Аккуратно, стараясь не повредить патрубок, демонтируйте его вместе с фильтром.
  3. Канцелярским ножом аккуратно отрежьте часть задубевшей трубки (какую часть именно отрезать — вы увидите, когда вытащите ее). В большинстве случаев достаточно будет отрезать 1 см.
  4. Установите трубку с грибком обратно.
  5. Проверьте тягу своего авто. Чтобы наверняка быть уверенным в том, что мощность мотора восстановилась, совершите поездку в гору.

Здесь же нужно добавить: если вы долгое время эксплуатировали свое авто с такой проблемой, то при диагностике на наличие ошибок у вас может появиться ошибка неправильной горючей смеси в ДВС. Сбросьте ее самостоятельно или обратитесь за помощью к специалистам.

Также возможно, что проблема кроется в засоренном топливном фильтре. В Пежо 308 он представляет собой сетку, которая расположена в сборе с бензонасосом. На нашем сайте вы сможете найти инструкцию по замене этой сеточки именно для вашего автомобиля.

Кроме того, есть вероятность того, что вашему автомобилю необходима механическая чистка ГБЦ (головки блока цилиндров). На турбодвигателях ЕР6 картерные газы могут оседать вместе с моторным маслом на клапанах и клапанных колодцах. В результате этого начинает появляться нагар, а от этого выпускные клапаны могут открываться не полностью.

Бортовой компьютер в этом случае при диагностике покажет ошибку «низкий уровень горючей смеси» и отключит турбину, после чего переведет мотор в аварийный режим работы. Соответственно, из-за этого время от времени пропадает тяга. Здесь одним сбросом ошибки не обойтись. Вернее, на какое-то время это может помочь, но не надолго. Владельцы Пежо 308 решают такую проблему механической очисткой ГБЦ.

Также вам желательно проверить работоспособность катушки зажигания. Если ее срок службы практически окончен, то необходимо заменить катушку.

Видео «Вся правда о подержанных автомобилях Пежо 308»

В этом видео говорится обо всех нюансах, которые нужно учесть при приобретении подержанного автомобиля Пежо 308.

Почему может пропасть тяга на авто peugeot 308: причины и их решение

Peugeot 308. Конденсат в двигателе

Будет полезно:  Где находится датчик удара на приоре

Конденсат – это жидкость, перешедшая из газа в жидкое состояние. Вода в двигателе неминуемо вызовет его повреждение – он начнет ржаветь. А в зимнее время, при пониженной температуре, вода превращается в лед, отчего двигатель замерзает. Это может стать причиной того, что патрубки системы охлаждения или головка блока цилиндра просто-напросто лопнут. Поэтому к появлению конденсата необходимо отнестись с должным вниманием.

Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.

Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет. Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.

Помимо двигателя, конденсат может образовываться и в других автомобильных системах. Например, в глушителе он появляется от резкого перепада температур. Если вода появляется в бензобаке – первая мысль часто может быть о том, что она попала туда с бензином. Но это не единственная причина – если оставить машину в тепле, конденсат тоже может появиться. С этой проблемой помогут справиться специальные жидкости – удалители воды из бака. Они преобразуют воду таким образом, что она превращается в легко сгорающие соединения. Использовать их достаточно всего лишь раз в год. В кузове тоже может появиться конденсат по причине температурных перепадов. Самым оптимальным решением в этой ситуации будет использование специальной защиты от коррозии.

После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не успевает полностью прогреться.

ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ

Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?

Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?

Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

Будет полезно:  Промывка системы охлаждения двигателя hi gear: инструкции, фото и видео

ДЕФЕКТОВКА БЦ, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ

После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

Как бороться с эмульсией?

Не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. Во первых на холостых оборотах мало задействована система вентиляции картера, во вторых прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать движение уже после небольшого прогрева (как впрочем и советуют руководства по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки головки блока цилиндров и попадение газов или антифриза в маслянную систему то для этого следует смотреть радиатор прогретого автомобиля на наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет наличия значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия исчезает когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой – т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на скоросты выше 80 км/час.

Если обнаружена обильная эмулься на маслянном щупе то это повод более детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и сделать диагностику направленную на поиск возможных проблем.

Также повышенное образование эмульсии будет если забита система вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а просто шланг висящий вниз от крышки двигателя. Внимание: внесение кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла из-за его загрязнения как парами топлива, так и воды и отложениями смол и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это всетаки сделали то следует сократить интервал между заменами масла.

Тема: Внезапная потеря тяги на турбо-бензине из-за подсоса воздуха – поиск источников

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Внезапная потеря тяги на турбо-бензине из-за подсоса воздуха – поиск источников

Вы будете смеяться, но нас опять постигла тяжёлая утрата.
Ехал ровненько, километров 30 в час, снизу что-то несильно тукнуло (толчок, глухой удар), изменился звук двигателя – примерно от 2000 об/мин появился рокот, машина перестала разгоняться, т.е. разгоняется, но ооочень медленно. Несколько раз глушил-заводил. безрезультатно. Никакой индикации неисправностей нет, температура в норме, снизу ничего не течёт и не капант. На месте газуешь – обороты нормально набирает, хотя рокот присутствует, но гораздо тише. Инженер сервиса по телефону пожал плечами, записал на ремонт через неделю.
Я сначала на коробку подумал, но кэп подсказывает, что проблема в двигателе – потеря мощности. Турбина всё? Но почему никаких ошибок?
Что за напасть на пеугеота нашла?

Ибко Шумный, Проверьте патрубок подвода воздуха к турбине (бывает лопается хомут и патрубок слетает).

Ибко Шумный, Да, первым делом проверьте патрубок “А” и хомут “3”, ну и патрубки “7” и “8”, хотя маловероятно что их сорвет.

Ни один из этих, но всё-таки патрубок. Слетел “патрубок впускного коллектора”. Увидеть смогли только снизу на просвет – сверху всё казалось в порядке. По словам мастера, на 308-х с аналогичным двигателем однозначно загоралась ошибка, на моём же – полное спокойствие, как ни дисплее, так и в мозгах.
Оф. сервису (Арконт) – зачёт и благодарность: сделали без очереди, бесплатно, и довольно быстро.

И снова потеря мощности на турбе – симптомы и поиск причин

Ребят Прошу первой помощи. Мой вопрос связан с потерей мощности и так – как другой темы с таким тегом я не нашёл, пишу сюда.

В общем дня три назад появилось то, чего не было раньше. Машина стала с трудом набирать скорость. При выжатой на половину педали газа обороты поднимаются до 5 (типа кик дауна. Да не он) но разгон идёт очень медленно. Сегодня по стандартной трассе на работу, на участке с уклоном машина не могла разогнать больше 70 скорость и вовсе. Жена тоже заметила и именно что дня три назад это началось. 4 дня назад я ехал на ней и было всё отлично.

Особо чувствуется это при попытке ускориться с нуля. Тоесть после перекатки через переезд или лежачего полицейского. Жмёшь газ, а мотор в провал какой-то уходит и плавно еле еле начинает разгоняться. Сзади машины после этого наровят обогнать меня. Если ехать по прямой этак километров 60 то вроде не бросается в глаза попытка небольшого ускорения. Вроде более менее..

В общем потерялась мощность что ли. И если в движении резко нажать газ в пол, то пропал куда-то кик даун. Тоесть машина продолжает слабый разгон на текущей передаче. Обороты большие, а потом бац переключение и дальше средненькое ускорение. Не так как раньше.. Не похож на старый знакомый кик даун этого авто.

По утрам цепь гремит до прогрева авто. Причём в холодное время слышен звук только во время движения холодной машины. На холостых при первых минутах прогрева звон пропал в отличии от лета.

Далее после градусов 75 звон пропадает и всё хорошо. Но вот новая незадача.

Троений никогда никаких не было ни разу . Ни рывков ни толчков. Это первый раз я жалуюсь на двиг. Заправляемся всегда 95 на лукойле. Иногда , когда едем на дальняк заправляем 98 от лукойла.

Последний раз редактировалось stalin_alex; 26.11.2015 в 20:10 .


Не аварийный режим кпп случаем? В начале разгона если в ручное переключение сместить рычаг кпп – какую передачу кажет?

Ошибочки бы снять хотя бы блютуз-приблудой за 300 рэ)

iam_alex, Для того и написал, чтобы получить первичные советы. Ок. Завтра заеду к диагносту. Снимем ошибки. А что за аварийный режим кпп и почему этот режим включается?

Очень похоже на то, что я на 3 скорости на механике пытаюсь разгоняться с нуля.


Это тока с али можно заказать за 300 рэ?


Так говорю ж погляди. Трогаешься когда только начинаешь – переведи рычаг влево на ручное.

Ну я честно говоря условно назвал 300 рэ)) не помню почем брал может 1000. Но не с али, в местном гдето, блин даже забыл где.

А не в турбине ли собака порылась?

Короче ребят на текущий момент ситуация следующая. Приехал я к диагносту. Ошибка: “Слишком обогащённая смесь” . Код он не успел переписать так как снял её.

Решил он полезть под капот.. И говорит мне. А хрена у тебя что-то пшикает. Я прислушался и в правду. При работающем двигателе под пластиковой защитой клапанной крышки издаётся звук – синхронно звуку мотору, как будто работает воздушный компрессор с прерываниями в такт работы двигла. пшик пшик пшик пшик. Ему это само собой не понравилось, а я плечами пожал. Начал он пытаться добраться до креплений этой пластиковой крышки и так и не смог. Сказал, что рисковать не будет. Едь мол ищи других мастеров. А у него даже компа с инетом не было. В телефонах рылись – искали как снять.

Будет полезно:  Чек на шевроле круз: что делать если загорелся чек

Что интересно. Что когда глушишь двигатель то через секунд 5 после глушения происходит такой звук. Пшшшшшшшшшшшшшшшшшик – на убыванипе. Как будто надувную лодку спустили. Длительность секунд 6 на убыль..

В общем расстроенный я выехал из гаража. Дал газку.. А ОНА КАК РВАНЁТ НА ДЫБЫ! Я охренел. Машина стала как новая из-за сброса этой ошибки. Причём знаете какой момент я вспомнил? не месячной давности, когда было всё хорошо, не двухмесячной давности. А именно тот момент, когда я только только её купил. Я не мог приноровиться к ней. При малейшей педали газа она рвала из под себя. Такое ощущение что её перепрошили на мощность. Короче я был несказанно рад. Но правда мастер сказал, чтобы я не сильно радовался ибо источник ошибки не был найден. И можно ожидать ошибку снова. Сегодня еду в Курск по родственным делам и заодно ставить круиз контроль и активировать подсветку поворотов через ПТФ. Вот за день и посмотрим что изменится.

Для себя сделал вывод. Что нужно срочно покупать диагностику и самостоятельно сбрасывать эти интересные ошибки. Такое ощущение ребят, что машина долгое время забивалась каким-то электронным мусором. И после сброса этого электронного мусора, она стала чистенькой и как новая. Бред конечно, но машина стала ехать реально лучше, чем даже тогда, когда я не жаловался. А ведь мне всегда казалось, что ощущения от машины уже не те, что был тогда, когда купил. Наверное я просто привык уже к ней, думал я.. А нет. Вчера я привыкал к ней заного.

Ребят , а теперь по делу. Должен ли пшикать этот пшик и просьба турбобензинчикам. Запишите звук работы двигателя на телефон в районе указанной зоны на картинке. А то может она и должна пшикать? Спасибо!

Последний раз редактировалось miannik; 28.11.2015 в 08:40 . Причина: красный шрифт заменен

Почему на Пежо 308 троит двигатель на холодную и включается вентилятор, иногда загорается чек

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308

Проверьте все возможные причины.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

  • не работает одна из свечей зажигания;
  • не работает одна из катушек зажигания;
  • пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
  • подсос воздуха в камеру сгорания;
  • выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
  • некорректная работа газораспределительного механизма;
  • топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

    Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Старые свечи – одна из возможных причин.

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

  • двигатель троит;
  • горит чек;
  • постоянно работает вентилятор;
  • резко падает мощность и повышается расход горючего;
  • появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм . За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана , нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

  • прокладка головки блока;
  • прокладка впускного коллектора;
  • подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
  • выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

Источники:

http://avtozam.com/help/propadaet-tyaga/

http://zinref.ru/avtomobili/Peugeot/000_Peugeot_308_s_2007_remont_bez_problem/047.htm

http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=3910

http://carfrance.ru/peugeot-308-troit-dvigatel-i-vklyuchaetsya-ventilyator/

http://automorum.ru/sistemy-avtomobilya/rulevoe-upravlenie/elektrousilitel-rulya-priory.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector