Ремонт и замена ваз 2101 своими руками

Лада 2101 Тазы Рулят › Бортжурнал › как правильно проводить кап ремонт Двигателя ваз 2101

Капремонт — это капитальный ремонт двигателя, т.е. полная реставрация и восстановление двигателя, доведение зазоров между деталями как у новых. Двигатель после капремонта составляет ресурс нового на 80%-100%. Альтернатива капремонту — это установка контрактного двигателя или бу с разборки, но есть свои и плюсы и минусы. Плюсы : возможно двигатель с малым пробегом и на оригинальных деталях, есть возможность поставить с большим объёмом, более современный (с карбюраторного на инжекторный ), из минусов : есть риск, что двигатель не отходит ожидаемого ресурса, возможны несостыковки с техпаспортом и Даи.
Капремонт позволяет качественно отремонтировать двигатель, можно сразу провести и тюнинг двигателя, увеличить мощность, довести “до ума” детали, установить тюнинговый распредвал, коленвал, увеличить объём двигателя, что экономически целесообразнее сделать именно в момент ремонта, когда двигатель разобран.
Рассмотрим основные стадии капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания. Снятие двигателя, мойка, разборка и дефектовка. Капремонт может быть капремонтом только в том случае если ремонтируется основная деталь двигателя блок цилиндров. В блоке цилиндров проверяются размеры и плоскости. При необходимость блок растачивается в размер и хонингуется.

хонинговальный станок хонингование плосковершинное угол канавок хонингования
Также имеет значение угол впадины основной шероховатости хона, т.к. при большем угле масло проваливается во впадину, а при малом выступает над поверхностью, таким образом, улучшая условия работы поршневых колец. В идеале конечно перед расточкой и хонинговкой на блок цилиндров установить фальшголовку и фальш кпп, т.к. по некоторым данным после установки ГБЦ и КПП геометрия цилиндров изменяется, что сказывается определённым образом на ресурсе, но это больше касается спортивных моторов с максимальной мощностью и моторов с большой литровой мощностью, типа турбированых более 100 л.с. с 1 л.

Вскрытие графитовых зёрен чугунного блока цилиндров

В чугунных цилиндрах есть понятие вскрытия графитовых зёрен, визуально цилиндры матово серые, если же, как бы чешуйками, закрыты зёрна, цвет более блестящий, что негативно сказывается на ресурсе двигателя, снижая его в несколько раз!
Если хонингование проводится алмазными брусками, то существует такая проблема, как шаржирование (внедрение абразивных частиц в поверхность), при использовании брусков из карбида кремния или окиси алюминия при обильной подачи смазывающе-охлаждающей жидкости.
После восстановления цилиндров необходимо промыть или горячим содовым раствором или мыльной водой, т.к. бензин не смывает абразивную пыль после хонингования.После шлифовки коленчатого вала необходимо прочистить каналы для подачи масла, для этого выкручиваются или высверливаются заглушки и прочищаются каналы свёрлами подходящего диаметра, промываются, продуваются сжатым воздухом и собирается коленчатый вал, заглушки ставятся на место, при необходимости новые. Обычно это делается при капитальном ремонте двигателя.

Стоимость восстановления блока цилиндров (расточка, хонинговка) колеблется от 350грн. для. Ваз, Заз и до 750 грн. у более дорогих подрядчиков на дорогом оборудовании.
Шлифовка коленчатого вала (4 шейки шатунных и 5 шеек коренных ) – 250-500 грн.,
Балансировка коленвала в сборе с маховиком и корзиной сцепления – 600 грн.
Развесовка шатунов, поршней с точностью 1 гр.-200 грн
Облегчение шатунов-300 грн.
Проточка каналов ГБЦ, совмещение коллекторов — от 500 грн.
Расточка блока и шлифовка коленвала выполняется подрядчиками к примеру фирма ВМС. и др.

Вторая крупная деталь, требующая к себе внимания, это головка блока цилиндров.От состояния ГБЦ зависит много чего.

Головка блока цилиндров
Проверки требует плоскость прилегания к блоку цилиндров и последующей шлифовки, особенно если были перегрев двигателя. На предмет износа проверяются распределительный вал, подшипники распредвала, направляющие клапанов, клапана, сальники клапанов, сальники распредвала, сёдла клапанов и при необходимости замены или реставрации.

Стоимость разборки-сборки ГБЦ 400 восьмиклапанные и 800 грн. 16-ти клапанные ГБЦ.,
Восстановление направляющая втулка + сёдла клапанов 350-800 грн.
Разборка-мойка-дефектовка-сборка двигателя от.1900 грн.,
Снятие-установка двигателя или замена 900 грн.
Регулировка клапанов 150-450 грн.
Шлифовка плоскоти ГБЦ — 200 грн.
таблички
Бывают случаи, когда у клиента создаётся впечатление, что нужно делать капремонт двигателя, хотя на самом деле пробило прокладку ГБЦ, например, упала компрессия, подтёки масла и причина в прокладке гбц, то необходима замена прокладки гбц ваз. Бывает, что причиной выхода из строя прокладки является неправильная затяжка болтов ГБЦ, неровная плоскость прилегания гбц, растянутые болты гбц. Ещё может быть прокладка гбц ваз, заз не соответствующая по диаметру цилиндра, например диаметр цилиндра 79мм, а установлена прокладка 76 мм или цилиндр 77,5 мм, а прокладка под 72мм на двигателе Мемз.

Т.к. покупая новую деталь, бывает, что нужно в любом случае. Стоимость капремонта двигателя раньше была от 300$, на сегодняшний день меньше, т.к. мы живём всё-таки в Украине.
Капремонт ваз стоит не дорого, и особенно хорошо поддаются двигателя тюнингу, классика уже отходит, на смену пришли переднеприводные ВАЗы, и 16 клапанники.
При разборке нередко сворачиваются шпильки выпускного коллектора, приёмной трубы (штанов), в таком случае высверливание, правка резьбы, к примеру, М8х1,25 если шпилька вворачивается не плотно, то нужно перерезать резьбу на М10х1,5.
Шпилька сорвана
Затяжка бугелей (коренных подшипников) коленчатого вала, шатунных подшипников только динамометрическим ключом, согласно технической документации.

Затяжка шатунов
Запчасти для тюнинга
Запчасти двигателя

Гарантия составляет 20 000 км или 6 мес. в зависимости от того, что наступит раньше. В течении гарантийного срока эксплуатации двигатель необходимо обслуживать на СТО где проводился капремонт двигателя, рекомендуемое масло синтетика или полусинтетика 10w40 .

В автомастерской “Спартак” выполняется капремонт двигателя легковых автомобилей иностранного производства, Таких как Пежо, Рено, Опель, Хюндай, Хонда и т.д.
Список автомобилей отечественных: ВАЗ 2101,ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107,ВАЗ 2108,ВАЗ 21081, ВАЗ 21083, ВАЗ 21084,ВАЗ 2109,ВАЗ 21093,ВАЗ 2121,ВАЗ 21213,ВАЗ 2110,ВАЗ 2111,ВАЗ 2113,ВАЗ 2114,ВАЗ 2115,ВАЗ 21103,ВАЗ 21106, Лада, Жигули Заз, Таврия Заз1102,1103,1105,Славута, Дана.Замена колец, сальников, клапанов, троещина, недорого, сто, направляющие клапанов.

Если возникает вопрос «Как сделать самому капитальный ремонт двигателя на ВАЗ 2112,2106,2108 и т.д?» отвечу. Взять как минимум книгу по ремонту данной модели двигателя, прочесть, подумать… Если не перехотелось, запастись инструментом, временем хотя бы 1-2 недели и можно рискнуть, но учтите, что может и не получиться, та и смысл, ведь не редко можно и самому увидеть, как, что делается, стоит ли марать руки, а вот тюнинг, спаренные карбюраторы, вот там повозиться интересно…

Стоимость работ ВАЗ, ЗАЗ Таврия, Тюнинг, Запчасти
Тюнинг карбюратора
Тюнинг двигателей МЕМЗ
Тюнинг двигателя Мемз 245 , из 1100 к 1300
капремонт двигателя и стоимость запчастей Мемз
Доработка головки блока цилиндров
Портинг ГБЦ

Начало сборки двигателя, блок цилиндров
Начало сборки двигателя: помытый и продутый блок ВАЗ 21213 установлен на стапель (новый).

labavto.com

«Копейка» давно стала легендой российского автопрома. Несмотря на прошедшие десятилетия, ее можно встретить у многих автолюбителей в гараже. Естественно, необходимо постоянно следить за ее состоянием. Кузов ВАЗ 2101 металлический, поэтому подвержен коррозийным процессам, последствия которых надо уметь ликвидировать. Кузовной ремонт можно сделать в домашних условиях, имея сварочный аппарат и опыт работы на нем.

Когда необходим кузовной ремонт

После долгих лет эксплуатации деформируется каркас под механическим воздействием на него, у автомобиля нарушается геометрия. Поэтому необходимо устранить деформацию кузова и его элементов. Это одна из причин необходимости проведения ремонтных работ.

Второй является коррозия. Корпус машины постоянно находится под агрессивным воздействием окружающей среды. Можно выделить основные причины гниения кузова:

  • механические повреждения в результате ударов, столкновений, ДТП;
  • конденсат, вызванный резкими перепадами температур;
  • авто находится постоянно под открытым небом или хранится в плохо проветриваемых сырых помещениях;
  • езда по зимним дорогам, посыпанным специальными реагентами против гололедицы;
  • скопление влаги под элементами тюнинга, в закрытых плохо проветриваемых местах;
  • редкая мойка приводи к скоплению грязи в полостях каркаса.

Наиболее слабым местом автомобиля являются пороги, колесные ниши, лонжероны, навесные элементы они быстро гниют, так как постоянно подвержены механическому повреждениям и агрессивному воздействию окружающей среды.

Устранение деформаций корпуса

Для выпрямления элементов кузова необходимо приготовить специальные инструменты и профессиональное оборудование. Это осложняет ремонт в домашних условиях, но при наличии необходимого инструментария и помощника выполнить его своими руками реально.

Из инструментов нужны:

  • ножовка по металлу;
  • приспособления для фиксации элементов во время сварки;

  • болгарка;

  • киянки;
  • резиновый молоток;
  • инструмент, вытягивающий вмятины;

  • сварочный аппарат.

Перед работами по исправлению деформаций проверяем геометрические размеры кузова, чтобы после восстановления геометрия соответствовала изначальным параметрам. Контрольные точки указаны в мануале ВАЗ 2101.

Ремонт поврежденных поверхностей осуществляется следующими способами:

  • механическим;
  • термическим;
  • припоем;
  • быстро затвердевающим пластическим материалом.

Механическое восстановление предполагает рихтовку, растяжку и выдавливание кузовных деформированных частей. Определяем места, где необходимо будет приложить усилия для ликвидации перекосов. Закрепляем приспособления для правки, устанавливаем растяжки с подобранными захватами. Используя силовой орган осуществляем вытяжку поврежденных элементов и узлов. Процесс занимает много часов, а порой и дней.

Вмятины устраняем вручную с помощью специальных инструментов: молотков, киянок, правок и упоров.

а) исправление деформации прижимным рычагом;

б) выравнивание вмятины с помощью прижимного рычага и молотка;

Будет полезно:  Как снять переднюю фару лансер 9

в) введение прижимного рычага между коробом и вмятиной на панели и вырывание ударами молотка;

г) выравнивание вмятин скрытых полостей переднего крыла, дверей и капота.

Пример правки нагретых деталей представлен на нижнем рисунке.

К некоторым кузовным элементам невозможно подобраться. В этом случае на наружной стороне вмятины приваривают металлические штыри и с помощью рычага вытягивают металл, постукивая по краям вмятины. Когда вмятина выпрямится, штыри срезаем, это место завариваем и зачищаем болгаркой. На заключительном этапе неровности выравниваем полиэфирной шпатлевкой.

Пластические материалы наносят на зачищенную, шероховатую поверхность. Участок, где будет наносится термопластик, предварительно нагреваем. Затем тонким слоем наносим порошок, укатывая его металлическим катком. Слои наносим до тех пор, пока не будет заполнена вся неровность. Когда термопластик затвердеет, полученную заплату выравниваем и зачищаем.

Замена крыльев

На «копейках» с завода установлены металлические крылья. Многие владельцы в настоящее время заменяют их на пластиковые, чтобы уменьшить вес машины и повысить аэродинамические характеристики. Пластик более хрупкий, но зато легкий и не подвержен гниению.

Покупать пластиковые крылья желательно у производителей специализирующихся на изготовлении деталей на вазовскую классику. Это даст возможность сэкономить время на подгонке и доработке элементов.

Закрепляют крылья из пластика на ВАЗ 2101 одним из 2-х способов:

  • прикрутить саморезами;
  • зафиксировать с помощью клея.

Перед заменой желательно продумать эскиз будущего крыла. Необходимо тщательно все вымерить, чтобы элементы идеально состыковывались друг с другом. Даже небольшие зазоры между пластиковыми деталями и металлическим кузовом отрицательно скажутся на дальнейшей эксплуатации и безопасности.

После подготовительных мероприятий приступаем к демонтажу старых деталей. Рассмотрим процедуру замены переднего правого крыла:

  • Демонтируем передний бампер, капот, двери спереди.
  • Снимаем с крыла фонарь, поворотник, подфарник.
  • С помощью болгарки разрезаем места соединений крыла с передней стойкой, нижней частью кузова, панелью передка.
  • С помощью острого зубила вырезаем или высверливаем сварочные точки в местах, помеченных на рисунке красными стрелками.

  • Демонтируем крыло.
  • Следующий этап – установка пластикового крыла.
  • Примеряем деталь к месту установки, чтобы проверить, как оно станет.
  • Изнутри на места соприкосновения нового крыла с кузовом наносим слой специальной шпаклевки или намазываем клей.
  • Временно фиксируем верх детали с помощью винтов, предварительно просверлив дрелью в нужных местах отверстия.

  • Устанавливаем капот, проверяя в очередной раз, чтобы не было значительных зазоров. При необходимости выравниваем и подгоняем деталь.
  • Монтируем низ крыла, закрепляем его саморезами или винтами внизу и в местах состыковки с дверью.

  • После того как клей высохнет, винты, имеющие неэстетичный вид, можно вытащить, отверстия от них покрыть шпаклевкой, загрунтовать и закрасить.

Сварочные работы

Коррозийные процессы в течение продолжительной эксплуатации разрушает металлические детали. В зависимости от степени разрушения применяются разные способы восстановления поврежденного элемента:

  1. На первой стадии на процесс коррозии только начался. Проявляется появлением ржавчины на сколах и царапинах. Поврежденные места зачищаются абразивным кругом, после чего поверхность полируют.
  2. На второй стадии вспучивается лакокрасочное покрытие, так как коррозийные процессы равномерно распространяются по поверхности. Причина в плохой подготовке к покраске. Проводится зачистка поврежденных участков, наносится эпоксидная мастика холодного застывания.
  3. При значительных разрушениях, появлении дыр, раковин, пятен, после зачистки требуется лужение (напайка) или замена элементов.

Сварочные работы в гаражных условиях проводятся двумя сварочными аппаратами: полуавтоматом, имитирующим точечную заводскую сварку; инвертором.

Ремонт порогов

Перед работой с порогами необходимо проверить петли на дверях и при необходимости выполнить ремонт. Зазор между порогом и дверью должен быть ровным, иначе невозможно будет правильно установить новый элемент.

Замена путем сварки осуществляется поэтапно:

  1. Вырезаются сгнившие части с внешней стороны порогов.
  2. Удаляется пластина с дырками –усилитель.
  3. Тщательно удаляются остатки ржавчины, зачищаются поверхности.
  4. Выполняется примерка и подгонка нового усилителя.
  5. Деталь фиксируется с помощью струбцин и приваривается.
  6. Далее прикладывается порог, подгоняется под размеры.
  7. Наружную часть элемента крепят с помощью саморезов.
  8. Сварку начинают от средней стойки.
  9. После приваривания швы зачищают, грунтуют поверхность и красят под цвет кузова.

Восстановление днища

Для проведения сварочных работ на днище автомобиль необходимо установить на подъемное приспособление, обеспечить качественное освещение и пригласить помощника. Алгоритм по ремонту пола состоит из следующих шагов:

  • Болгаркой с абразивным кругом шлифуем поврежденные места днища.
  • Вырезаем участки, которые слишком проржавели.
  • Выполняем замеры проблемных зон и вырезаем из тонкого металлического листа латки.
  • Очищаем рабочие поверхности и привариваем латки по всему периметру.

  • После сварки все швы зачищаем и обрабатываем антикоррозийным средством.

Сварочные работы по кузову предполагают также ремонт лонжеронов и балки.

После кузовного ремонта автомобиль красят.

Кузовной ремонт ВАЗ 2101 (подробно 3 части).

Реставрация кузова ВАЗ 2101

Легендарный автомобиль ВАЗ 2101, появившийся в советский период, до сих пор довольно часто встречается на городских улицах. Благодаря простоте устройства автомобиля, его динамическим качествам, неплохой для того времени тормозной системе, управляемости и дешевизне, «копейка» не теряет своего авторитета. Современные автолюбители, желающие подчеркнуть собственный стиль, подвергают автомобиль различным трансформациям. Особую популярность в последние годы обрело такое направление модернизации машин, как тюнинг авто в стиле «Клинлук». Рассмотрим этот подвид на примере машины ВАЗ 2101.

Данный вид тюнинга основан на придании конкретной модели заводского состояния, не затрагивая ее технических характеристик.

Жигули «копейка»

В первую очередь, изменениям подвергается кузов автомобиля: он должен иметь идеально ровные составляющие элементы. Поэтому если вы решили произвести подобный тюнинг «копейки», вам необходимо ознакомиться с рекомендациями по предстоящей работе с кузовом.

Сварочные работы

На первый взгляд может показаться, что произвести сварку кузовных деталей можно и при помощи обычного сварочного аппарата переменного тока с электродами.

Безусловно, данный аппарат поможет приварить грубое железо или заварить лопнувшую раму какого-нибудь грузовика. Если вы хотите добиться качественных и прочных швов на кузове ВАЗ 2101, используйте углекислотный полуавтомат. Он позволяет варить металл, толщина которого 0,8-1 мм.

Профессиональный инверторный полуавтомат

Перед использованием сварочного аппарата позаботьтесь о обеспечении условий для безопасной работы, наличии специальной маски, защищающей глаза от яркого света и мелких искр, спецодежды и т.д.

Как вытянуть кузов автомобиля

Если ваша «Копейка» побывала в ДТП и получила заметные искажения, перед тюнингом необходимо сделать вытягивание вмятины на кузове автомобиля. Для устранения перекосов капота, проемов дверей, крышки багажника используют винтовые и гидравлические домкраты.

Выравнивание геометрии авто

Во время вытягивания кузовных элементов необходимо производить замеры специальной кузничной линейкой. Выстукивая молотком по деталям машины, придавайте ей желаемую форму. После окончания работы оставьте деталь ВАЗ 2101 для привыкания металла в натянутом состоянии.

Вытягивание на практике

Помимо домкратов, жестянщики используют стенды для устранения кузовных деформаций. Если у вашей «копейки» искривлена большая часть несущей конструкции, установите авто на стенд и закрепите специальными струбцинами места соединения пола и порога автомобиля. Далее, изучив места повреждения, подберите соответствующие захваты, которые идут в комплекте со стендом. Закрепив захваты можно приступать к непосредственному вытягиванию.

ВАЖНО! Обязательно соблюдайте технику безопасности и применяйте средства защиты!

Подготовка к покраске

Подготовка кузова авто к покраске – важный и ответственный процесс в ремонте «копейки». Любая оплошность может привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо подойти к нему как можно серьезнее.

Этапы подготовки

Процесс подготовки кузова автомобиля подразделяется на три этапа.

Шлифование

Для того чтобы краска легла на поверхность автомобиля максимально ровно, нужно удалить старый слой ЛКП с кузова. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки. Обращайте внимание на впадины и выпуклости: их нужно сравнять с поверхностью.

Если вы работаете шлифовальной машинкой, не задерживайтесь на одном элементе слишком долго, иначе образуются трещины и глубокие царапины.

Лучше всего обрабатывать кузовные детали по схеме «крест», т.е. сначала делать горизонтальные движения, затем – вертикальные. Такая техника шлифования позволит максимально ровно снять старое лакокрасочное покрытие.

Перед тем как переходить к следующему этапу работы, обдайте поверхность машины сжатым воздухом.

Шпатлевка

После того как мы зачистили поверхность от старого покрытия, начинаем шпатлевать. Наносим заранее приготовленную смесь на поврежденный участок ровным слоем и даем высохнуть.

При помощи бруска или шлифмашинки начинаем придавать кузовному элементу ровную поверхность, а так же воссоздаем первозданные линии кузова. На данном этапе используют абразивы с крупным зерном.

Грунтовка

Следующий этап подготовки кузова к покраске – грунтовка обработанных деталей. В любом магазине автозапчастей представлен широкий ассортимент грунтовых смесей, поэтому мы не станем останавливаться на рекомендациях по их выбору.

Распределите грунтовую смесь по поверхности ВАЗ 2101 таким образом, чтобы на кузове не осталось изъянов, вмятин и трещин. Особое внимание уделите стыкам деталей и самой поверхности – она должна быть идеально ровной.

Повторное шлифование

Повторное шлифование применяют после грунтовки. По новой вышкуривается элемент с применением специального проявителя, который показывает все неровности и глубокие риски, оставленные при первоначальном вышкуривании.

Если все сделано правильно, то после проведения перечисленных подготовительных работ мы должны получить идеально ровную поверхность кузова, со всеми линиями и изгибами, каким он был сойдя с конвейера, полностью готовый к покраске.

Будет полезно:  Двигатели из европы: как купить контрактный мотор

Покраска ВАЗ 2101

Производя ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей, многие специалисты не снимают деталей, а, значит, и во время покраски автомобиль красится целиком. Нужно отметить, что такой способ наиболее трудоемкий, т.к. предполагает покраску в вертикальном положении (а для начинающих автолюбителей это достаточно тяжело). Кроме того, приступая к процессу, необходимо заклеить малярным скотчем все элементы, не подлежащие покраске.

Вы можете облегчить себе задачу и снять с креплений боковые двери, крышку багажника и капот, т.е. разобрать «копейку» на части. Покрывая детали таким образом, вы сумеете равномернее распределить краску и подобраться к труднодоступным местам.

Оставьте машину на несколько минут, для того чтобы краска успела подсохнуть. После непродолжительного перерыва мы рекомендуем протереть окрашенную поверхность Уайт-спиритом, который обезжирит поверхность и подготовит ее к повторной процедуре. Второй слой краски необходимо наносить мелкими и мягкими мазками, препятствуя образованию неровностей.

Завершающим этапом в этом нелегком деле станет покрытие кузовных деталей лаком. Лак позволяет закрепить слои краски на поверхности автомобиля, препятствуя образованию трещин после полного высыхания.

Системы безопасности очень важна в современном автомобиле. Если у вас ВАЗ 2107, то вам будет интересна эта статья.

Собираетесь приобрести машину? Полезные советы есть в статье по http://avtopolza.ru/avtovybor/kak-vybrat-pervuyu-mashinu/ ссылке.

Завершающие штрихи

В конце тюнинг ретро авто нужно обязательно завершить полировкой. Абразивная полировка кузова автомобиля аналогична процессу его шлифования, т.е. движения производятся сначала по горизонтали, затем по вертикали. Начинайте полировать каждый элемент на малых оборотах (500 об/мин), постепенно увеличивая скорость до 2500 об/мин.

ВАЗ 2101

Когда абразивная полировка завершена, переходим к защитной полировке. Распределив на кузовных элементах полировальную пасту, приступайте к работе полировальной машинкой с мягким кругом. Данный процесс позволит выровнять окрашенную поверхность, придать ей блеск и защитить лакокрасочное покрытие от воздействия щелочей, песка и ультрафиолетовых лучей. Кроме того, полировальная паста может выступать как своеобразная защита кузова автомобиля от коррозии.

Если вы качественно проработали каждый этап, боролись с возникающими трудностями и смело шли вперед, поздравляем! Теперь у вас есть обновленная «копейка», сохранившая в себе свой заводской ретро стиль!

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

Автор: ides · Опубликовано 12.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

В данной статье подробно описан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Ремонт генератора будет произведен на модели 37.3701 (она практически идентична модели — Г222).

Чтобы перебрать генератор ВАЗ 2101 вам потребуются следующие запчасти:

  • Подшипники Andycar.
  • Конденсатор генератора.
  • Диодный мост.
  • Гайки на 8 (4 шт).
  • Реле регулятор (если есть необходимость его заменить).

    Свой реле регулятор я решил не менять, т. к. его состояние меня вполне устраивает.

    Из инструментов вам потребуется:

  • Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно.
  • Также найдите хорошую щетку по металлу и «наждачку» на матерчатой основе.
  • Молоток.
  • WD-40.
  • Стандартный набор ключей и отверток.

    Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости ?

    Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

    1. Первым делом нужно очистить генератор от грязи, пыли, масла, короче говоря от всего что скопилось на нем за долгие годы эксплуатации.

    2. Открутите гайку шкива, для этого положите генератор таким образом, чтобы его шкив уперся в пол, затем наденьте на гайку ключ на «19». Удерживая шкив ключом от проворачивая, нужно нанести по ключу несколько сильных и точных ударов молотком. Зажать шкив «намертво» рукой вряд ли получится, однако этого будет достаточно чтобы «сорвать» гайку для свободного откручивания.

    3. При помощи ключа на «10» открутите четыре болта стяжных шпилек, которые собирают генератор в одно целое.

    4. Возьмите зубило и выбейте шпонку (см фото выше), для этого нужно установить генератор таким образом, чтобы вал был сверху. Установите на шпонку зубило и начинайте выбивать ее, ударяя по зубилу молотком. 5. После того как шпонка выбита снимите переднюю крышку генератора. В случае если пойдет туго, попробуйте выбивать на весу.

    Читайте также:

    • Как снять генератор ВАЗ 2107 своими руками
    • Как снять стартер ВАЗ 2110. Замена стартера ВАЗ 2110 своими руками
    • Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 и натяжного ролика своими руками

    6. Теперь снимите реле регулятор с генератора.

    7. Используя отверстие под реле, выбейте ротор, для этого можно взять выколотку. Во время выбивания постоянно вращайте ротор, чтобы не перекосило.

    8. При помощи торцового на «8» открутите три крепежные гайки статора, а также диодного моста. Здесь внимание необходимо обратить на болты, в случае их проворачивания удерживайте их пассатижами с обратной стороны.

    Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

    9. Пришло время снимать статор, прежде чем это сделать я обработал стыки жидкостью WD-40. Когда все чуток откисло снова вооружаемся молотком и принимаемся выбивать его. Во время выполнения будьте предельно внимательны и аккуратны, чтобы ничего не повредить. Когда статор снят, необходимо достать диодный мост. Открутите конденсатор и выпрессуйте задний подшипник ротора, используя универсальный съемник о котором говорилось в начале статьи.

    10. Теперь открутите переднюю крышку и стягивающие пластины. Законтрагаенные болты, которые там установлены, могут быть повреждены, поэтому в начале я не зря упомянул о том, что необходимо купить четыре гайки на «8». Чтобы болты не проворачивались при откручивании зажмите их плоскогубцами с другой стороны.

    11. Снимите пластины, затем через оправку нужно выпресовть подшипник.

    Как видите генератор ВАЗ 2101 теперь разобран полностью, теперь все нужно почистить, отмыть, соскоблить и т. д. вдаваться в детали не буду, поскольку как это делать я думаю итак понятно. Вам потребуется щетка по металлу, наждачка и нож.

    Обращаю ваше внимание на то, что с 1996 года место вывода контакта 61 изменилось.

    Мой старый диодный мост «старого образца», отличия хорошо видны на фото, на старом контакт расположен на проводе, а на новом впаян в диодный мост.

    Ремонт генератора ВАЗ 2101 сборка

    Запрессуйте подшипники на место точно также, через оправку. Важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор нужно ставить оправку только на внутреннюю обойму подшипника, в то время как запрессовывая передний нужно делать наоборот — ставить на внешнюю. Если проигнорировать это правило можно повредить подшипник.

    Возможно вам будет интересно:

    • Делаем подогрев сидений ВАЗ 2110 своими руками
    • Самостоятельная установка камеры заднего вида на ВАЗ 2112
    • Тюнинг ВАЗ 2115: светодиодная подсветка панели приборов своими руками

    Вся остальная сборка генератора производится в обратном порядке. Тем у кого был установлен диодный мост старого типа придется повозиться с выводом 61, оно плохо проходит в отверстие то, что в задней крышке. Лично мне ничего больше не пришло в голову кроме как просто доработать отверстие при помощи напильника.

    Совет: Рекомендую обработать шкуркой посадочную плоскость конденсатора, это улучшит контакт и сделает его более стабильным. Ротор опять-таки забивается при помощи молотка и легких ударов. По окончанию сборки не забудьте зубилом законтрить болты.

    На этом ремонт генератора ВАЗ 2101 окончен, осталось установить его на автомобиль и проверить его в деле. Надеюсь мой детальный фотоотчет вам помог. Благодарю за внимание! Желающие дополнить статью могу воспользоваться формой для комментариев.

    Ремонт помпы автомобилей «Жигули» ВАЗ 2101-07 своими руками

    Водяной насос системы охлаждения на классических моделях ВАЗ 2101–07 не отличается надёжностью. В среднем пробег детали составляет 40 тыс. км, после чего она выходит из строя и подлежит замене. Но для мастеровитого владельца «Жигулей» есть другой путь — снять и отремонтировать помпу, заменив изношенные либо поломанные элементы: сальник, подшипник или крыльчатку. Если вам близок подобный подход, то перед началом работ стоит изучить подробную инструкцию по реставрации насосного агрегата «классики».

    Неисправности водяных насосов «классики»

    В старых моделях «Жигулей» двигатель охлаждается при помощи специальной незамерзающей жидкости — антифриза, циркулирующего от водяной рубашки мотора к основному радиатору. Двигаться жидкость по системе принуждает вращающаяся крыльчатка помпы, встроенной в переднюю часть силового агрегата. Она приводится в действие коленчатым валом посредством ременной передачи.

    Шкив насоса и генератора крутится ремнём от коленчатого вала

    Чтобы понимать причины неисправностей насоса, нужно знать его устройство. Деталь состоит из следующих основных элементов, выполняющих определённые функции:

    • корпус с фланцем служит для герметичного крепления к двигателю;
    • вал необходим для крепления крыльчатки и приводного шкива;
    • роликовый подшипник обеспечивает вращение вала;
    • крыльчатка с лопастями перекачивает охлаждающую жидкость;
    • ступица — крепёжный элемент приводного шкива;
    • сальник не даёт антифризу просачиваться внутрь подшипника;
    • стопорный винт фиксирует обойму подшипника внутри корпуса.

    Причиной поломки помпы обычно является роликовый подшипник и сальник

    Помпа прикручивается не напрямую к блоку цилиндров, а ко второму корпусу, куда подходит патрубок от термостата.

    Подавляющее большинство неисправностей водяного насоса возникает по причине износа двух элементов — сальника и подшипника. Хозяевам «классики» приходится сталкиваться с такими поломками:

    • течь антифриза через сальник и вал помпы;
    • увеличенный люфт вала вследствие износа подшипника;
    • крыльчатка, разбитая при аварийном контакте с поверхностью второго корпуса (случается при повышенном люфте вала);
    • заклинивание подшипниковых роликов и разламывание вала на 2 части;

    Вал с отломленным концом можно вытащить и поменять на новый

    Вследствие износа подшипника крыльчатка начинает задевать корпус и проламывает дыру, куда уходит весь тосол

    Все перечисленные неполадки можно устранить путём замены соответствующих элементов при условии, что не разбит сам корпус. В этом случае помпа меняется целиком.

    Руководство по ремонту помпы

    Чтобы устранить неисправности водяного насоса ВАЗ 2101—07, необходимо снять его с автомобиля. Исключение — операция по замене шкива, в данном случае помпу демонтировать не придётся. Для выполнения ремонтных работ приготовьте такой комплект инструментов и материалов:

    • молоток;
    • отвёртка с плоским шлицем;
    • стандартные наборы головок и накидных ключей (размеры 9—22 мм);
    • лопатка монтажная (монтировка);
    • ёмкость на 10 л и садовый шланг длиной 1 м для слива тосола из блока цилиндров;
    • 1 л антифриза на доливку;
    • ветошь и перчатки матерчатые.

    Для реставрации водяного насоса понадобится стандартный слесарный инструментарий

    Для замены шкива понадобятся ключи и монтировка, тазик под антифриз и шланг не потребуется.

    Отдельно под выпрессовку крыльчатки необходимо подготовить съёмник типа «болт в болте» с наружной резьбой М18 х 1,5. Также очень желательно располагать тисками, без них разборку помпы вести крайне неудобно. Если понадобится снимать пластиковую крыльчатку нового образца, то обязательно приготовьте метчик М18 х 1,5, дабы нарезать внутри неё резьбу. На старых металлических крыльчатках резьба сделана с завода.

    Для нарезки качественной резьбы необходимо применять 2 метчика — номер первый и второй

    Подготовительный этап — снятие детали

    Перед разборкой узла необходимо опорожнить водяную рубашку двигателя, чтобы тосол не потёк через технологический проём после демонтажа помпы. Для этого отверните болт — пробку, находящийся на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по ходу движения авто). Под отверстие подставьте тазик и шланг, дабы не разлить антифриз на землю.

    Для опорожнения блока цилиндров следует выкрутить пробку и снять крышку радиатора

    После откручивания пробки на блоке откройте верхнюю крышку радиатора — охлаждающая жидкость стечёт быстрее.

    Когда струя тосола спадёт и станет течь по стенке блока, заверните пробку на место и переходите к разборке узла, выполняемой согласно пошаговой инструкции:

      Ключом на 17 мм ослабьте гайку на длинном болте крепления генератора, находящейся под его корпусом. Полностью откручивать гайку нет нужды.

    Для освобождения генератора и ослабления ремня нужно открутить гайку под его корпусом

    Ремень привода генератора, вращающий шкив помпы, снимается после откручивания фиксирующей гайки на кронштейне

    Помпа снимается после откручивания четырёх гаек крепления

    Крепёж шкива помпы удобнее ослаблять при натянутом ремне привода генератора, не позволяющем валу крутиться.

    Когда ремень находится в натянутом состоянии, болты шкива открутить легче

    После демонтажа очистите посадочное место водяного насоса от остатков прокладки и герметизирующего состава, а также протрите двигатель и находящиеся рядом узлы от потёков антифриза.

    Как снять и поменять крыльчатку

    Практика показывает, что разрушение лопастей крыльчатки происходит от соприкосновения с ответной частью корпуса, когда вал помпы сильно разболтан. Поэтому поломка лопастей при прочих работоспособных элементах насоса встречается крайне редко и бывает результатом заводского брака. Но если вы обнаружили именно такую неисправность, то процедура ограничится заменой крыльчатки без дальнейшей разборки детали.

    Разрушение крыльчатки обычно сопровождается износом подшипника насоса

    На водяных насосах автомобилей ВАЗ 2101—07 встречается 2 типа крыльчаток:

    • старого образца, изготовленные из металла и снабжённые внутренней резьбой М18 с шагом 1,5 мм;
    • нового образца — элементы из пластика, не имеющие резьбы.

    Все новые крыльчатки делаются без внутренней резьбы

    Обе разновидности крыльчаток крепятся на вал одинаково — путём запрессовки с натягом. Демонтаж пластмассового элемента нового образца выполняется в таком порядке:

    1. Закрепите ступицу вала в тисках и нарежьте метчиками резьбу внутри крыльчатки. Перед использованием инструмент смажьте моторным или другим жидким маслом.
    2. Вкрутите в отверстие съёмник типа «болт в болте» и слегка подтяните наружный болт.
    3. Вращая головку внутреннего болта по часовой стрелке, выпрессуйте крыльчатку и снимите с вала.

    Внутренний болт съёмника упирается в торец вала и выдавливает крыльчатку вверх

    Старые металлические (точнее, чугунные) элементы просто выдавливаются съёмником, поскольку резьба в них уже нарезана производителем.

    Новая крыльчатка насаживается на вал и напрессовывается лёгкими ударами молотка через наставку, дабы не разбить лопасти. Внимательно следите за посадкой элемента: нижняя часть должна упереться в графитовое кольцо на сальнике, а затем усадить его на 2—3 мм (внутри стоит пружина). Плоская поверхность вращающейся крыльчатки плотно прижимается к кольцу — таким образом обеспечивается герметичность стыка.

    После посадки нижняя кромка крыльчатки должна упираться в кольцо сальника

    Видео: технология демонтажа крыльчатки

    Инструкция по замене подшипника и сальника

    В помпах классических моделей «Жигулей» подшипник и вал представляют собой единую запчасть и продаются в сборе. Соответственно, при поломке вала он также меняется совместно с роликовым подшипником.

    Вал насоса продаётся в сборе с подшипником и бывает разной длины

    При покупке нового вала для водяного насоса ВАЗ 2101—07 обязательно возьмите с собой в магазин старую деталь. Дело в том, что в продаже имеются ремонтные комплекты для различных автомобилей, отличающиеся по длине и диаметру оси, а продавец не всегда компетентен в подобных мелочах.

    Чтобы заменить вал, нужно действовать так:

    1. Выпрессуйте крыльчатку съёмником, как описывалось в предыдущем разделе.
    2. Ослабьте и выкрутите стопорный винт плоской отвёрткой.
    3. Удерживая помпу за корпус одной рукой, ударяйте по торцу вала молотком на весу. Если деталь не поддаётся, закрепите насос в тисках и выбивайте её через наставку из дерева.

    После демонтажа крыльчатки старый вал выбивается молотком

    Ступица насаживается на вал лёгкими ударами молотка

    Вставляя подшипник в обойму корпуса, проследите, чтобы отверстия под стопорный винт совпадали на обеих деталях. Не пытайтесь сильно затягивать стопор, иначе при следующей замене возникнут проблемы с разборкой и помпу придётся менять полностью.

    Сальник выбивается с помощью вала, повернутого толстым концом

    Если необходимо поменять протекающий сальник, то его несложно выбить с помощью старого вала. Обработайте корпус подшипника наждачной бумагой, затем переверните его другим концом и вставьте в отверстие помпы. Дальше забивайте стальную ось молотком, пока сальник не выпадет. Это происходит за счёт того, что второй конец вала под ступицу короче и больше по диаметру. Новый сальник усадите в гнездо до упора с помощью круглой наставки, например, обрезка трубы.

    Сальник аккуратно забивается в корпус с помощью оправки

    Установка нового шкива

    Замена шкива водяного насоса не представляет никакой сложности и не требует снятия детали с двигателя, а также слива охлаждающей жидкости. Простейший способ разборки такой:

    1. В первую очередь ослабьте три болта, на которых держится шкив.
    2. Отпустите гайки крепления генератора и натяжки ремня.
    3. Подперев генератор монтажной лопаткой, подайте его в сторону двигателя и снимите ремень.
    4. От руки выверните 3 болта крепления и снимите шкив.

    Для замены шкива сливать антифриз и демонтировать помпу не требуется

    Установка новой запчасти и сборка узла производится в обратной последовательности. Соблюдайте порядок операций: сначала наживите шкив и подтяните болты ключом насколько возможно, а потом надевайте ремень. Окончательная затяжка шкива делается после натяжения ремня привода генератора.

    Видео: как меняются детали помпы

    Можно ли устранить течь насоса в пути

    О потере части тосола в дороге свидетельствует повышение температуры охлаждающей жидкости и снижение уровня в расширительном бачке. Если вы локализовали место утечки и убедились, что виновата помпа, можно попытаться устранить неисправность. Поломки, вызывающие протекание антифриза, бывают такие:

    • потерял герметичность стык между фланцами насоса и блока цилиндров, тосол течёт из-под прокладки;
    • в корпусе помпы образовалась трещина;
    • корпус разрушен ударом крыльчатки.

    В дырку корпуса с лицевой стороны можно вставить клин и обмазать холодной сваркой

    Как правило, неполадки с протечкой водяного насоса являются критическими, их довольно сложно устранить в пути. Подтекающую прокладку попытайтесь ужать затягиванием 4 гаек крепления помпы, для чего придётся снять ремень привода генератора и шкив. Не переусердствуйте — резьбу на шпильках Ø8 мм сорвать нетрудно.

    Мелкую трещину попробуйте заделать химическим составом — холодной сваркой. По возможности примотайте чем-нибудь заплатку к корпусу, чтобы она не отвалилась, долейте воды и добирайтесь до гаража. Законопатить большой пролом от крыльчатки не удастся, нужно искать вариант буксировки авто либо вызывать эвакуатор.

    Видео: заделка трещины корпуса

    С финансовой точки зрения, реставрация помпы выгоднее полной замены, экономия — порядка 50% стоимости новой детали. Учитывая, как часто на «Жигулях» происходят мелкие поломки, подобная разница в цене играет роль. Технология замены подшипника и сальника на водяном насосе ВАЗ 2101 подходит и для других автомобилей, оборудованных двигателем от «классики»: ВАЗ 2121 «Нива» и её модификации, «Нива-Шевроле».

    Источники:

    http://labavto.com/vaz/2101/uluchshaem-vneshnij-vid-vaz-2101-kuzovnoj-remont/

    http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/restavraciya-kuzova-vaz-2101/

    http://7bm.ru/?p=6032

    http://autoclub.su/remont-pompyi-vaz-2107-svoimi-rukami/

    http://infokuzov.ru/kuzov/niva-21213-dnishhe

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector