Рулевой наконечник на митсубиси лансер 9: выбор и замена

Как заменить рулевые наконечники Mitsubishi Lancer 9

Оригинальные рулевые наконечники, установленные с завода служат как правило 60-80 тыс км пробега, после чего появляется первый стук. Процесс замены наконечников достаточно прост, поэтому с ним может справиться даже начинающий автолюбитель. В автосервисах стоимость замены одного наконечника от 600 рублей и выше, в зависимости от региона.

Как определить что наконечник требует замены

В первую очередь при неисправном рулевом наконечнике будет слышен посторонний стук в передней части автомобиля. При движении по мелким неровностям, мелким ямкам будет слышен металлический стук.

Чтобы определить требуется ли замена рулевого наконечника на Лансер 9 следует визуально осмотреть сам наконечник. Если на пыльнике шарнира наконечника обнаружен надрыв либо порез, такой наконечник нужно менять. Пыль и влага будет попадать в шарнир наконечника, что приведет к его быстрому выходу из строя.

У рулевого наконечника требующего замены будет чувствовать люфт, при повороте рулевого колеса. Чтобы проверить есть ли люфт достаточно слегка покачать рулем. Если будет чувствовать биение, значит одна из причин рулевые наконечники.

Выбор рулевых наконечников для замены

После того, как вы диагностировали проблему с рулевыми наконечниками, выбираем какой именно установить. У Mitsubishi Lancer 9 левый и правый рулевой наконечники одинаковы, поэтому при покупке нет никакой разницы какой покупать Артикул оригинального наконечника MR476457. Цена его от 950 руб за штуку. Не очень то и дешево получается при покупке пары штук, поэтому на замену оригиналу можно выбрать аналоги.

Аналоги MR476457

  • 555 SE-7301 от 500 руб шт.
  • ABS 230164 от 450 руб
  • CTR CEKH-22 от 370 руб
  • Lemforder 11843 01 от 450 руб
  • LYNXauto C4011LR от 260 руб
  • Meyle 516 020 0020 от 500 руб

Если вы решили выбрать наконечник аналог, из указанного списка можно выбрать любой, все они проверенны и зарекомендовали себя с положительной стороны.

Для замены наконечников, помимо самого наконечника могут потребоваться его комплектующие:

  • Гайка крепления наконечника MF430123 от 60 руб
  • Верхняя гайка крепления наконечника MS440002 от 100 руб
  • Пыльник наконечника MB616023 от 500 руб

Схема расположения наконечника

Инструкция по самостоятельной замене наконечников

Итак, ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Выворачиваем руль так, чтобы рулевой наконечник был легкодоступен.

С помощью проникающей смазки WD 40 обработаем гайки крепления наконечника и даем постоять около 5 минут.

С помощью двух ключей на «19» откручиваем гайку крепления наконечника к рулевой тяге. Одним ключом придержимаем наконечник, а другим ослабляем гайку.

Далее с ключом на «17» откручиваем верхнюю гайку крепления.

Теперь нам необходимо выбить наконечник из посадочного места, либо выдавить с помощью съемника Дело Техники 812101.

Важно! Выкручиваем наконечник и считаем число оборотов которые мы сделаем до полного откручивания.

Берем новый наконечник и закручиваем на то же число оборотов, на которые открутили старый.

Для затяжки наконечника используем старые или покупаем новые гайки крепления. Затягиваем гайки, проверяем затяжку и ставим колесо. Теперь стук в подвеске должен пройти.

После замены наконечников, советуем вам съездить на развал схождения, так как при установке наконечника мы могли ошибиться на число витков, лучше подстраховаться и проверить.

Похожие Статьи:

Поделиться “Как заменить рулевые наконечники Mitsubishi Lancer 9”

Рулевые наконечники Mitsubishi Lancer 9

Наконечники рулевых тяг представляют собой составляющую часть рулевого управления, которая обеспечивает подвижность и поворот колёс под необходимым углом. Конструктивная особенность наконечников состоит в том, что за основу взято шаровое соединение. С одного конца он соединён с рулевой тягой, а другая сторона взаимодействует с поворотным кулаком. На нижнем фото представлена схема рулевого наконечника:

Признаки неисправности наконечников рулевых тяг

К основным признакам изношенности наконечников рулевых тяг можно отнести:

  • Люфт, который проявляется в виде самопроизвольного поворота колёс независимо от положения рулевого колеса. Как правило это проявляется на небольших скоростях и при сильной степени изношенности наконечников;
  • Если при езде проявляется сильное биение руля, то это сигнал к тому, что необходимо проверить рулевые наконечники либо тягу;

Посторонний шум. И хотя этому виной могут быть многие элементы подвески автомобиля, рулевые наконечники также входят в их число. В большинстве случаев это происходит из-за повреждения пыльника и попадания в механизм наконечника пыли и грязи. Всё это ведёт к скорейшему износу детали.

Крайне важно своевременно устранять подобные неисправности автомобиля. Ведь это не только ведёт к быстрому износу всех взаимосвязанных механизмов, но и влияет на безопасность движения, особенно если речь идёт о рулевой системе!

Причины выхода из строя рулевых наконечников

Наконечники рулевых тяг можно смело отнести к расходным материалам, так как они требуют периодической замены. Происходит это потому, что шарнирное соединение данного механизма подвержено постоянным нагрузкам, вследствие чего происходит постепенный износ. Однако, очень часто рулевые наконечники «погибают» так и не прослужив положенный ресурс. Происходит это из-за нескольких причин:

  • Повреждается пыльник наконечника, благодаря чему пыль и грязь попадает в шарнирный механизм, а смазка в нём исчезает;
  • Неровные дороги и глубокие ямы также способствуют быстрому выходу и строя рулевых наконечников;
  • Немаловажным фактором является и стиль вождения водителя. Ведь при быстрой а агрессивной езде повышенным нагрузкам подвержены все механизмы автомобиля.

Выбор наконечников рулевых тяг для Митсубиси Лансер 9

При выборе рулевых наконечников рекомендуется придерживаться не ценовой составляющей, а сделать свой выбор в сторону качества. Ведь это не только ведёт к повышенному эксплуатационному ресурсу, но и влияет на безопасность водителя и пассажиров.

Будет полезно:  Свечи тойота камри 40: какие ставить, замена

Оригинальной запасной частью в данном случае выступает наконечник с артикулом MB 241982 от компании Mitsubishi, средняя цена которого составляет около 1 500 рублей.

Для справки! При выходе из строя одного рулевого наконечника рекомендуется произвести замену и второго, даже если он не проявляет никаких признаков износа. Объясняется это тем, что обе детали имеют примерно одинаковый эксплуатационный ресурс и в скором времени пока ещё хороший наконечник проявит первые признаки неисправности!

Для тех владельцев автомобилей, которые ищут наиболее оптимальное соотношение цены и качества, в нижней таблице представлены аналоги рулевых наконечников по более низкой цене:

Название бренда Артикул Страна производства Стоимость, рублей
Febi 15402 Испания 500
SWAG 55 71 0012 Испания 600
Optimal G1-868 Турция 450
Comline CTR3055 Великобритания 1000
NK 5033423 Германия 800

Для того, чтобы произвести замену рулевого наконечника потребуется лишь домкрат, ровная площадка и два накидных или рожковых ключа на 17 и 19, молоток с надставкой из мягкого металла либо съёмник для пальца. Первым делом отжимаем гайки крепления колеса и приподнимаем с помощью домкрата автомобиль.

После того, как было снято колесо можно сразу же приступать к откручиванию гайки крепления пальца рулевого наконечника, предварительно отжав две гайки крепления рулевого наконечника со стороны рулевой тяги (первая гайка будет зажимной, а вторая контргайка). Далее при помощи съёмника или молотка с надставкой следует выпрессовать палец.

Следующим этапом работы является откручивание рулевого наконечника от рулевой тяги. Новый наконечник устанавливается в обратной последовательности. Ниже схематично представлен рулевой механизм с рулевыми наконечниками (номер 3):

После установки новых рулевых наконечников в обязательном порядке следует установить развал-схождение, так как при установке новых прежнее значение всегда сбивается!

Замена рулевых тяг и наконечников Лансер 9

Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).

В прекрасное воскресное утро, по пути до машины, были исследованы все окрестные магазины на предмет нахождения в них «того самого» тонкого ключа для замены рулевых тяг и наконечников. Исследования результата не принесли. Возник риторический вопрос. Что делать?! В поисках чего-то похожего, мой взгляд остановился на вот таком ключе (хотел сначала газовый, хорошо, передумал):


который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.

Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:

1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;

2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.

3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.

4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;

5. Ударом большого молотка «сверху вниз» по пальцу наконечника, выбиваем его из посадочного гнезда (не делайте так, если собирайтесь использовать его повторно! Можно расплющить верхнюю часть пальца или резьбу испортить. Воспользуйтесь съёмником, любым, самым примитивным, в магазине за 120 р можно купить). Исследования показали, что наконечник ещё вполне живой, пыльник цел, смазка есть, не люфтит. Правда, ходит легко. Чего не скажешь о рулевой тяге. Ржавая, огромный люфт, около 2-х мм;

6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);

7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;

8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;

9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!

10. Теперь нужно отогнуть «усики» стопорной шайбы. Операция не сложная, я брал длинный напильник круглого сечения и четырьмя ударами большого молотка отогнул двое загнутых «усиков».

11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):

12. Берем наш чудо-ключ, плотно обхватываем тягу за «наболдажник» и срываем её (думаю, что ВД-шка здесь помогла)!

13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)

Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.

14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;

15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;

16. Собираем новые детали в узел:

17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:


18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:

19. Смазываем шарнир рулевой тяги:

20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;

21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);

22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.

23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:

из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!

24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:

маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;

25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;

26. Фото готового узла:

27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.

28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;

29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;

30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;

31. Повторяем пункты 8, 9, 10;

32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.

33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;

34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)

35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.

36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;

37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;

38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!

39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:

40. Фото готового узла:

41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.

42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.

43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!

Замена наконечников рулевых тяг в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Всем привет, в последнее время стал замечать, что нехило грюкает снизу на неровностях, а при закладывании в поворот, стало что-то слева щелкать. При снятии бампера для ремонта кондея сразу залез смотреть, что там грюкает, ведь все новое! И обнаружил слабое звено, а точнее два звена:

1.Наконечники рулевых тяг. Колесо болталось на них и на неровностях они издавали глухие брякающие звуки откуда-то спереди снизу. А ведь им всего год и шли они в сборе с рулевой рейкой MotorHerz( Но справедливости ради отмечу — сама рейка живая, а тяги жесткие и отлично себя чувствуют, что не может не радовать.

фото было сделано во время замены

2.На левом рычаге выпрессовался сайлентблок и она при закладывании в поворот издавала стук похожий на щелчок. Сайлентам тоже год, состояние отличное, а вот рычаг видимо не раз уже перепрессовывался и устал, пока всё живое посажу точками на сварку, но галочку поставлю на будующее.

вот такая картина

На следующий день, поковырявшись в интернете, и, изучив отзывы лансероводов, были заказаны наконечники рулевых тяг “555” и вот настал день, когда они пришли и я как обычно направился в свой сервис их менять.

Вот в такой коробочке сразу оба наконечника

Каждый наконечник в герметичном пакетике с гайкой и штифтом.

Снимаем колесо, срываем и откручиваем гайку-фиксатор на рулевой тяге и как только гайка сорвана откручиваем от рычага.
Далее ответственный момент! Скручиваем наконечник с тяги и считаем количество оборотов!
Когда будем накручивать новый наконечник необходимо накрутить его на столько же оборотов!
Это необходимо для того, чтоб на сход-развал мы поехали на более-менее ровно стоящих колесах и нам не попортило резину.
У меня вышел 21 оборот… скрутил… закрутил тоже на 21 оборот!

Вот он красавец новенький

А вот умершее за год.

Если взять за хвостик, то можно постучать им внутри, вот так он и грюкал.

Далее все собираем в обратном порядке и контрим штифтом гайку.

Вы спросите, а зачем сход-развал, мы же поставили все как было, даже вымерили количество оборотов…
Но нет, есть поправка на заход на резьбу, старая сошла с резьбы в одном месте, а новая зашла в другом и на пол оборота ближе… Сами наконечники разных фирм и могут быть чуть длиннее, короче, шире, уже…

Да и вообще, мы все делаем на глазок, а сход-развал должен быть отстроен точно!

Теперь перейдем к сайленту. Ох помучился я с вытаскиванием рычага, но вытащил, сайлент разбил его хорошо, поэтому вытащил я его руками, зачистил места стыка до металла и “запрессовал” РУКАМИ.
Далее сварные точки, с моментальным задуванием/охлаждением, чтоб не испортить резинку.
Зафиксировали и устанавливаем назад.

Едем на сход-развал, делать схождение передних колес. Диагностика показывает, что небольшое расхождение есть, но всего четверть градуса, а это говорит, что все сделали правильно! Выстраиваем схождение и в путь!

Грюки, бдыньки и прочие сторонние звуки сразу пропали, в поворот зашел резко, с юзом, но и этот тест был пройден в тишине!

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Категории статей

Новые вопросы

Самое популярное

Топ-5 (По голосам)

  1. home
  2. Статьи
  3. Mitsubishi (Мицубиси)
  4. Замена рулевого наконечника Mitsubishi Lancer. Замена рулевого наконечника Mitsubishi Lancer.

Категории статей

Замена рулевого наконечника Mitsubishi Lancer 9

Если на Вашем любимом, девятом Лансере застучал рулевой наконечник, то не спешите расстраиваться. Почему? Да потому что, не стоит расстраиваться по мелочам! Посудите сами, рулевой наконечник, ну кроме оригинала, стоит не дорого. Работа по его замене не сложна и времени занимает не много. При желании, заменить наконечник Вы сможете самостоятельно и очень быстро! Тогда зачем тратить нервы, если проблему можно устранить своими силами и при небольших финансовых потерях? Сомневаетесь? Тогда Вам в обязательном порядке следует ознакомиться с данным материалом. Так как в нём довольно подробно описан весь процесс замены рулевого наконечника на Mitsubishi Lancer 9. И я уверен, что после прочтения, от сомнений не останется и следа.

В перечень необходимого инструмента для успешной замены рулевого наконечника на Мицубиси Лансер 9 входят: два рожковых ключа на 19, накидной или торцовый ключ на 17, съёмник для выпрессовки пальцев рулевых тяг и шаровых опор (если его в наличии нет, то придётся для выпрессовки пальца тяги использовать молоток и наставку из мягкого металла), щётка по металлу.

Запчасти. Каталожный номер рулевого наконечника для Mitsubishi Lancer 9 по фирме CTR – CEM-14, по 555 – SE7241, по Ruville 917302. Оригинальный наконечник рулевой тяги – Mitsubishi MB 241982.

Фотоотчёт замены рулевого наконечника на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 (Мицубиси Лансер 9):

Для замены рулевого наконечника смотровая яма или подъёмник не нужны. Поэтому загоняем авто на ровную площадку. Ставим на ручник и скорость. Под задние колеса устанавливаем противооткатные упоры (башмаки). Отпускаем колесные гайки. Поднимаем автомобиль домкратом, окончательно откручиваем гайки и снимаем колесо. Для подстраховки, снятое колесо подкладываем под кузов машины. Всё, подготовка закончена. Теперь можно приступать непосредственно к замене рулевого наконечника.

Щёткой по металлу очищаем резьбовые соединения рулевого наконечника (фото 1)

Используя два ключа на 19 (одним придерживаем наконечник, вторым крутим контргайку) ослабляем затяжку контргайки (фото 2). Достаточно просто сорвать гайку с места, больше крутить её не надо.

После чего, ключом на 17 откручиваем крепёжную гайку шарового пальца рулевого наконечника (фото 3).

Устанавливаем съёмник и выпрессовываем палец (фото 4). Если съёмника нет, то тогда придётся молотком через наставку простукивать рычаг поворотного кулака. Если гайку шарового пальца затягивал не спортсмен, то палец с проушины рычага выскочит через 3-4 удара. В противном случае стучать придётся немного дольше.

Всё! Остаётся только скрутить наконечник с рулевой тяги (фото 5).

Придерживаем тягу, крутим наконечник и считаем количество оборотов, сделанные наконечником. Новый рулевой наконечник накручиваем на такое же количество оборотов, что позволит избежать серьёзных нарушений развал/схождения.

Теперь точно всё! Сборку проводим в обратной последовательности. И в обязательном порядке необходимо проверить и при необходимости сделать развал/схождение. Так как сколько витки не считай, но соотношение углов регулировки колес будет нарушено, пусть и незначительно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector