Тормозные диски на Мазда 6: принцип работы и разновидности, причины и признаки износа деталей, проточка своими руками, выбор новых запчастей и правила их замены

Корродирование (износ) тормозных дисков на Мазде

Тормозные колодки и диски являются главными рабочими деталями гидравлической тормозной системы. Остановка автомобиля выполняется за счёт фрикционного взаимодействия этих элементов под высоким давлением гидравлической жидкости. Влияние силы трения, нагрева и коррозионного воздействия внешней среды во время эксплуатации автомобиля приводит к износу данных деталей. Колодки и тормозные диски Мазда обладают примерно одинаковым сроком службы для всех моделей. Интервал замены колодок на Mazda составляет 25-30 тысяч километров для дискового механизма, тормозные диски же служат обычно в два-три раза дольше, в зависимости от манеры вождения.

Своевременное обслуживание

Качественная диагностика и ремонт автомобилей Mazda должны производиться в профессиональных сервисных центрах. При выполнении диагностических операций необходимо обязательно проверять визуальную степень износа и остаточную толщину фрикционного материала накладок колодок. Отдельное внимание следует уделить состоянию тормозных дисков, эти детали не должны иметь выработки, следов коррозии, неровностей с наружной и внутренней стороны. Если металл диска имеет синеватый оттенок, то это говорит о перегреве. Перегретые и деформированные элементы подлежат немедленной замене.

Физический износ также является причиной дисбаланса тормозного диска. Проверка детали на дисбаланс выполняется на специальном балансировочном стенде. Разбалансированные элементы подлежат обязательной замене. Существует мнение, что решением проблемы дисбаланса может стать проточка рабочей поверхности детали на специальном станке. Однако, многие автомобильные эксперты считают проточку малоэффективной и дорогой операцией. Лучше установить новую качественную деталь.

Кроме этого, нужно внимательно отнестись к качеству устанавливаемых деталей во время ремонта автомобиля Mazda. Для замены стоит использовать только новые оригинальные запчасти или их надежные аналоги. Особой группой риска являются детали от неизвестных заводов-изготовителей азиатского производства или купленные на одном из автомобильных разборов.

Когда производить замену деталей

Обслуживание и ремонт автомобилей мазда выполняется по техническому регламенту через определенное количество километров пробега. Однако, это является приблизительными показателями. На служебный срок и степень износа деталей напрямую влияют несколько факторов. К этим факторам относится агрессивная езда с резким торможением, неблагоприятные погодные условия (высокая влажность, осадки, экстремальные температуры), химическое воздействие дорожных реагентов, использование некачественных запасных частей. Все эти составляющие могут сократить срок службы деталей как минимум вдвое. Также важной составляющей является материал изготовления фрикционных накладок. В качестве материалов сегодня используются асбестовые, безасбестовые, а также органические компоненты.

Для того чтобы понять в каком состоянии находится тормозная система, нужно прислушаться к поведению машины во время движения. Главными симптомами износа колодок и дисков является неравномерное, малоэффективное торможение. Другими словами, при нажатии на педаль автомобиль уводит в сторону, при этом увеличивается тормозной путь. Появление вибраций, которые передаются на рулевое колесо, также служит сигналом тревоги. Возможно появление посторонних звуков (скрип, скрежет) в районе переднего или заднего колеса, вибрации по кузову автомобиля. Дополнительными причинами может стать излишняя мягкость хода педали или вывод ошибок системы на панель приборов автомобиля. При возникновении одной из этих неполадок нужно срочно обратиться в технический центр, который выполняет ремонт автомобилей Мазда. Мы делаем диагностику тормозной системы при каждом техосмотре или ремонте автомобиля.

Важно! Визуально оценить предварительное состояние тормозных узлов сможет каждый автолюбитель. Для этого нужно снять колесо и осмотреть детали на предмет износа. Если заметно сильное истирание фрикционного материала колодок или выявлено наличие бурта (проточки) на лицевой стороне диска, то следует обратиться в сервис для более точной диагностики – проверки развесовки и детального механического анализа. Но лучше обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Характеристики износа тормозных узлов

За счет расположения двигателя в передней части автомобиля выполняется более сильная нагрузка при торможении на переднюю ось. Колодки и диски, расположенные спереди, сильнее подвержены механическому износу (истиранию). В свою очередь, задние тормозные узлы более склонны к влиянию коррозии. Эти факторы следует учитывать при проведении техосмотра автомобиля Мазда.

Эксплуатация автомобиля с сильно изношенными узлами тормозной системы

Истертые или деформированные детали обязательно станут причиной износа других систем автомобиля, что приведет к дорогому ремонту. Дефектные колодки и диски при работе сильно нагреваются, что приводит к закипанию смазки ступичных подшипников и наружных приводов (ШРУСов). Со временем смазка теряет рабочие свойства, детали разрушаются под влиянием фрикционного воздействия. Перегрев гидравлической жидкости во время использования некорректно работающих узлов приводит к преждевременному износу суппортов. Происходит заклинивание суппортного поршня, закисание резиновых манжет и уплотнителей. Нарушается работа распределителя тормозов и антиблокировочной системы (ABS). Значительно понижается эффективность торможения, теряется сцепление с дорожным покрытием в зимнее время. В конечном итоге такая эксплуатация может стать причиной серьезной аварии в результате полного разрушения тормозного диска во время движения. Своевременное техобслуживание машины поможет избежать этих последствий.

Техобслуживание автомобиля «Мазда» в Москве

Работы по замене элементов тормозной системы автомобиля Mazda можно провести в нашем профессиональном техническом центре. Мастера высокой квалификации быстро и качественно заменят комплект колодок/дисков.

Алгоритм проведения работ:

  • снятие колеса со ступицы автомобиля;
  • снятие суппорта;
  • Чистка/смазка привалочной поверхности и механизмов тормозной системы
  • установка нового диска;
  • замена обеих колодок;
  • монтаж суппорта в сборе;
  • проверка работы всего механизма

Записаться на СТО Mazda для проведения профессионального обслуживания можно, обратившись по контактному телефону, указанному на сайте. Ремонтные работы выполняются с установкой запасных частей заказчика или с возможностью их покупки в техническом центре.

Тормозные диски на Мазда 6

Как и колодки, тормозные диски требуют тщательного осмотра каждые 10 тыс. км. Необходимо следить за их толщиной. В противном случае могут возникнуть неприятности.

Производителем установлена минимально допустимая толщина. В случае если толщина 22 мм и меньше – износ составляет 95%. Что подразумевает обязательную замену. Важно заранее ознакомиться с расценками на детали.

Тормозные диски Мазда 6 gh на переднюю ось могут быть установлены оригинальные или аналоги. Перед покупкой важно учесть ряд факторов. В первую очередь – применяемые колодки. Они не должны включать в состав фрикционных материалов керамику. В противном случае оригинальные детали быстро придут в негодность. Так как при производстве используется мягкий чугун.

Лучшее решение – заменить колодки и диски одновременно. Причем приобретать детали от одного производителя. Это позволит не допустить преждевременного износа и других неприятностей. Ещё один серьезный нюанс – выбор между оригиналами и заменителями. Качество порой существенно различается.

Оригинальные

Достоинством оригинальных является длительный период эксплуатации. Порой их хватает на 100 тыс. км и более этого.

Наименование Артикул Стоимость
Оригинальные тормозные диски G33Y-33-25X От 8 тыс. рублей

Заменители

Но далеко не всегда владельцу машины по карману такие расходы. Выходом станет приобретение неоригинальных компонентов, аналогов. Важно внимательно подойти к выбору. Только так можно избежать основных проблем – связанных с преждевременным износом и необходимостью повторно проводить замену. С положительной стороны зарекомендовали себя следующие модели и производители:

Наименование Артикул Стоимость
BOSCH Германия 0 986 479 131 От 1.4 тыс. рублей
BREMBO Италия 08.A112.11 От 1.7 тыс. рублей
NK Дания 203268 От 2 тыс. рублей

Важно внимательно отнестись к размерам. Для второго поколения диски отличаются большей толщиной и диаметром. Для версии gg (первое поколение) и gj (второе поколение) они не являются взаимозаменяемыми. Стандартные параметры для автомобиля второго поколения:

  • диаметр – 299 мм;
  • толщина – 25 мм;
  • минимальная толщина – 23 мм.

Ещё один важный параметр – диаметр ступицы. Он должен точно соответствовать. Отличие даже в 0.5 мм не позволит установить новый диск.

Какие задние тормозные диски можно поставить на Мазда 6 (2 поколение)

Замена задних также должна проводиться своевременно. Изнашиваются они несколько медленнее, чем передние. И не так сильно влияет их состояние на управляемость, другие параметры эксплуатации автомобиля. Но лучше проверять детали не реже 1 раза в 20 тыс. км. В противном случае показатели торможения существенно ухудшаться. Что может привести к аварии.

Важно помнить о наличии некоторых нюансов при выборе. В первую очередь – диски для автомобилей с ABS и без такового будут отличаться. Mazda 6 пережила несколько рестайлингов. Детали для машин разных моделей отличается существенно. И не только габаритами, но и дополнительными компонентами.

Оригинальные

Оригинальные детали на второе поколение приобрести не составляет труда. Но стоимость их относительно велика. За пару цена может доходить до 8-10 тыс. рублей:

Наименование Артикул Стоимость, рублей
Задние тормозные диски, оригинальные N123-26-251A От 5 тыс. рублей за 1 шт.

Заменители 3-5 хороших вариантов

Некоторые аналоги по качеству почти не уступают оригиналам. Причем цена их в 2-3 раза меньше, чем аналогов:

Наименование Артикул Стоимость, рублей
ATE 24011003021 2.5 тыс. рублей
ZIMMERMAN 370307620 2.9 тыс. рублей
TRW DF4442 3.1 тыс. рублей

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних тормозных дисков на Мазда 6 (2 поколение)

Процесс замены тормозных дисков обычно не вызывает затруднений. Важно лишь подготовить помимо стандартного набора рожковых ключей и головок смазку WD-40 и молоток. С их помощью можно справиться с закисшей резьбой, некоторыми иными проблемами – возникающими в процессе снятия старых деталей. Молоток нужно использоваться осторожно, чтобы не повредить кузов, не сорвать резьбу.

Замена передних дисков

Процесс замены прост. Достаточно поднять автомобиль на подъемнике либо при помощи домкрата. После чего открутить колесо. Важно заранее подготовить сами диски под замену.

Необходимо сразу приобрести специальные винты для крепления диска к посадочному месту — артикул 998310816. В большинстве случаев после демонтажа старые можно просто выбросить.

После снятия диска посадочное место выглядит так:

Необходимо аккуратно «надеть» новый диск на его посадочное отверстие. После чего закрутить на место пару крепежных винтов.

Скобы по возможности нужно смазать медной смазкой. Полностью собранный тормозной механизм выглядит следующим образом:

Замена задних тормозных дисков

Аналогичная процедура, но на задней оси мало чем отличается. Необходимо поднять автомобиль и снять колеса. После чего ключом на 14 откручиваются две направляющие – сверху и снизу.

Суппорт необходимо отсоединить. Он укладывается на продольный рычаг, далее колодки можно легко вытащить – если в этом есть необходимость. Присутствует два винта крепления тормозного диска – их необходимо будет вытащить.

Для этого используется обычная крестовая отвертка. Когда старые диски демонтированы – можно установить на их место новые. Результат работы выглядит следующим образом:

После замены необходимо проверить все соединения. Резьбы важно смазать при помощи медной смазки. Ещё один важный момент – уровень жидкости в расширительном бачке. При необходимости требуется долить нужное количество. Прокачка тормозов требуется. Желательно пригласить помощника. Самостоятельно справиться с этой задачей сложно.

Контроль состояния тормозных дисков – важный момент. Недостаточная толщина станет причиной ухудшения торможения, управления транспортным средством.

Как легко определить износ тормозных дисков при визуальном осмотре

Всем привет! Думаю, каждый автомобилист заинтересован в том, чтобы поддерживать собственное транспортное средство в исправном состоянии. Причем особое внимание стоит уделить тормозной системе. Именно поэтому темой нашего разговора будет то, как определить износ тормозных дисков.

Также часто интересуются вопросом не только про степень износа дисков, но и колодок. Это актуально в большей степени на авто, хотя тормозная система присутствует на мотоцикле и даже на велосипеде. Давайте сразу договоримся, что разговор пойдет именно о тормозных дисках, а не колодках, и только строго об автомобилях. Кстати, про замену тормозных колодок я отдельно рассказывал в статье, которую можете почитать по ссылке.

Задача тормозов заключается в обеспечении своевременной остановки или сброса скорости движения машины. Причем тормоз обязан моментально отзываться на нажатие соответствующей педали водителем. Скорость, с которой тормозит авто, напрямую зависит от текущего состояния и исправности компонентов тормозной системы в виде колодок и дисков. Остановка машины обусловлена работой силы трения. Чтобы при трении диски не стирались, для их производства используют высококачественные и прочные материалы. Но и они не вечные. Износ рано или поздно наступает.

Предельная толщина износа

Каждый тормозной диск имеет свой ограниченный ресурс. Он задан производителем с завода, и на износ ресурса влияет пробег, интенсивность торможения, состояние всей тормозной системы, характерные особенности самого транспортного средства и пр.

Покупая новый комплект тормозных дисков для своей машины, водитель должен обязательно отталкиваться от рекомендаций автопроизводителя. Потому сначала смотрим в руководство по эксплуатации, либо же по удобным каталогам, отталкиваясь от характеристик именно своей машины, подбираем деталь через Интернет. Если взять качественный комплект от проверенного изготовителя, можно быть уверенным в том, что износ не наступит очень быстро, а при резком торможении автомобиль точно остановится, как вы и рассчитывали. Это же касается и покупки новых колодок.

Существуют международные нормы и стандарты по производству таких компонентов для легковых авто. Они обязывают всех изготовителей обязательно делать соответствующую гравировку или маркировку на изделиях.

Суть гравировки заключается в том, чтобы обозначить информацию, которая касается максимально допустимой степени износа.

Есть такое понятие как толщина тормозного диска. А для него предусмотрен определенный максимальный износ.

Для получения соответствующей информации следует взглянуть на торцевую часть изделия. Именно там, согласно международным стандартам, все изготовители сертифицированных деталей обязаны наносить данные, касающиеся износа тормозной детали. Здесь должна располагаться информация про исходную толщину, а также о том, какая толщина считается минимальной. Как только диск достигает этого значения, он подлежит обязательной замене. Фактически производитель тем самым снимает с себя ответственность. Если водитель стер диск ниже нормы, из-за чего угодил в аварию, обвинить в этом производителя тормозов или автокомпанию он не сможет.

Тут есть интересная особенность. При возникновении вопроса о том, когда менять диски торможения, многие заглядывают на торцевую сторону старого изделия, но ничего там не обнаруживают.

Подобное встречается, но только на изделиях, которые не прошли сертификацию или являются подделкой. Покупать подобные детали без информации об износе категорически не рекомендуется.

Определение степени износа

Про максимальный и допустимый износ базовую информацию вы получили. Теперь нужно узнать, как именно определяется износ детали и что для этого потребуется.

Ни один специалист и ни один производитель автозапчастей не сможет на 100% сказать, сколько именно прослужит диск торможения, и сколько километров он сможет пройти. Существует лишь расчетный ресурс, на который влияет очень много дополнительных факторов. Да, для начала стоит сделать акцент на качестве самого диска, используемом сырье и соблюдении технологии. Это вопрос к производителю. Экономить на тормозных дисках точно не стоит. Лучше отдать предпочтение более дорогостоящим, но надежным и проверенным деталям от ведущих изготовителей.

Но есть и другие факторы, провоцирующие постепенное или быстрое стирание диска, превышающего расчетные показатели. Это стиль вождения, состояние тормозного узла, износ колодок, климатические условия, состояние дорожного покрытия и пр.

Все это говорит о том, что диагностика дисков является задачей самого автовладельца.

Провести точную диагностику, не снимая колеса, вряд ли получится. Можно лишь визуально через колесный диск попытаться присмотреться к состоянию элемента и примерно оценить его текущее состояние. Но так проверить диск на кривизну или точно узнать степень износа не удастся.

Причем не важно, о какой машине идет речь. Тормоза изнашиваются везде, будь то:

  • ВАЗ 2110;
  • Мерседес Е-класса;
  • Шкода Октавия;
  • Субару Форестер;
  • Дэу Ланос;
  • Шевроле Авео;
  • ВАЗ Нива;
  • Шевроле Нива;
  • Ниссан Кашкай;
  • Митсубиси Галант;
  • Шевроле Каптива;
  • Лада Калина;
  • Опель Астра и пр.

Первым делом все же придется снять колесо с той стороны, где имеется потенциально проблемная деталь.

Еще одна особенность заключается в том, что замену рекомендуется выполнять одновременно на двух колесах, даже если второй диск находится в лучшем состоянии и полностью не износился.

Сначала проводятся измерения, а затем выполняется визуальный осмотр. После принимается соответствующее решение. Возможно, потребуется проточка дисков , которую можно в теории осуществить своими руками.

Этапы и особенности диагностики

Измерительный этап проверки предусматривает использование штангенциркуля, который поможет сделать замеры толщины. Примерно в 5-8 точках, двигаясь по кругу диска, измерьте толщину. Если она меняется по радиусу детали, есть признаки кривизны и неравномерного износа.

Сверяйтесь с информацией от производителя, чтобы понять, наступил уже предельный износ или нет. Я не могу сказать, какие показатели правильные, а какие нет, поскольку у разных дисков своих пределы по износу.

Потом проводится визуальный осмотр. Диск следует изучить на предмет наличия на его поверхностях порезов, сколов, вмятин, царапин и иных дефектов. Если они есть, запчасть придется менять.

Не забывайте о правиле попарной замены на одной оси. То есть когда меняется левый передний диск, одновременно меняется и передний правый.

Если хотите дать оценку состояния элементов без снятия колес, это можно сделать путем проверки на ходу. При сильном износе появляются характерные признаки:

  • машина тормозит с рывками;
  • появляется скрежет;
  • наблюдается скрип при нажатии на тормоз;
  • доносятся иные посторонние звуки;
  • водитель ощущает биение на руле;
  • биение также чувствуется в педали газа;
  • когда нажимается педаль тормоза, тормозная система блокируется.

Настоятельно не рекомендую ждать появления подобных симптомов. Лучше периодически делайте у себя в гараже простую диагностику путем визуального осмотра и измерения. Обычно это делают каждые 10-15 тысяч километров, если симптомы износа не появляются раньше.

На этом у меня все.

Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и задавайте актуальные вопросы!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Тормозные диски: менять или протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин уверяет, что с этим можно справиться.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два комплекта колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание гораздо раньше — например, когда по причине резкого перепада температур возникает заметное биение. Проехал по луже после интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении порой переходят даже на кузов.

Прежде «кривые» диски получали отставку. Лишь отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать назад автомастерские начали закупать соответствующее оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Лишь с появлением новых станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится недорого — порой в несколько раз дешевле комплекта новых дисков.

Бить или не бить

Станки для проточки бывают двух видов, а устанавливают их непосредственно на ступицу тормозного диска. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают лучшую точность обработки; такой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства попроще имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы монтируются на скобу тормозного суппорта.

В обоих случаях станок сам вращает ступицу: двигатель автомобиля не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы постепенно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару десятков микронов металла с каждой стороны. Далее их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск полностью обрабатывают за два-три таких прохода. Причем сначала срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это снижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает хорошее качество обработки поверхности.

Перед проточкой механик обязательно осматривает диски и подвеску машины. Нельзя проводить обработку, если у ступичного подшипника люфт или перекаты. В противном случае диск начинает гулять между резцами и о ровной проточке можно забыть. Даже если подшипник лишь гудит, нужно предварительно его поменять: если замену проводить после проточки диска, нет гарантии, что при последующей запрессовке ступица встанет идеально ровно, а вместе с ней и проточенный диск.

Диски проверяют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Слишком тонкие нельзя точить, они и так уже плохо переносят тепловую нагрузку. Допустимая толщина зависит от конкретной модели и ее модификации (размера тормозных механизмов). Биение диска по нескольким радиусам проверяют индикатором. Фактически это измерение разности толщин в разных точках — она не должна превышать 0,05 мм. Нельзя проводить проточку при глубокой коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется слишком тонким.

collage

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый распространенный материал для тормозных дисков. И довольно коварный: при резких перепадах температур чугун заметно меняет физические свойства — твердость, объем и даже внутреннюю структуру. Эта особенность приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Конечно, существуют более стойкие аналоги (например, керамические или композитные), обеспечивающие лучшую стабильность и динамику торможения, — но их цена зашкаливает.

Щиток тормозного диска не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если чугунный диск подвергся слишком резкому перепаду температур, возможно повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но после пары интенсивных торможений (то есть нагрева и охлаждения) поверхность вновь поведет — это случается в пяти случаях из ста. Убитый диск при проточке способен вычислить только опытный токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Расточка тормозных дисков

Эксплуатация автомобиля приводит к постепенному износу узлов и деталей, и тормозные диски не являются исключением. Один из способов продлить срок их эксплуатации – проточка тормозных дисков. Эта процедура позволит сэкономить и на время отложить покупку новых.

Важно понимать, что при проточке толщина металла снижается, а это непременно отразится на рабочих характеристиках диска. Он будет быстрее нагреваться, с большей вероятностью деформируется или расколется при ударе.

Когда необходима проточка

Диагностировать необходимость проточки можно с помощью визуального осмотра, а также опираясь на тактильные ощущения от эксплуатации автомобиля.

Если в результате осмотра, на рабочей поверхности выявлены:

  • Буртики;
  • Глубокие борозды;
  • Трещины;
  • Ржавые участки.

При торможении проявляются следующие симптомы:

Своевременная диагностика на выявление дефектов тормозных дисков, напрямую влияет на безопасность водителя и других участников дорожного движения.

Причины возникновения дефектов

Ниже более подробно рассмотрен каждый из пунктов.

Попадание грязи и посторонних предметов

Первый признак — наличие стороннего шума (от мягкого шороха до режущего слух скрежета). Это повод для тщательного осмотра тормозного привода и механизмов. Посторонние предметы следует удалить продувкой сжатым воздухом или при помощи отвертки, поверхности очистить от загрязнений.

В случае с закрытой системой, для осмотра придется снять тормозные барабаны, ведь раннее обнаружение позволит избежать крупных проблем.

Например, отцепившаяся пружинка задних тормозных колодок ВАЗ 21099, попав в просвет между колодками и барабаном, может привести к выработке в них глубокой канавки.

Закисание или неравномерная работа цилиндров

Когда машина долго стояла, или были повреждены защитные пыльники, зачастую возникает закис суппортов или цилиндров. Поршни обрастают толстым слоем окислов и не дают нормально работать механизму.

Если не устранить проблему вовремя, высока вероятность повреждения рабочих поверхностей.

Для восстановления работоспособности производят следующие действия:

  • Очищают детали от ржавчины;
  • Заменяют пыльники с уплотнениями.

Однако, это не всегда способствует возобновлению нормальной работы, и тогда приходится менять цилиндры на новые.

Перекос колодок из-за неправильной установки

При техническом обслуживании тормозной системы, необходимо внимательно следить за правильной установкой всех компонентов во время сборки. В противном случае давление фрикционных накладок на барабан или диск не будет равномерным.

В конечном итоге ухудшится работа тормозной системы, детали выйдут из строя и ремонта или замены будет не избежать.

Некачественный материал фрикционных накладок

При покупке нового комплекта колодок, следует внимательно отнестись к его качеству. В составе не должно быть твердых включений. Если смесь содержит стружку металла, следует выбрать другого производителя. Твердый состав накладок повышает результативность торможения, но быстрее изнашивает тормозные диски.

Деформация диска в результате перегрева

Если в результате торможения машину резко уводит в сторону и ощущаются пульсирующие толчки на педали, вероятная причина этого – деформация диска. Это могут быть последствия интенсивного торможения с последующим резким охлаждением.

Чем больше деформирован тормозной диск, тем меньше вероятность его исправить.

Естественный износ металла от трения

Работа тормозов основана на трении, и так или иначе, это со временем приводит к износу металла и образованию выступающей кромки, которая мешает работе тормозов. Для удаления фаски (буртика) требуется проточка.

Несвоевременная замена колодок

Колодки – расходный материал. Мягкий, фрикционный материал колодок нанесен на металлическую основу. После износа материала, при торможении, на диск будет воздействовать металлическая пластина, что в разы повысит скорость стачивания.

Производители оснащают колодки датчиками, сигнализирующими о крайней степени износа. На старых моделях автомобилей это скобы-пискуны, на новых – электронные датчики.

Когда не следует протачивать тормозные диски

  1. Рабочая поверхность имеет толщину меньше допустимой;
  2. Диск сильно искривлен и не подлежит восстановлению;
  3. Плоскость с ярко выраженными дефектами, присутствуют глубокие трещины с признаками обгорелого металла;
  4. Стоят спортивные диски, которые не поддаются реставрации.

Если стоимость нового комплекта ниже услуг автосервиса, протачивать деталь нет резона. К примеру, проточка тормозных дисков на ВАЗ обойдется в 2000 рублей, тогда как новый вентилируемый комплект на «Приору» можно приобрести за 800 рублей.

Плюсы и минусы проточки

Плюс у протачивания один — это стоимость. Цена покупки и установки новых дисков зависит от марки автомобиля и качества комплекта, в среднем он обходится владельцу иномарки в сумму от 10000 до 40000 рублей. Восстановление потребует от 2000 до 8000 рублей.

Существенный минус – процедура временная, и ее не следует проводить более 1 раза. Проточка уменьшает толщину, а от нее зависит хрупкость и интенсивность нагрева во время торможения.

Важно правильно рассчитать снимаемый слой. Для разных марок тормозных дисков допустимая толщина отличается, обычно эта информация указана в мануале к автомобилю.

Таблица допустимой степени износа тормозных дисков

Автомобиль Передние (мм) Задние (мм)
ВАЗ 2110 11,8 (17,8 вентилируемые)
ВАЗ 2107 9,5 Диаметр барабана не более 251
ГАЗ 3110 (волга) 18
Daewoo Lanos/Nexia (13 дюймов) 17
Daewoo Lanos/Nexia (14 дюймов) 21
Nissan Qashqai 24 8
Kia Rio 10 (20 вентилируемые)
Opel Zafira 22 8
Renault Logan (дв. 1.4) 10,6 Диаметр барабана 181,25
Renault Logan (дв. 1.6) 10,6 204,45
Ford Focus 2, 3 23 9
Toyota Corolla 23 8
Hyundai Solaris 20 8,4
Skoda Octavia 22 10

Технология и способы расточки

Расточка, она же проточка, производится как с использованием профессионального оборудования, так и при помощи подручных средств.

Процедура избавляет от буртика, который появляется, если вся рабочая поверхность не захватывается фрикционными накладками колодок во время торможения. Проточка устраняет дефекты поверхности: коррозию, глубокие борозды.

Наиболее действенными способами являются проточка на токарном станке (при правильном выполнении), и с помощью специальных стендов: pro-cut и аналогов.

Все остальные, в особенности с применением болгарки и наждачного круга, ожидаемого результата не принесут. Вы просто загубите диски, которые еще можно было исправить профессионально.

Использование стендов

Существует большое количество специального оборудования для проточки тормозных дисков со снятием и без. Но не все автосервисы могут позволить себе приобрести подобный стенд.

Вся процедура максимально автоматизирована, замеры биения и определение толщины снимаемого металла осуществляет электроника, что сводит к минимуму вероятность ошибки.

Проточка без снятия происходит следующим образом.

  • Демонтируются суппорта и защитные кожухи. Часть, на которой находятся резцы, крепится в уши для суппортов.
  • Двигатель стенда, который будет вращать диск в процессе проточки, крепится в штатные места для болтов или на шпильки.
  • После запуска резцы проходят по поверхности и выравнивают ее сразу с двух сторон.

Проточка на токарном станке

Имея профессиональные навыки работы на токарном станке, и сам станок, можно произвести проточку на нем. При этом следует учесть, что при снятии необходимо выравнивать не только наружную и внутреннюю стороны диска, но и ту плоскость, которая прилегает к ступице.

Работа подручными средствами

Мы настоятельно не рекомендуем использовать для выравнивания поверхности диска никакие подручные средства, будь то болгарка, напильник, наждачный круг. Так вы лишь окончательно его испортите.

Но если все же решили проточить диск своими руками, делают это следующим образом.

  • Автомобиль вывешивается, снимаются колеса.
  • Как и в случае со стендом, диск освобождается от всех навесных и защитных элементов.
  • Втыкается вторая передача и запускается двигатель.
  • Болгаркой или иными подручными средствами выполняется выравнивание поверхности.

” alt=””>

Тормозная система требует повышенного внимания от владельца транспортного средства. Регулярно проверяйте все ее элементы и производите своевременную замену изношенных деталей. Не доводите толщины тормозного диска до критического состояния.

Будет полезно:  Как выставить электронное зажигание на ваз 2106
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector