Акпп, мкпп тойота марк 2: расход топлива, проблемы

АКПП, МКПП Toyota Mark 2

Автомобили семейства Тойота Марк 2 с первого по девятое поколение оснащались исключительно автоматическим и механическим типами трансмиссий.

Нельзя сказать, что коробка качественно адаптирована, частые поломки, следы утечки жидкости. Характер проблем не критический, но все доставляет массу неудобств владельцам технических средств.

На примере автомобиля Тойота Марк 2 с первого по девятое поколение рассмотрим преимущества и недостатки, ознакомимся с отзывами клиентов.

Какая АКПП, МКПП установлена на Тойота Марк 2

Водителю на заметку. Перечень модификаций Toyota Mark II:

  • 9-е поколение: X110;
  • 8-е поколение: X100;
  • 7-е: X90;
  • 6-е: X80;
  • 5-е: X70;
  • 4-е: X60;
  • 3-е: X30/40;
  • 1-2: X10/20.
Модель Год выпуска Тип привода Модификация
MARK II 2000 – 2004 задний A343F /E, A341
MARK II 2000 – 2004 задний A650E
–/– 2004 – 2009 –/– A750E
–/– 2004 – 2011 –/– A960E
–/– 2007 – 2011 –/– U760E

Какой реальный расход топлива на Тойота Марк 2 с АКПП, МКПП

Тип трансмиссии Расход горючего
АКПП 1.8 V / 7,9 (бензин), 2.0 V / 8,4 (бензин), 2.5 V / 8,9 (бензин) , 3.0 V / 9,4
МКПП 1.8 V / 7,8 (бензин), 2.0 V / 8,5 (бензин), 2.5 V / 9,0 (бензин) , 3.0 V / 9,5

Показатели приведены по среднему расчету. Для каждой из модификаций могут быть изменены.

Типичные проблемы КПП Тойота Марк 2, на каком пробеге происходят

  • АКПП
Механизм Признаки
Тормозная лента вырабатывает ресурс после 150 тыс. км пробега Изнашиваются фиксаторы, поверхность барабана. Признаки: пробуксовка, нестабильная работа, снижение мощности, периодический переход коробки в аварийный режим
Износ фрикционных дисков Признаки: «выбивание» передач в движении, удары при переходе на пониженные скорости, пробуксовка сцепления
Некорректная работа электронного блока управления ЭБУ Скачки напряжения, ослабленный контакт клемм, вследствие чего на приборке ошибка «Check Engine».
Износ блока гидротрансформатора Причина в агрессивном стиле вождения, «спортивным» стартам на светофорах. Появляется вибрация в КПП, стуки, толчки при переходе на повышенные передачи
Непрогретая трансмиссия Езда на непрогретой трансмиссии приводит к преждевременному износу гидроблока

Самостоятельная диагностика без наличия специального оборудования не всегда эффективна. Обратитесь за помощью к специалистам СТО. Характер неисправностей механики не такой губительный и затратный, как у АКПП.

Механизм Признаки
Передача не включается при нажатии кулисы Причина в недостаточном уровне масла. Когда смазка не омывает вал привода в полном объеме. Реже встречается растяжение тросового привода при длительной его эксплуатации без проведения промежуточной профилактики
Вблизи машины слышен запах гари Недостаточное количество масла, повышенная рабочая температура, вследствие чего прикипают трущиеся поверхности. Ряд европейских автопроизводителей устанавливают радиаторы – охладители на аналогии с автоматическим типом для предотвращения перегревов. Однако это не всегда помогает
При движении на нейтральной передаче слышен шум, гул, вибрации Трансмиссия нуждается в демонтаже, разборе, дефектовке. На основании результатов диагностики мастер принимает решение о целесообразности дальнейшего использования агрегата. Износ роликовых подшипников — частая причина появления шума
Выработка на фиксаторах — причина выбивания скоростей Реже констатируют износ ведущей шестерни, приводного вала
Заклинивание муфты сцепления Диск сцепления не отсоединяется от маховика при нажатии на педаль тормоза. Чтобы дать окончательное заключение необходимо провести диагностику, разобрать на составные элементы. Растяжение троса – также одна из причин заклинивания
Металлический скрежет, вибрация Причина в не отрегулированном сцеплении, чрезмерном износе фрикционов, синхронизаторов
Постоянный гул при движении на автомобиле Выход из строя роликовых подшипников – наиболее вероятная причина стороннего шума
Разгерметизация Утечка трансмиссионного масла приводит к снижению уровня смазки, повышению рабочей температуры, заклиниванию рабочей поверхности, трущихся деталей
«Check Engine» На приборной панели сигнализирует индикатор «Check Engine»

Для проверки уровня масла выкрутите заливную пробку на корпусе КПП. Уровень достаточный, если смазка начинает вытекать. В противном случае восполните недостающее количество.

Игнорировать сигналы приборной панели не нужно. Неисправности требуют оперативного вмешательства мастера СТО. Для расшифровки используйте портативный диагностический сканер.

Автомобили Тойота Марк 2 оснащены цифровыми датчиками, которые в режиме онлайн отслеживают техническое состояние агрегатов. Текущая информация выводится на дисплей приборной панели. Как только загорелась лампа, обязательно заглушите мотор, проверьте уровень масла, следы разгерметизации, механические повреждения.

Ремонт или замена коробки

Проводим комплексную диагностику в техническом центре с использованием цифрового оборудования. Полученные данные анализируем, оцениваем общее состояние агрегата, характер системных ошибок, наличие дефектов. Мастер делает выводы о пригодности КПП к дальнейшему использованию.

При механическом повреждении корпуса, дефектах, разгерметизации проводим замену модульно, восстанавливать коробку поэтапно нецелесообразно.

Какое масло заливать в Тойота Марк 2: на синтетической основе, класс вязкости 75W – 85, классификация по API SL / CF.

Диагностика КПП

Механизм Признаки
Проверка уровня трансмиссионного масла Отвинчиваем контрольную пробку, если жидкость вытекает, значить уровень достаточный. В противном случае восполняем недостающее количество
Проверка качества масла Не должно быть запаха гари, мутного осадка, темного цвета. Естественная цветовая гамма светло-коричневая с незначительным потемнением. Оттенок зависит от количества химических компонентов, добавленных в состав. Замена масла по мере необходимости
Проверка целостности поддона Демонтаж, очистка сепарирующих магнитов, фильтра, общий осмотр корпуса на отсутствие трещин. Наличие крупной металлической стружки – первый признак выхода из строя гидротрансформатора. Медная стружка – износ валов, насоса. Магнитящая стружка – фрикционы
Проверка давления масла при помощи специального измерительного прибора Оборудование подключаем к резьбовому отверстию на заливной горловине КПП. Запускаем двигатель, работает на холостом ходу, поэтапно переводим селектор (рычаг) в положение первой и последующих передач. В этот момент прибор фиксирует минимальное и максимальное давление. По итогам, сопоставляет результаты со стандартами в инструкции по эксплуатации
Тест на пробуксовку Нажимаем на педаль тормоза, после чего нажимаем педаль акселератора. В исправном состоянии сцепления мотор захлебывается от нагрузки, но обороты не развивает. В противном случае – пробуксовка, рев мотора

Стоимость новой и б/у коробки на Тойота Марк 2

Тип коробки передач
Механика, коробка автомат
Цена в рублях
Новая
Цена в рублях
Капитальный ремонт
A343F /E, A341 От 160000 От 95500
A650E От 165000 От 95500
A750E От 165000 От 95000
A960E От 165000 От 95000
U760E От 165000 От 90000

Как пользоваться МКПП, как управлять

  • Зимой, перед началом движения прогрейте двигатель в течение 5 -7 минут. Столь недлительного прогрева будет достаточно, чтобы трансмиссионное масло стало жиже. При вращении первичный вал в полном объеме смажется маслом;
  • Строго соблюдайте рекомендованный изготовителем интервал проведения технического осмотра. Особо важно в период нахождения машины на заводской гарантии.

Европейская ассоциация автомобилистов допускает превышение диапазона ТО до 500 км. Если фактический пробег на момент технического осмотра превысит 500 км, высока вероятность аннуляции гарантии, отказа в обслуживании в СТО.

  • Педаль сцепления отпускайте плавно, без рыков, ударов, толчков;
  • В ходе движения не смотрите на педали тормоза и акселератора, это только отвлекает водителя от слежения за изменением дорожной обстановки;
  • Рычаг переключения передач переключайте плавно, строго по очередности скоростей;
  • Не практикуйте слишком ранние, слишком поздние переключения. В моменты перегазовок топливная система потребляет наибольшее количество горючего.

Если в машине предустановлен датчик, то понаблюдайте за количеством горючего в режиме «онлайн». Иногда показатели достигают отметки в 60 – 80 литров / секунду.

Многие неопытные автолюбители практикуют класть кисть руки на рычаг КПП в процессе движения на автомобиле. Такого делать категорически нельзя. Под силой тяжести руки кулиса удерживается в одном положении. В транспортном положении рычаг кулисы имеет свободный ход.

При удержании рычага изнашиваются полимерные фиксаторы, увеличивается свободный ход кулисы, передачи активируются неточно.

В отличие от автомата, вариатора, механика не столь требовательна к качеству масла, классу, коэффициенту вязкости. Также не нужно строго соблюдать уровень смазки, допускается «плюс – минус» несколько сот миллилитров.

При возникновении неполадок, обнаружении признаков неисправности обращайтесь в СТО для проведения комплексной диагностики. Самостоятельное непрофессиональное вмешательство не гарантирует полноценный функционал оборудования.

Не практикуйте ремонт своими силами в период нахождения автомобиля на этапе действия заводской гарантии.

Toyota Mark II (X90): стоит ли покупать японскую легенду

Содержание

Культовый старенький Mark II пользуется стабильным спросом на вторичном рынке. Только за последний месяц через сервис avtocod.ru его проверили почти 2 400 раз. Машина увидела свет в 1968 году и за полвека сменила девять поколений. Последние автомобили сошли с конвейера в 2007 году.

Самыми знаковыми из «Марков» были и остаются «самурай» и «сотка» — автомобили с индексами кузова «90» и «100» (седьмое и восьмое поколение). Однако массовая любовь к модели возникла с кузова X90, который выпускался с 1992 по 1996 год, и его модификации Tourer V.

Mark II в 90-м кузове — это приземистое, хищное, красивое, одновременно спортивное и утилитарное авто. Считается, что создателей вдохновил легендарный BMW M5. Чтобы достичь его характеристик, производитель предложил разнообразное сочетание двигателей и трансмиссий.

Двигатели «Тойоты Марк II»

Модель доступна с дизельными и бензиновыми агрегатами. Если хотите спокойно передвигаться по городу или трассе, выбирайте дизель 2,4 с турбонаддувом на 97 л. с., задним приводом, механикой или автоматом. Для этих же целей подойдет бензиновый 1,8 на 120 л. с. Динамика у этих агрегатов скромная: автомобиль большой и тяжелый, выехать из 12 секунд вряд ли получится.

Оптимальный вариант для автолюбителей — шестицилиндровый 2,0 на 135 л. с. Он тоже нединамичен (12-13 секунд до сотни), по городу «ест» 14 литров АИ-92-95, но его мощности хватает, чтобы уверенно стартовать с места и обгонять на трассе. Тюнинговать его, правда, не стоит, так как есть более интересные версии — 1JZ и 2JZ. Запоминайте нужные обозначения:

  • Tourer S — модификация объемом 2,5 л, мощностью 180 л. с.;
  • Tourer V — модификация объемом 2,5 л, мощностью 280 л. с.;
  • 3,0 Grande G — модификация объемом 3 л, мощностью 220 л. с.

Двигатели у «Марка» были настолько легендарные, что заслужили упоминания в первой части франшизы «Форсажа» и запустили в народ поговорку «2JZ — лучше для мужчины нет».

Большинство автомобилей продается с двигателем 1JZ (Tourer S и Tourer V) — порядка 200 предложений. Самодостаточный по сути, он обладает огромным ресурсом. По нему много информации, нет проблем с запчастями. Конечно, в силу возраста пробеги уже приближаются либо перевалили за 300 тыс. км, но найти хороший экземпляр не проблема.

Самая «вкусная» версия — 1JZ-GTE с разгоном 6-6,5 сек./100 км. Изначально двигатель «задушен» до 280 «лошадей», а реально может развивать 320-330 сил. Достигается это простым бустапом — повышением давления на впуске без изменения степени сжатия. Цена вопроса — около 100 тыс. рублей, а это добрая треть от стоимости самого автомобиля.

Версия Tourer V любима в автоспорте. Мощный заднеприводный автомобиль с неубиваемым мотором и коробкой берут поклонники дрифта, трека и дрэг-рейсинга. Бывшие владельцы тюнинговали его, увеличивая мощность до 600, 700 и даже 1 000 «коней».

Имейте в виду, что при постоянной агрессивной езде в городе может перегреться один из цилиндров мотора, так как система охлаждения двигателя и турбины не приспособлена под такие нагрузки. Если нужна большая надежность и планируется суровый тюнинг, смотрите на 2JZ. У него больше объем, улучшена система охлаждения и просто рекордный запас прочности.

Коробки передач и их возможности

Коробок на выбор две — четырехступенчатый автомат или пятиступенчатая механика. АКПП очень быстрая, чувствительная, быстро переходит на пониженные передачи. Проблем с ней никаких. А еще она может выдерживать колоссальные нагрузки, поэтому заднеприводные Mark II c автоматической трансмиссией нередко используются в соревнованиях по дрифту.

МКПП «Тойоты» дорогие и редкие, поэтому Mark II с такой трансмиссией — также редкий «зверь», всего 33 предложения на вторичке. Но если сравнивать трансмиссии, механика с ее короткими передачами смотрится выигрышней: автомобиль просто «стреляет» с места.

Комфорт японского «морковника»

Комфорт — второй значимый показатель Mark II, причем эволюция его налицо. Если с начала производства 7 поколения пара подушек безопасности, ABS и TRC (антипробуксовочная система) ставились только на дорогие комплектации, то к концу 1996 года стали появляться версии с системой курсовой устойчивости и датчиками давления в шинах.

В салоне удобно, правда, трансмиссионный туннель делает изначально пятиместный «самурай» четырехместным, но эти четверо располагаются внутри с максимальным комфортом. А вот багажник маленький, плюс его пространство «съедают» крупные арки и «стаканы» для крепления амортизационных стоек, выдающихся внутрь. Кроме того, за задним сиденьем расположен бензобак, который тоже ворует пространство багажного отсека.

Проблемы Toyota Mark II (X90)

Основная проблема всех «самураев» — нижние шаровые опоры, которые нужно менять с периодичностью раз в год. Сами запчасти стоят немного, порядка 1 500 рублей, и заменить их можно самостоятельно. Стойки амортизатора редко «ходят» без проблем более 50 тыс. км, после чего просят замены. Потратиться придется на около 10 тыс. рублей «по кругу».

Для двигателя 1JZ-GTE характерен износ турбин, которых тут две. Проявляется он в потере мощности, масложоре и повышенном расходе топлива. Средняя стоимость одной турбины — 15 тыс. рублей, плюс работа по замене. Если будете брать «Марк» с таким двигателем, проведите полную диагностику узла в специализированном сервисе.

Электрика — еще одна слабая сторона «морковников». Изоляция пожилого автомобиля во многих местах износилась, и это может негативно сказаться на работе бортовых систем.

И еще одна проблема «самураев» — их лихое прошлое. Многие владельцы гоняли «морковки» на пределе возможностей, не заботясь об их техническом состоянии. Ну а уж про состояние ЛКП мы и вовсе молчим. Самому «свежему» экземпляру нынче исполнится 23 года, так что у приглянувшегося вам экземпляра наверняка может присутствовать коррозия и повреждения в районе арок и порогов.

Также возможны трещины в задней части трансмиссионного тоннеля. Чтобы узнать, есть ли они, поднимите задние сиденья. Сварка трещин будет временной мерой, нужно будет усилить кузов распорками.

Проблемы седьмого поколения Mark II

За «Марк 2» седьмого поколения просят немного. Автомобиль со средним пробегом 200 тыс. км в среднем отдают за 270 тыс. рублей. Большая часть машин, как показывает статистика «Автокода», продается после шести владельцев. Самое минимальное количество собственников — двое, самое максимальное — 11. Пережив эксплуатацию у большого числа водителей, «самураи» уже порядком технически ушатаны. При этом каждый третий «Марк» сбывается с ограничениями ГИБДД.

Мы без труда нашли такой автомобиль на вторичке: ухоженный, с новой подвеской, «неумотанным» кузовом, без серьезных ДТП:

Но с ограничениями, из-за которых у нового собственника возникнут проблемы с регистрацией автомобиля:

Брать ли японского «самурая» сейчас

Если вы мечтаете купить японскую легенду, хорошенько подумайте. На одной чаше весов стоит авторитет, спортивность, комфорт и низкая цена, а на другой — огромный пробег, солидный возраст, высокий транспортный налог (до 42 тыс. рублец на Tourer V). Что для вас важнее? Мы же при всех существующих плюсах рекомендуем подыскать другой автомобиль.

Автор: Николай Старостин

А пользовались ли вы легендарным японским седаном «Марк II»? Как показал себя автомобиль в эксплуатации? Расскажите об этом в комментариях.

Акпп, мкпп тойота марк 2: расход топлива, проблемы

Если ваша машина “кушает” слишком много бензина, этому может быть много причин. Соответственно существует много способов борьбы с повышенным расходом топлива. Где можно искать причины:

1. Лямбда-зонд
Лямбда-зонд (датчик кислорода) часто “умирает” от этилированного бензина, покрываясь окислами свинца. Из-за этого EFI начинает лить бензина больше, чем нужно, смесь переобогащается, в выхлопе увеличивается содержание СО (что является одним из косвенных признаков неисправности лямбда-зонда). Неисправность лямбда-зонда можно обнаружить и при помощи компьютерной диагностики двигателя. Лямбда-зонд нужно либо заменить, что дорого – новый стоит около 400$ в Японии. Есть вариант подешевле – датчик от Bosch с ВАЗа стоимостью около 3000 тенге. Наконец, некоторые советуют просто перепрошить компьютер, чтобы он “не видел” лямбда-зонда

2. Свечи
Замена свечей – один из вариантов борьбы с повышенным расходом топлива. От нашего бензина или просто с течением времени они могут выйти из строя. Свечи, во-первых, нужно подбирать по каталогу. Во-вторых, купленные свечи, даже если они фирменные и продали их вам в солидном магазине, нужно проверить – правильный ли на них зазор. Иначе их замена никакого эффекта не даст. Встречаются и подделки.

3. Фильтры
* топливный
* воздушный
* масляный
Их следует посмотреть на предмет засоренности и, если нужно, заменить. Очень часто именно это и помогает.

4. Бронепровода
Высоковольтные провода (или трамблер) могут быть загрязнены или вообще пробиты. Соответственно, происходит утечка электричества, смесь недогорает. То есть стоит обратить внимание на проводку.

5. Катализатор
Катализатор может быть либо просто неисправен (от некачественного российского бензина он очень быстро приходит в негодность), либо уже выбит. Отсутствие катализатора немного увеличивает мощность, но прибавляет расход топлива.

6. Обороты холостого хода
Если на холостом ходу обороты высокие, расход увеличивается (особенно в городском режиме езды). Неустойчивые обороты ХХ – вещь в любом случае неоднозначная.

7. Угол опережения
Угол опережения имеет большое влияние и входит в число возможных причин большого расхода топлива.

8. Датчик расхода воздуха
Его тоже можно проверить на исправность.

9. Форсунки
Если форсунки загрязнились, они не распыляют бензин, как нужно; он может литься струей. Форсунки можно помыть или опять же заменить на новые.

10. Компрессия
Измерить компрессию стоит для того, чтобы проверить состояние двигателя. От состояния двигателей, как и от состояния прочих агрегатов вашего автомобиля, зависит, безусловно, не только расход. В любом случае можно и нужно провести диагностику – как самому, так и довериться специалистам. С поломками и неисправностями в автомобиле можно и нужно бороться (если есть деньги, время и желание); но есть и другие факторы,которые не являются поводом для визита в диагностический центр, но влияют (иногда очень существенно, иногда не очень) на расход:

11. Объем двигателя и класс машины
Конечно же, глупо ожидать маленького расхода топлива от бензинового джипа или, например, от большого седана представительского класса. В этом случае повышенный расход можно считать своеобразной платой за комфорт.Но существует и небольшой парадокс: на машинах одного класса при одной и той же манере езды расход у двигателей с меньшим объемом двигателя больше. При одних и тех же оборотах двигатель с бОльшим объемом будет работать с меньшей нагрузкой и соответственно расходовать меньше топлива.

12. Манера вождения
У тех, кто любит срываться со светофора, “топить” педаль газа, часто пользуется кик-дауном, топливо, конечно же, расходуется быстрее. Поэтому, если вы беспокоитесь о расходе, задумайтесь о том, как вы ездите. Особенно по городу.

13. Рельеф местности
Параметр, особенно актуальный для Владивостока, расположенного на сопках. Постоянные заезды в гору, пробки, характер движения – все это также влияет на расход.

14. АКПП
Как пиш

14. АКПП
Как пишут многие автовладельцы, расход топлива у машины на автомате больше, чем у машины на коробке, примерно на 10-15%. Впрочем, это не единая для всех цифра; кто-то утверждает, что автомат “добавляет” к расходу 1-2 литра, кто-то же, наоборот, уверен, что у АКПП и МКПП разницы в расходе практически нет. Кроме этого, расход может прибавить и неисправный автомат. На расход также влияет и режим OverDrive (повышенная передача). При включенном O/D (O/D ON) расход меньше, если ехать по трассе. В городе – поэкспериментируйте сами, замерив расход при выключенном и включенном овердрайве, т.к., по отзывам владельцев, в разных машинах могут получиться противоположные результаты: расход больше либо при включенном, либо при выключенном овердрайве.

15. Система впрыска
Как известно, GDI у Мицубиси и D4 у Тойоты плохо сочетаются с российским бензином, из-за чего, например, Тойота официально не поставляет машины с D4 в Россию. Не считая дорогостоящего ремонта и прочих проблем, это может вызвать и повышенный расход бензина.

16. Качество бензина
Судя по отзывам, расход бензина при залитом 95-ом меньше, чем при залитом 92-ом. Но в 95-ом больше вероятность наличия присадок. Очень часто наблюдается изменение расхода, при переезде в другой город, где может продаваться тот же 95-ый или 92-ой бензин, но с совершенно другим качеством. Вывод: тщательно выбирайте заправки.

17. Время года
А именно – зима. Зимой расход повышен из-за прогревов двигателя, гололеда, пробок, даже из-за резины и печки. Поездки на плохо прогретом двигателе тоже добавляют расхода, т.к. в непрогретый двигатель вливается обогащенная смесь.

18. Потребители электроэнергии
Кондиционер, магнитофон, фары, гидроусилитель руля – все это “отбирает” мощность двигателя и, следовательно, повышает расход, пусть даже не очень сильно.

19. Полный привод
Машины с 4WD больше расходуют бензина – давно известный факт.

20. Резина
Зимняя резина добавляет расход. Разный размер резины – разная нагрузка на двигатель при разгоне, разный расход.

21. Пробег
С возрастом состояние машины, конечно же, ухудшается. А при ухудшении состояния агрегатов повышение расхода закономерно. Таким образом, можно заметить, что расход топлива на вашей машине зависит от большого количества факторов – разве что не от расположения звезд на небе. Главный вопрос – как бороться с повышенным расходом топлива и нужно ли бороться вообще? Очень часто любой ремонт, призванный снизить расход, обойдется вам в такую сумму, которая сможет окупить долговременную езду на машине с тем самым повышенным расходом. К тому же не всегда есть гарантия, что ремонт принесет нужный эффект. Стоит задуматься над тем, а действительно ли ваш расход так велик, как вам кажется, и стоит ли с ним бороться.

Вообще дико изумляет когда про гсм упоминают процент как единицу измерения чего-либо, машины разные и % показатели отличаются между дизелями и бензинами, вариаторами, коробками, автоматами да в конце концов большинство машин на наших дорогах с пробегом более 70 тыс км если не более, и глупо кричать о том что авто много ест если ваш расход различается от заявленного производителем 10 лет назад при том что машина у вас в пользовании не все это время и что с ней было вы незнаете. Кстати про измерение расхода

Способ 1:
• Останавливаем машину на ровном участке дороги и замечаем положение колес.
• Заливаем бензин “под горловину”.
• Совершаем пробную поездку по городу и возвращаемся к тому же месту,откуда начали движение
• Ставим машину в такое же (первоначальное) положение
• С помощью мерной емкости (канистры) снова заливаем бак топливом “под горловину” и записываем количество залитого бензина.
• Дальше – чистая арифметика: делим количество долитого топлива на то количество километров, которое проехала машина и получаем итог – “такой-то расход топлива на столько-то километров”.
Есть еще один более простой (однако менее точный) способ:
• Дожидаемся загорания лампочки “Окончание топлива”;
• Заправляем автомобиль, обнуляем показания одометра (на многих японских автомобилях есть такой “дополнительный спидометр”, при помощи которого можно определять свой “суточный пробег”) и записываем показания;
• Ездим в обычном режиме;
• При загорании красной лампочки (“топливо. “) – смотрим на одометр и снова записываем “километраж”;
• Количество залитых в топливный бак литров делим на пробег. Записываем режим езды: городской, трасса, смешанный. А если еще отметить и интенсивность городского движения, время дня, температуру окружающей среды, и что-либо еще, существенное на ваш взгляд – то можно вычислить изменения расхода в зависимости от указанных условий.
Кроме того, есть важное условие, которое является “чисто российским” и которое следует помнить и учитывать при вычислении своего расхода топлива: в среднем топливораздаточная колонка `недоливает` порядка 0,5 литра, что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией (вы понимаете, наверное, о чем я хотел сказать).
Поэтому, заправившись пятью литрами или пятидесятою – мы получим совершенно разные результаты. Подсчитайте сами: 0,5 литра от 5 литров – это 10%, а от 50 литров – это всего лишь 1%.
Так что заправить в бак один раз 20 литров выгоднее, чем 2 раза по 10. Ну а езда с пустым баком при минусовых температурах – гарантия образования конденсата в баке. А на воде даже японские автомобили ездить не умеют.
Заметим, что все эти способы далеко не “идеальные”, однако лучшего варианта замерить свой расход топлива для “просто водителя” пока не придумано.

Тойота Марк 2 расход топлива

Автомобиль бизнесс-класса Тойота Марк II выпускалась автоконцерном Тойота с 1968 по 2004 год. Отметка «2» в названии обозначает отличие между Mark и основной платформой Toyora Corona. В 2004 году Марк II была заменена на Mark X. За все время производства модель пережила 8 обновлений в 9 поколениях. В каждом их них на выбор покупателя предлагались модификации с широком выбором силовых установок, работающих в паре как с механической, так и автоматической трансмиссиями. В основном все двигатели были бензиновыми, дизельным был только агрегат на 2.4 литра.

Toyota Mark VII (1992-1996)

Тойота Марк в 7-м поколении была представлена модификациями с задним и полным приводом. Мощность двигателей варьировалась от 97 до 280 л.с. Объемы моторов — 1.8 АТ+МТ (120 л.с.), 2.0 АТ+МТ (135 л.с.), 2.4d АТ+МТ (97 л.с.), 2.5 АТ+МТ (180 л.с. и 280 л.с.), 3.0 АТ (220 л.с.). Средний расход топлива в городском цикле — от 8 до 12.2 литра на 100 км пути, и на трассе — от 5 до 10 литров. Расход в смешанном цикле — от дизельных 4.2 литра до 9.1 литра на бензиновом 2.5 (280 л.с.). В России «японец» получил популярность, начиная с 2000-х годов.

Норма расхода топлива — отзывы

  • Тимур, Москва. Была у меня когда-то модель Марк 7-го поколения. Покупал новенькую 1992 года выпуска. Движок 2.5 литра на автомате (280 л.с.). Накатал 50 тысяч на ней и продал — взял минивэн. Расход на Х90 был около 10-12 литров на 100 км в городе летом и до 14 литров зимой. Загородные поездки вытягивали почти 8 литров, ну а средний расход редко когда был выше заявленным 9.5 литра. Надежная и качественная машина для нашего климата.
  • Андрей, Челябинск. Заднеприводный Toyota Mark II 1994 года в кузове Х90. Покупал 180-сильную модель на 2.5 литра с АТ, машина была подержанная с пробегом 152 000 км. Из своего опыта скажу, что аппетит у Марка еще тот — 13-14.5 литра летом по городу, трасса — 9-11.5 литра на 100 км. Зимой смело 2-3 литра прибавляйте. В целях экономии заправлял только 92-м бензином. Основной недостаток — нижние и верхние шаравые.
  • Влад, Уфа. Марк X90 — замечательный семейный автомобиль, надежность которого проверена временем. Комплектация с мотором 2.5 на автомате. Мощность — 280 л.с. Кто-то говорит об огромном расходе, но если разобраться, то все зависит только от того, как вы давите на газ. Я особо не гоняю, вот и выходит 13 литров в городе и 9 на трассе. Гонщикам же придется платить за 18 литров на 100 км. Сборка 1996 года.
  • Антон, Саратов. Toyota Mark II досталась с внушительным «юбилейным» пробегом в 100 тысяч. 2-литровый бензиновый двигатель, год выпуска машины — 1993. После приобретения заменил масло. До этого был Форд, там 5 литров хватало на 80 км. На Х90 с этим бензином проедешь только половину. Летом получается 12-13 литров, зимой почти 15. Что касается трассы, то ровно 8.5 литра со скоростью 100 км/час.
  • Михаил, Нижний Тагил. Искал седан для ежедневных поездок по городу — работа требует постоянных разъездов. По дешевке купил б/у Тойота Марк поколения 7. Мотор 2.0 АТ (135 л.с.). Сразу переделал коробку на МТ и теперь не нарадуюсь. Расход летом 10-11 литров, зимой 13-15 в городе. В загородном цикле на небольшой скорости 8 литров получается. На автоматической коробке меньше 10 литров на шоссе не уходило.
  • Николай, Екатеринбург. Скажу так — те, кто ценит качество и надежность, на расход не смотрят. Я знал, на что шел при покупке Toyota Мark II 1995 года. Машинка добротная с отзывчивым зверьком под капотом (2.0 АТ 140 л.с.). Расход на трассе 9.5-12 литров в зависимости от скорости движения и 11-14 литров на улицах города. Если город не загружен, то это 10-12.5 литра на 100 км.

Тойота Марк VIII (1996-2000)

В следующем поколении модель претерпела кардинальный редизайн. На выбор покупателей также были представлены комплектации с моторами мощностью от 97 до 280 л.с. Объемы силовых установок не изменились, зато из модельного ряд исчезла версия с 4-цилиндровым мотором. Бензиновые 2.0, 2.5 и 3.0 имели максимальную мощность 140-280 л.с., а 2.4d — 97 л.с. Средний расход топлива в городе колебался зависимо от мотора в диапазоне от 14 до 20.5 литра бензина. Средний расход на 2.0 и 2.5 — 8.3-15.6 литра на 100 км.

Отзывы о расходе топлива на 100 км

  • Владимир, Москва. Хотелось качественный седан за небольшие деньги. 2 месяца поисков и нашел себе Mark II 2001 года с пробегом 99 000 км. Моторчик на 2 литра с автоматом, всего 140 л.с. Уютный и солидный автомобиль с нежадным агрегатом. Расход бензина в режиме город/трасса 50/50 составляет 10 и 8 литров соответственно. Средний расход на 100 км — 9 литров.
  • Степан, Нижний Новгород. Toyota Mark купил как только 8е поколение появилось в продаже. Сборка 1996 года с 2.5-литровой 200-сильной установкой (седан с полным приводом). Расход по городу в районе 21-22 литров и до 18 литров на трассе (максимальная скорость). Умеренная езда за городом забирает до 9 литров на сотню.
  • Виктор, Москва. До Марка был Чейзер и Креста, потому есть с чем сравнивать. Марк 140 л.с. 2.0 АТ купил почти за 8.5 тыс. у.е., пригнали из Европы. Расход по городу вечером литров 11, но в пробках и в час-пик можно и на 13 литров попасть. Не очень много, но с разгоном потребление топлива резко вырастает. Загородный цикл тянет 7 литров со скоростью 80 км/час.
  • Андрей, Санкт-Петербург. При покупке автомобиля не мог до конца понять, почему цена на Тойота Марк VIII такая низкая. За свои деньги получаешь полный фарш в виде надежности, качества и суперского дизайна. Средний расход на 2-литровом моторе всего 9.5-10.5 литра в смешанном цикле. В городе с пробками получается до 14 литров, а на трассе около 7-8 литров на 90-100 км/час.
  • Александр, Владивосток. В 2000 году посчастливилось получит новенький Mark c 2.5 АТ (280 л.с.). Массивная машина с сильным характером, что не мешает ей быть очень маневренной. Спокойная езда забирает 12-13 литров в городе, а резкие старты на светофорах поднимают расход бензина до 15 литров. Поездки по шоссе — 9-10 литров. В общем, все так, как указано в документации, но я ожидал, что будет похуже.
  • Стас, Волгоград. Модель Тойота Марк 2.5 АТ (1997 год, 8-е поколение). Пригнал мне ее знакомый. 280-сильный агрегат, коробка-автомат и море удовольствия. Заливаю только 95-й и все родное, потому и поломок никаких за 10 лет владения не было. Расход бензина нормальный — 10 литров хватает на 80 км по городу. Большая скорость сразу выливается в 15 литров на сотню, но 280 лошадей нужно чем-то кормить.

Toyota Mark IX (2000-2007)

В новом поколении автомобиль получил 110-й кузов, а линейка двигателей Тойота Марк была сокращена до моторов с объемом 2.0 (160 л.с.) и 2.5 (196, 200 и 280 л.с.) литра. Модификация с дизельным агрегатом снята с производства как свидетельство экологичной направленности автоконцерна. Версия с 2.0-литровой силовой установкой расходовала 14 литров в городском цикле и до 8 литров бензина в загородном, а 2.5-литровый мотор имел аналогичный расход в 20 и 12 литров топлива на 100 км пройденного пути.

Расход топлива МКПП и АКПП

Опции темы
Поиск по теме

Расход топлива МКПП и АКПП

Правда, что МКПП потребляет меньше топлива? На аналогичных авто. И если правда, то в чем причина?

я думаю вопрос в том, что на МКПП часто пользуешься нейтралью: обороты 700-800, на АКПП же при движении накатом (без усилия на педаль газа) обороты значительно выше

Правда)
Но на ватамате все равно удобнее)

Да чушь это всё. Там ты на нейтрали проехал, а дальше шлифанул в красную зону. Так что подобные разговоры для блондинок из модного журнала :)) А вот дяденьки из мужских журналов наоборот очень не рекомендуют кататься на нейтрали. Во-первых, торможение двигателем зимой на скользкой поверхности будет эффективнее, во-вторых иногда нужно ускориться. Всё на правах имхо.

Гидротрансформатор сжирает лишние литры. А вот у вариатора расход ближе к мехе.

причина в законах сохранения энергии и массы, будь они неладны.
если ты перекладываешь часть своей работы на автоматику, то ее нужно дополнительно кормить.

я 3 кода откатался на меховой бэхе и говорю по своему опыту, твоих журналов не читая. 50% времени я катался на нейтрали, после катания на нейтрали никто не заставлял меня крутить в отсечку и шлифовать, двигателем не тормозил, иногда ускорялся – вообщем жил полной жизнью.

при АКПП расход всегда больше, чем с МКПП, чему виной конструктивные особенности.

а про движении накатом – это старый холивар, давно доказано что при отсутствии связи между двигателем и колесами топлива тратится больше. к тому же опаснее так ездить. тем более зимой.
при включенной передаче даже если пусть 1100 оборотов идет на накате, чем 800 без нагрузки – масса автомобиля тянет за собой вращение колес, колеса передают крутящий момент через трансмиссию на двигатель – последнему меньше нагрузки, топлива тратится меньше. при разомкнутой цепи двигатель для поддержания оборотов должен поддерживать себя сам.
и вообще, количество оборотов еще не показатель расхода топлива. можно ехать 1500 оборотов на разной передаче, с грузом/без. а можно просто стоя на месте погазовать. расход будет разным.

холиварщики, как правило, сразу приводят следующий “аргумент” – типа при нейтрали можно проехать дальше, чем на нагрузке. на вопрос – нафига мерить метром дальше или ближе, все равно в конечную точку приезд состоится в одно и то же время – остается без ответа.

честно говоря, мне пофиг. все это до поры до времени. один катится на нейтрали, пытается затормозить, да не выходит – скорость 35, да скользко, мать его ети! лихорадочно включает передачу, дергается – все, время упущено. авария. машина восстановлению не подлежит. лично знаком с человеком, который до этого чуть что включал нейтралку. довключался.

а в автошколах большинству инструкторов пофиг.. главное, в мифический гараж запарковаться и на улице на 2 передаче 0 км/ч проползти. все, ты водила, молодец!

Последний раз редактировалось f1gv83; 30.11.2012 в 07:13 .

Будет полезно:  Салонный фильтр для ситроен с4: где находится, замена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector