Датчик кислорода на форд фокус 2: где находится, замена

Датчик лямбда зонда на Форд Фокус 2

Лямбда зонд на европейских автомобилях нужен для контроля несгоревших газов (кислород). Контроллер установлен в выпускной системе, передавая полученную информацию на электронную панель управления (ЭПУ). А ЭПУ же передает сигнал форсункам, которые устремляют смесь топлива (бензина или ДТ) и воздуха в двигатель. Другими словами, датчик лямбда зонда оптимизирует (улучшает) процесс подачи горючей смеси. В случае перенасыщения или недостачи воздуха система вносит свои коррективы и стабилизирует подачу кислорода.

Где находится датчик лямбда зонда?

Оптимальное место, куда устанавливают датчик — находится рядом с мотором: чем ближе — тем лучше. Место выбрано не просто так, ведь устройство работает при температуре от 400°C и выше. При условии высокой температуры зонд будет подавать сигнал на ЭПУ. В некоторых модификациях Форд Фокус рядом с системой впуска воздуха установлены 2-3 датчика, но их можно перепутать с контроллером температуры.

Во всех моделях, сертифицированных по европейским стандартам до 2005 года, стоит только один зонд. По новым стандартам автомобиль Ford Focus 2 с конвейера выходит уже с двумя: один расположен до катализатора, второй — после, рядом с камерой сгорания.

Обманка на лямбда зонд на Форд Фокус 2

При извлечении катализатора величина его сигнала, поступающего со второго датчика, будет идентичной первому, что обязательно вызовет выход из строя катализатора, что за собой повлечет переход работы двигателя в аварийный режим. Это послужит тому, что расход топлива будет рассчитываться не по данным зонда, а по стандартным параметрам, а это будет иметь своим следствием существенный расход топлива и некорректную работу мотора.

Чтобы устранить эту задачу, ставят так называемые обманки. Они бывают 2х видов: механические и электронные.

Обманка механическая лямбда зонда.

Прибор различных размеров (в зависимости от производителя). Конструкция обманки предполагает содержание специальной каталитической крошки, задача которой — ускорить сжигание вредных газов. Другими словами, вредные вещества (газы) попадают в «тело» обманки через небольшое отверстие (2 мм), где остатки CO окисляются, а концентрация уменьшается. Такой процесс изменяет данные, которые поступают в ЭПУ, т.е. катализатор работает в нормальном режиме.

Электронная обманка лямбда зонда.

Устройство с микропроцессором, управляющее двигателем, когда катализатор вышел из строя. Другими словами, это процессор, обрабатывающий данные с первого зонда о содержании воздуха.

Признаки неисправности

Как и любой другой узел автомобиля, датчик может выйти из строя. Распространенные причины поломки лямбда зонда:

  • Некачественное топливо (переизбыток свинца в бензине) и другие ГСМ.
  • Механические повреждения корпуса зонда.
  • Контроллер контактирует с тосолом или элементами тормозной системы.
  • Перегрев лямбда зонда на Ford Focus 2 из-за некачественного бензина.

Признаки выхода из строя зонда:

  • Некорректная манера вождения автомобиля (рывки, тряска, провалы).
  • Расход топлива существенно превышает норму.
  • Уровень токсичности превышен в два раза.
  • Некорректная работа мотора в целом. Автомобиль стучит, глохнет, рвет и т.п.
  • Катализатор работает некорректно.

Учитывая эти факторы, контролировать функционал контроллера нужно обязательно. Срок эксплуатации и замена лямбда зонда Форд Фокус 2 зависит от множества факторов. Специалисты рекомендуют проводить осмотр системы каждые 15 тыс. км. Все зависит от качества топлива, манеры вождения и состояния дорожного покрытия. В этом обзоре речь пойдет о том, где стоят датчики (что мы уже рассмотрели), как самостоятельно провести замену лямбда зонда на Ford Focus 2 и др.

Анализ работоспособности лямбда зонда

Если есть сомнения по поводу нормальной работы датчика, то проверить это нужно в первую очередь. Не стоит беспокоиться и паниковать, ведь все узлы и детали в машине так или иначе связаны между собой, и признаки плохой работы не всегда говорят о неисправности лямбда зонда.

Чтобы произвести анализ работы контроллера, потребуется электромагнитный вольтметр и осциллограф. В первую очередь, нужно дать поработать двигателю 15-20 минут. Затем выполняем следующие указания:

  • Тщательно осматриваем и проверяем работу датчика. Детально изучаем напряжение, опережение зажигания, работу подачи топлива и т.д.
  • Обязательно проверяем целостность проводки. Затем нужно сравнить и проанализировать полученные данные с показаниями нормы.
  • Осматриваем на повреждения датчик подачи кислорода. Если на стенках есть небольшой слой свинцовой пыли сажи, тогда замена обязательно нужна. Если обнаружены подобные отложения, то это свидетельствует о том, что бак заливается бензином сомнительного качества.
  • Электромагнитный вольтметр подключаем к зонду и производим запуск двигателя, держа педаль газа до 3000 оборотов. Далее меняем содержание смеси и снижаем обороты двигателя до 150 в минуту.
  • Извлекаем вакуумный шланг из регулятора воздуха и смотрим показания на вольтметре. Если показывает 0.9V, то с датчиком все в порядке. Если данные ниже 0.8 V или вообще отсутствуют, тогда зонд нужно менять.
  • Используя вакуумный шланг, проверяем смесь. Нормальные показатели на вольтметре — 0.3 V.
  • После — проводим динамический анализ. Соединяем зонд с топливной системой и подключаем электромагнитный вольтметр. Запускаем двигатель, доводим до 2000 оборотов и следим за показаниями. Прибор показывает 0.5 V — устройство нормально функционирует. Если показатели другие, то понадобится срочная смена зонда.

Особенности устранения неисправности

При обнаружении неисправностей в работе лямбда зонда, возможно, понадобится замена узла. Сам процесс замены не требует определенных навыков, но из-за того, что датчик расположен в труднодоступном месте, установка может затянуться на пару часов.

Для успешной замены лямбда зонда понадобятся набор ключей, отверток и других инструментов, которые есть в любом гараже. Этапы замены датчика кислорода:

  • Для смены нужно снять клеммы с аккумулятора.
  • Отсоединяем наш контроллер от системы вывода газов.
  • Отсоединяем все провода и контроллер подачи воздуха.
  • Отверткой откручиваем болты на датчике и извлекаем его.

Теоретически процесс занимает не более десяти минут. Но практика показывает, что провести замену датчика не так уж и просто. Проблема заключается в том, что лямбда зонд находится в неудобном месте, а крепления, подверженные постоянной высокой температурой, плавятся. Поэтому открутить их сложно, но выход есть.

Этап второй:

  • Нужно взять молоток, постучать по крепежу и отверткой попробовать открутить.
  • Если есть дрель с насадкой, то воспользуйтесь ею.

Если просто открутить не получается, даже дрель не помогает, то нужно высверлить крепления, снять датчик кислорода и посадить исправный на новые болты, большего диаметра.

Если и это не помогает, то с помощью газовой горелки нагревается обманка на лямбда зонд Форд Фокус 2 минут десять, затем оставляем на полчаса остывать и пытаемся выкрутить крепления. В случае обнаружения неисправностей не стоит тянуть с устранением проблемы, иначе последствия могут быть куда серьезнее, вплоть до замены двигателя.

Обычно проблем с заменой датчика не бывает, и весь процесс займет не более 40 минут. Если не получается провести замену, то лучше обратится на ближайшую станцию технического обслуживания. Опытный мастер сделает все быстро и качественно.

New&Pomos

Лямбда зонд. кислородный датчик, замена. аналоги. (с. 89) / ff2 эксплуатация / focus 2 — ffclub

Расшифровка кодов ошибок Форда Фокус 2 на русском языке

Каждый сложный механизм, а особенно такой, как современный автомобиль, состоит из множества систем, узлов и агрегатов. Большинство из них постоянно находятся под нагрузкой и воздействием различных сил, способных постепенно разрушать материалы, из которых изготовлены детали. Ни один самый качественный механизм пока не вечен и не гарантирован от периодических поломок. Очень удобно, если такую поломку можно быстро найти и устранить.

Ford Focus 2 оборудован современным бортовым компьютером, который по наборам симптомов способен определять наличие поломок и распознавать их причины. О выявленных проблемах компьютер сообщает водителю посредством специальных коротких кодов, каждый из которых обозначает определенную неисправность или ошибку в работе той или иной системы автомобиля. Поэтому крайне важно знать, что обозначают эти коды, чтобы вовремя отреагировать и устранить появившуюся проблему.

Определить поломку

Правильно расшифровать коды – залог скорого выявления причины проблемы и ее устранения. При появлении на экране компьютера кода ошибки можно обратиться в специализированный сервисный автомобильный центр, где профессиональные мастера, используя специализированное оборудование, проведут необходимые процедуры по диагностике вашего Ford Focus 2. Комплексная диагностика поможет выявить настоящие причины проблемы. Дело в том, что нельзя исключать, что появившиеся проблемы с электроникой могут провоцировать также ошибки работы компьютера.

Данная процедура, однако, весьма дорогостояща. Есть несколько рекомендаций, которые помогут сэкономить, проведя диагностику самостоятельно. Стоит также отметить, что самостоятельная диагностика не обладает такой точностью, как профессиональная.

Итак, чтобы выявить причины обнаруженных в вашем Форд Фокус 2 проблем:

  1. Включить зажигание машины, но двигатель не заводить.
  2. Зажать кнопку, сбрасывающую пробег за день, на панели приборов авто.
  3. Удерживать кнопку зажатой несколько секунд.
  4. Перевести ключ в следующую позицию, не отжимая кнопки сброса.
  5. Дождаться появления на табло одометра слова «Test».
  6. Отжать кнопку. Нажатие клавиши дольше 3-х секунд между тестами приведут к сбросу процесса самодиагностики. Для того, чтоб вернуться к нему, необходимо завести машину. Во время запуска стартер автоматом отключится и спустя пару секунд компьютер возобновит самодиагностику.

Для прерывания самодиагностики Ford Focus 2 нужно отключить зажигание и выжать кнопку, сбрасывающей показания, на табло одометра дольше 3-х секунд.

Будет полезно:  Разболтовка колесных дисков: таблица, как рассчитать

В результате самодиагностики бортовой компьютер выдаст шифры-коды, согласно которым можно определить, как компьютер распознает появившиеся поломки или неполадки в работе автомобиля. Специалисты утверждают, что не стоит ожидать высокоточных результатов. Таким образом, если у владельца Форд Фокус 2 возникает опасение, что с автомобилем случились значительные неполадки, все-таки стоит прибегнуть к помощи профессионалов, которые смогут на специальном оборудовании корректно считать информацию об ошибках.

Описание кодов ошибок

Без специальной помощи сложно расшифровать появляющиеся коды. Для помощи владельцу FordFocus 2 предлагается таблица с объяснением значений шифров на русском языке, сообщающих о неполадках вашего автомобиля.

Все ошибки, коды которых выдает бортовой компьютер вашего Форда Фокус 2, можно условно подразделить на 4 группы:

  • ошибки датчиков;
  • неполадки двигателя автомобиля;
  • проблемы в электрической цепи;
  • другие поломки.

Далее, приведены расшифровки самых популярных ошибок, коды которых представляет борткомпьютер в Ford Focus 2.

Ошибки, определяющие неисправности датчиков разных систем

  • Р0100 – Р0105 – соответствуют некорректному сигналу, получаемому от устройства слежения за расходом воздуха, или его поломке.
  • Р0106 – Р0108 – сообщают о неправильной работе датчика, контролирующего давление воздуха, а, кроме того, о несоответствующем сигнале от устройства в борткомпьютер вашего Форд Фокус 2.
  • Р0110 – Р0114 – получение борткомпьютером некорректных данных от датчика температуры входящего воздуха, свидетельствующий о сбоях в его работе или о неисправности устройства, и необходимости его поменять.
  • Р0115 – Р0118 – неверно определяемый сигнал с датчика температуры антифриза, свидетельствующий о неполадках или поломке устройства, устранить которые можно путем проверки качества соответствующей жидкости в системе либо замены некорректно работающего устройства.
  • Р0120 – Р0123 – свидетельствуют о необходимости проверки или замены датчика «А», контролирующего расположение дроссельной заслонки вашего автомобиля.
  • Р0130 – Р0167 – коды ошибок, описывающие получение борткомпьютером несоответствующего сигнала от датчиков кислорода. Шифры свидетельствуют, что как минимум один из трех приборов вышел из строя или работает неправильно. Как правило, ошибка требует более детальной диагностики узлов с возможной последующей заменой вышедших из строя агрегатов.
  • Р0176 – Р0179 – появляются на мониторе в случае, если некорректный сигнал приходит в систему от датчика выброса. Проблема устраняется также путем установки нового приспособления.
  • Р0180 – Р0188 – сообщают о поломке прибора слежения за температурой горючего. Более детальное изучение и диагностика проблемы помогут выявить с каким именно из двух датчиков проблема и стоит ли его менять.
  • Р0190 – Р0194 – необходимо проверить датчик степени давления горючего в топливной рампе и если понадобится заменить его новым.
  • Р0195 – Р0199 – говорят, что прибор, замеряющий температуру моторной жидкости не работает, ошибки могут говорить также о наличии короткого замыкания либо возможных обрывов в цепи.
  • Р0220 – Р0229 – перебои в работе датчика положения дроссельной заслонки «В» или «С».
  • Р0235 – поступление некорректного сигнала с датчика давления турбонаддува. При появлении ошибки рекомендуется провести диагностику цепи на предмет обрывов и замыканий.
  • Р0236 – Р0242 – коды ошибок, предупреждающие о необходимости замены датчиков первой и второй турбины.
  • Р0326 – Р0329 – датчик детонации передает в бортовой компьютер FordFocus 2 некорректный сигнал, свидетельствующий о необходимости дополнительной диагностики или замены узла.
  • Р0330 – Р0334 – второй датчик детонации работает некорректно.
  • Р0335 – Р0339 – сигнал владельцу автомобиля о поломке или неправильном сигнале, поступающем от датчика положения первого коленчатого вала.
  • Р0340 – Р0344 – эти ошибки сообщают водителю о сбоях в работе устройства контроля функционирования коленчатого вала.
  • Р0171 – Р0172 – в двигатель поступает слишком обогащенная или бедная смесь.
  • Р0173 – возможна утечка горючего из топливной системы.
  • Р0174 – Р0175 – эти коды ошибок повторяют первые в этом списке, свидетельствующие о поступлении в двигатель некорректной смеси.
  • Р0215 – поломка соленоида, включающего мотор. Ошибка, как правило, возникает при проблемах с запуском, троении двигателя при выключении. В случае возникновения соленоид стоит заменить.
  • Р0216 – код, свидетельствующий об обрывах или коротком замыкании в цепи контроля периодичности впрыска топлива в двигатель. Более тщательная диагностика сводится к полной проверке цепи.
  • Р0217 – сигнал о повышенной температуре двигателя. Может свидетельствовать об ухудшении состояния антифриза.
  • Р0218 – повышенная температура в трансмиссии, ведущая к неверной работе коробки переключения передач.
  • Р0219 – работа двигателя при слишком повышенных оборотах.
  • Р0243 – Р0246 – перебои в работе первого (А) соленоида затвора выхлопа или передача некорректного сигнала от устройства в компьютер.
  • Р0247 – Р0250 – второй (В) соленоид выхлопных газов дает сбой. Как и в предыдущем случае устройство подлежит замене.
  • Р0251 – Р0255 – сообщение о перебоях в функционировании насоса впрыска первой турбины. Требуется более детальная диагностика цепи на предмет обрывов и замыканий.
  • Р0256 – Р0260 – сбои в работе насоса второй турбины, свидетельствующие о поломке или передаче неверного сигнала датчиком.
  • Р0261 – Р0296 – проблемы в работе форсунок, которые могут выражаться в некорректной работе драйвера форсунки, обрыве или замыкании электрической цепи. Для уточнения проблемы проводится диагностика цепи, а затем, если не выявлены неисправности, проверяется работоспособность всех форсунок для обнаружения неработающей, которую нужно заменить.
  • Р0300 – единоразовые или систематические пропуски зажигания.
  • Р0301 – Р0312 – в одном из цилиндров выявлены пропуски зажигания.
  • Р0410 – бортовой компьютер выявил проблемы в системе вторичной подачи воздуха, возможно связанные с утечкой.
  • Р0410 – Р0417 – свидетельство поломки клапана вторичной подачи воздуха и некорректной подаче смеси.
  • Р0420 – перебои в функционировании системы катализаторов.

Коды ошибок, свидетельствующих о проблемах с двигателем

  • Р0171 – Р0172 – в двигатель поступает слишком обогащенная или бедная смесь.
  • Р0173 – возможна утечка горючего из топливной системы.
  • Р0174 – Р0175 – эти коды ошибок повторяют первые в этом списке, свидетельствующие о поступлении в двигатель некорректной смеси.
  • Р0215 – поломка соленоида, включающего мотор. Ошибка, как правило, возникает при проблемах с запуском, троении двигателя при выключении. В случае возникновения соленоид стоит заменить.
  • Р0216 – код, свидетельствующий об обрывах или коротком замыкании в цепи контроля периодичности впрыска топлива в двигатель. Более тщательная диагностика сводится к полной проверке цепи.
  • Р0217 – сигнал о повышенной температуре двигателя. Может свидетельствовать об ухудшении состояния антифриза.
  • Р0218 – повышенная температура в трансмиссии, ведущая к неверной работе коробки переключения передач.
  • Р0219 – работа двигателя при слишком повышенных оборотах.
  • Р0243 – Р0246 – перебои в работе первого (А) соленоида затвора выхлопа или передача некорректного сигнала от устройства в компьютер.
  • Р0247 – Р0250 – второй (В) соленоид выхлопных газов дает сбой. Как и в предыдущем случае устройство подлежит замене.
  • Р0251 – Р0255 – сообщение о перебоях в функционировании насоса впрыска первой турбины. Требуется более детальная диагностика цепи на предмет обрывов и замыканий.
  • Р0256 – Р0260 – сбои в работе насоса второй турбины, свидетельствующие о поломке или передаче неверного сигнала датчиком.
  • Р0261 – Р0296 – проблемы в работе форсунок, которые могут выражаться в некорректной работе драйвера форсунки, обрыве или замыкании электрической цепи. Для уточнения проблемы проводится диагностика цепи, а затем, если не выявлены неисправности, проверяется работоспособность всех форсунок для обнаружения неработающей, которую нужно заменить.
  • Р0300 – единоразовые или систематические пропуски зажигания.
  • Р0301 – Р0312 – в одном из цилиндров выявлены пропуски зажигания.
  • Р0410 – бортовой компьютер выявил проблемы в системе вторичной подачи воздуха, возможно связанные с утечкой.
  • Р0410 – Р0417 – свидетельство поломки клапана вторичной подачи воздуха и некорректной подаче смеси.
  • Р0420 – перебои в функционировании системы катализаторов.

Проблемы в электрической цепи

Следующие коды ошибок свидетельствуют о проблемах в электросетях, управляющих работой различных узлов и агрегатов:

  • Р0200 – Р0212 – форсунками.
  • Р0213 – первой или второй форсунками холодного старта.
  • Р0230 – Р0233 – бензонасосом.
  • Р0320 – Р0323 – распределителя зажигания.
  • Р0325 – первого датчика детонации.
  • Р251А – устройства переключения доступа к РТО.

Другие проблемы, определяемые бортовым компьютером

Бортовой компьютер Форд Фокус 2 может определять также ряд других поломок, о чем сообщает владельцу автомобиля или мастеру автосервиса специальными кодами. Среди наиболее распространенных проблем или неполадок:

  • Р1000 – работа без проверки системы EOBD. Как правило, возникает после сбрасывания памяти ввиду перепрошивки блока управления. Со временем, после автоматической калибровки системы ошибка, скорее всего, пропадет самостоятельно.
  • Р2008 – впускной коллектор или электрическая цепь им управляющая проявляют перебои в работе.
  • Р1131 – замыкание на лямбда-зонде.
  • Р2303 – код, соответствующий неполадки в катушке зажигания FordFocus 2. Скорее всего, шифр говорит о том, что перетерт кабель питания.
  • U0001 – шина для трансляции CAN данных не работает.
  • U1900 – проблемы с соединением по CAN шине.
  • U0401 – получение некорректных данных от ECM/PCM.

Хочется напомнить, что точность самодиагностики невысокая. Для определения конкретной проблемы или тщательной диагностики рекомендуется обратиться к специалистам.

Будет полезно:  Тормозные колодки для митсубиси аутлендер: замена

Ford Focus Hatchback › Бортжурнал › Замена лямбда-зонда, или как не тратить 7т.р.)))

Итак друзья!
Все мы со временем когда пробег переваливает за 100тык. (иной раз у кого и меньше) начинаем замечать что машина потребляет топлива больше чем мы хотим чтобы она потребляла!)))
Я начал с малого, поменял свечи, воздушный фильтр, помыл дроссель, помыли форсунки…
Непомогало, а машина тем временем не выдавала никаких ошибок… И даже “не тупила”, а просто ехала и потребляла смело 12-13 литров (дело было зимой, стоит автозапуск) на 100км))))

Было решено поменять кислородный датчик, и я попал точно в цель!
На самом деле, как только поменял ничего не почувствовал)))) Ну если не говорить что расход упал на 2,5-3 литра 🙂 Теперь машина потребляет топлива как и ей положено 🙂

Что именно сделал:
1. Перечитал кучу инфы про данные манипуляции.
2. Решился делать сам.
3. Закупил все по списку.

Датчик: Bosch 0 258 006 537 полный аналог нашего, ничем не отличается, только провода надо переделывать.

p/s Надоели постоянные споры по поводу установки с “зажимами проводов” или пайке.
1 момент Гугл знает все, ищите, но это не всегда точно.
2. момент для ленивых нашел фото

Цена вопроса: 1 200 ₽

Ford Focus Hatchback 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Focus, 2007

Ford Focus, 2007

Ford Focus, 2011

Ford Focus, 2007

Смотрите также

Комментарии 76

Подскажи, после замены, мгновенный расход топлива тоже упал?

А теперь тут посмотри что будет с лямдой не оригинальной

Привет а по цветам кокой куда

нашел на форуме интересную особенность:
ford-club.ua/board/index…22462-замена-лямда-зонда/
…при установке НЕРОДНОЙ лямбды есть нюанс. Родная именно Фордовская лямбда имеет контакт серого провода разъема лямбды с корпусом самой лямбды. Если этого контакта нет — провод экрана будет в обрыве, потому что форд сцуко хитрый… У подавляющего большинства машин со стороны мозга есть контакт с корпусом блока, у форда нету, он “заземляет” лямбду через выпускной коллектор. Я не раз смотрел осциллографом на сигнал с лямбды с дополнительным заземлением и без — разница огромная. На родной лямбде разницы нет. Но родная помнится стоит неприличных денег, лучше купить обычный Бош…
Нашел такую инфу, что скажите?

парни, привет! А что скажете если не паять, а обжать скрутку медной луженой муфточкой? и всё это дело загерметизировать термоусадками, разве не проще? и паять не надо и соединение медь-медь и крепко))

По-моему там стальные провода, собственно я использовал стальную муфту и термоусадку)

Литературу прочитай сперва по лямбдам.

Какой датчик меняли?
Первый или второй?

Нельзя паять и устраивать всякие клеевые изоляции по причине того что зонд сообщается с атмосферой по проводке. По этой причине нельзя и всякие контактные смазки закладывать в разъем сенсора. Запаяв и загерметизоровав Вы заткнёте сенсору канал сообщения с атмосферой.
По крайней мере так сообщается в разных документах к разным зондам.

Нельзя паять и устраивать всякие клеевые изоляции по причине того что зонд сообщается с атмосферой по проводке. По этой причине нельзя и всякие контактные смазки закладывать в разъем сенсора. Запаяв и загерметизоровав Вы заткнёте сенсору канал сообщения с атмосферой.
По крайней мере так сообщается в разных документах к разным зондам.

Нельзя паять и устраивать всякие клеевые изоляции по причине того что зонд сообщается с атмосферой по проводке. По этой причине нельзя и всякие контактные смазки закладывать в разъем сенсора. Запаяв и загерметизоровав Вы заткнёте сенсору канал сообщения с атмосферой.
По крайней мере так сообщается в разных документах к разным зондам.

Не в коем случаи не перекрывайте ему конал сааобщенея с атмасферой. Я ешо ему окно пропилил, чтобы он на уцицу сматрел и радовался. Розход уменьшелся, и Ока поехала как балид. До атсечки кручу нешутя

Запрет на пайку автомобильных проводов дается вообще в целом, и ДК тут вообще не при чем. Связан он с тем, что при пайке гибкий многожильный провод становится жестким и имеет свойство обламываться в том месте, где оканчивается пайка из-за вибраций. При прямых руках и фиксации места соединения пластиковыми хомутами — никаких проблем. А вот если оставить болтаться в воздухе, то действительно часто переламывается провод в месте пайки

Паять провода у этого датчика нельзя не потому что это будет ненадежным соединеним или еще что-то связанное с нагревом, а потому что олово имеет своё сопротивление, в результате чего показания датчика будут не такими точными, какими должны быть. А от него напрямую зависит коррекция подачи топлива и расход.

Соглашусь, об этом не подумал) получается олово, как проводник которого там не должно быть, меняет показания

Меняет. Но в пределах даже меньше погрешности измерения показаний блоком управления…
Ну это как сказать, что укус комара — это травма. Т.е., вроде как формально — да. Но по-сути… 🙂

Паять провода у этого датчика нельзя не потому что это будет ненадежным соединеним или еще что-то связанное с нагревом, а потому что олово имеет своё сопротивление, в результате чего показания датчика будут не такими точными, какими должны быть. А от него напрямую зависит коррекция подачи топлива и расход.

Хотите сказать, что олово, слоем меньше нескольких сотых сможет хоть как-то повлиять на сопротивление? Это сказки. Сопротивление стали выше, чем сопротивление олова. Поместив их в трубки рискуете получить окисление проводов, в следствие чего очень высокое сопротивление в месте соединения.

Паять провода у этого датчика нельзя не потому что это будет ненадежным соединеним или еще что-то связанное с нагревом, а потому что олово имеет своё сопротивление, в результате чего показания датчика будут не такими точными, какими должны быть. А от него напрямую зависит коррекция подачи топлива и расход.

Вот я Вам сейчас ложку дегтя налью)))
Имею два радиотехнических образования, средне-специальное и высшее, так что я не диванный эксперт.
Провода — медные, вы их зажимаете в соединительную гильзу (муфту), а она из чего? — проавильно — стальная. Переход медь-сталь будет не только давать своё сопротивление, а еще и от температуры будет менять это значение.
Самое правильное — зачистить провода, скрутить их как медь с медью, а затем — облудить. Таким образом контакт не будет иметь паразитного сопротивление, а облуженный участок будет защищать соединение меди от окисления.
Затем место пайки покрываете термостойким лаком и окончательно изолируете термоусадкой, желательно от 3М.

Есть еще момент, я у себя на Гольфе так лоханулся когда то. Лямбды по сути все одинаковые, различаются габаритами, резьбой, длинной чувствительной части, разъемом и т.п.
Я когда то себе решил поменять лямбду и сдури купил оригинальный Вош за 5500р, как оказалось, в нашей любимой Ладе Приоре, стоит точно такой же Вош, но с другим штекером и всего за 1500р.

Не ПАЯТЬ! Пишут для таких любителей сэкономить, Бошу не выгодно вам продать лямбду за 1500 от Приоры когда у вас точно такой же оригинал стоит 10-20-30.

P.S. Лямбда по пути до мозгов (ЭБУ) проходит кучу разъемов, каждый вносит сопротивление. Потом заходит в ЭБУ и там… о горе! разъем к плате ПРИПАЯН ! Как же быть? Надо на скрутку ЭБУ собирать !

Ребята, включайте мозг, не ведитесь на всякую ересь!

добавлю
так же не маловажным аспектом является применяемый флюс, а точнее что 90% народу пользуются паяльной кислотой вместо необходимого флюса
Типа “А как иначе спаять два провода вступивших в реакцию с окружающей средой на машине в годах?”
Кислота, оставшаяся на вашей пайке, просто “убивает” все на своем пути, если ее принудительно не убирать после использования
А тщательно зачищать места пайки и убирать остатки кислоты после не каждый осиливает…

А для тех кто гоняется за теряющимися электронами в местах переходов придумали “серебряный припой”)))))

Датчик кислорода на Ford Focus 2

Как и большинство инжекторных автомобилей Ford Focus 2 оснащается парой кислородных датчиков. Необходимо осуществлять их замену при первых признаках неисправности. Цена детали зависит от производителя, места приобретения.

Где находится датчик кислорода

Стоит заранее ознакомиться с местом установки датчика кислорода. Оба датчика установлены неподалеку от катализатора:

  • датчик №1 – до катализатора;
  • датчик №2 – после катализатора.

Место для установки – рядом с двигателем. Причем оно выбрано не случайно. Нормальная температура работы устройство – порядка 400 0 С. Сама схема расположения выглядит следующим образом:

Перед заменой необходимо осуществить проверку сразу обоих датчиков. Проще всего сделать это в специализированном сервисном центре. Диагностика подразумевает подключение диагностического устройства к специальной CAN-шине автомобиля. Лямбда зонд анализирует количество кислорода в выхлопе, отправляет полученные данные в электронный блок управления.

Будет полезно:  Салонный фильтр ваз 2110: где находится, замена

Признаки выхода из строя и решение проблемы

Определить неисправность детали сравнительно просто. Основные признаки:

  • повышенный расход топлива;
  • неровная работа двигателя, машина «тупит»;
  • вибрация, отсутствие приемистости;
  • посторонние звуки из катализатора;
  • из глушителя валит черный дым, явно ощущается запах бензина.

Детали на Форд Фокус 2 обходятся сравнительно дорого. Например, цена такого датчика составит примерно 5 тыс. рублей (оригинал). Однако присутствует возможность эксплуатировать автомобиль без датчика. Достаточно установить специальную прошивку. В таком случае топливная смесь формируется согласно специальным табличным значениям.

Ещё один вариант решения проблемы – установка обманки. Фактически представляет собой заглушку. Может изготавливаться из металла либо высокопрочного пластика.

Какой выбрать датчик: оригинальный или аналог

Приобрести датчик кислорода не составит большого труда. Подобные детали обычно в наличии в большинстве автомобильных магазинов. Но перед водителем всегда встает выбор: оригинал или аналог? Каждый имеет свои достоинства и недостатки.

Главное преимущество оригинальных деталей – сравнительно большой ресурс. При этом отсутствуют проблемы с установкой. В продаже имеются как изготовленные непосредственно в США компоненты, так и собранные на территории России.

Наименование производителя Артикул Стоимость, рублей
Ford США 5L8Z9F472BA
5C5Z9F472AA
5W6Z9G444AA
От 5 900
От 4 700
От 3 270

В продаже представлено несколько различных модификаций. Выбирать определенную следует с учетом установленного мотора. Установка неподходящего датчика может доставить некоторые затруднения. Например, двигатель будет работать неровно, «тупить».

Обычно аналоги обходятся на порядок дешевле оригинальных компонентов – но подобное правило действует далеко не всегда. Желательно заранее ознакомиться со всеми тонкостями. Однако существуют аналоги, которые по своему качеству не уступают представленным на рынке оригиналам.

Наименование Артикул Стоимость, рублей
Beru OPH002 От 7000
Bosch 0 258 986 602 От 3800
Denso DOX-0150 От 4700

Как заменить кислородный датчик на Ford Focus 2

Процедура замены требует внимательности и аккуратности. В подкапотном пространстве Ford Focus 2 присутствует множество пластиковых элементов. Процесс замены включает следующие основные этапы:

  • аккуратно демонтируем пластиковое «жабо» — закрывающее клапанную крышку и верхнюю часть двигателя;

  • кислородный датчик №1 находится между двигателем и моторным щитом – необходимо аккуратно отвести в сторону провода;

  • используется специальный пластиковый ключ – с его помощью датчик аккуратно выкручивается;

  • аккуратно накидывается головка, датчик выкручивается против часовой стрелки.

Старый датчик выглядит следующим образом:

Сборку необходимо выполнять в обратном порядке. Особенно аккуратным следует быть при затяжке. Так как при чрезмерном усилии велика вероятность повредить резьбу. Хорошее решение – использование динамометрического ключа.

Не стоит забывать о втором кислородном датчике. Находится он уже после катализатора – на самом глушителе. Для его снятия требуется воспользоваться ключом на 22. Сложность работы заключается в ограниченности свободного пространства. Потому придется воспользоваться коротким ключом, трещеткой или просто спилить часть рожкового. Желательно приобрести специальный ключ для снятия датчика. Выглядит кислородный датчик №2 следующим образом:

Неисправность кислородного датчика может привести к множество различных проблем, неисправностей. Одна из самых проблемных ситуаций – когда неверные данные датчика приводят к перебоям в переключении коробки передач. Особенно осторожным нужно быть с проложенными кабелями. Так как их повреждение приведет необходимости замены. Приобрести их отдельно затруднительно. Провода кислородного датчика продаются только в комплекте с самим зондом.

Проверить работоспособность кислородного датчика можно в гаражных условиях. Но в некоторых случаях обычный мультиметр просто не позволяет выявить неисправность. Хорошее решение – обратиться в сертифицированный сервисный центр. Это позволит точно определить характер неисправности.

Где находится и как заменить лямбда-зонд на Форде Фокус 2

Лямбда-зонд используется в Форд Фокус 2 для контроля количества несгоревшего кислорода в выпускных газах. Он расположен в системе выпуска и в зависимости от полученных параметров будет отправлять информацию в электронных блок управления моторов. ЭБУ, в свою очередь, направляет смесь воздуха и топлива в мотор, пытаясь максимально оптимизировать этот процесс. Если смесь беднит или богатит, будут вноситься определенные коррективы в подачу воздуха. Лямбда-зонд, как и любая другая деталь периодически может выходить из строя. Основными причинами ее поломок на FordFocus 2 являются:

  • Низкое качество бензина, а точнее, высокое содержание свинца в нем.
  • Воздействие на корпус датчика различных средств.
  • Контакт лямбда-зонда с тормозами или тосолом.
  • Перегрев устройства из-за некачественного топлива с большим количеством грязи.
  • Для того чтобы определить неисправность и понять, что нужна замена датчика, необходимо обратить внимание на определенные признаки, основными из которых являются:
  • Рывки и провалы во время движения.
  • Увеличенный расход бензина.
  • Показатели токсичности, выходящие за норму.
  • Нестабильная работа двигателя Ford Focus.
  • Ненормальная работа катализатора.

Учитывая сказанное выше, необходимость контроля над работой лямбда-зонда не вызывает вопросов. Сколько служит датчик? Как правило, проводить диагностику нужно каждый 5000-10000 км пробега. Далее, мы расскажем, как это сделать своими руками для Ford Focus 2, когда нужна замена и как ее осуществить.

Проверка работоспособности

Если вы сомневаетесь, нужна ли замена лямбда-зонда, то его нужно проверить. Дело в том, что все системы в автомобиле, так или иначе, связаны, а поэтому признаки неисправности датчика не всегда говорят о его плохом состоянии. Для проверки вам может понадобиться осциллограф и вольтметр. Для начала прогреваем мотор, а дальше выполняем следующее:

Детально изучаем основные параметры работы лямбда-зонда, в том числе опережение зажигания, характеристики системы подачи топлива, напряжение и т. д. Далее, сравниваем фактические и нормальные показания, а также проверяем проводку на предмет наличия повреждений.

Добираемся к датчику кислорода и детально его изучаем. Если на нем присутствует слой сажи или свинца, то это значит, что замена все-таки потребуется. Дело в том, что если на нем есть такого рода отложения, то в Ford Focus заливалось некачественное топливо. В случае если он чист, идем дальше.

Подключаем вольтметр к лямбда-зонду. После этого запускаем мотор Ford Focus 2 и нажимаем на газ, пока обороты не достигнут 2500 оборотов. Далее, используя устройство изменения смеси, снижаем обороты до 200 в минуту.

Вытаскиваем из регулятора давления вакуумную трубку и смотрим на показания вольтметра. Если лямбда-зонд в порядке, то вы увидите 0,9В. Если же он сломан, то либо никакого результата прибор не покажет, либо он будет меньше 0,8В.

Проверяем бедную смесь. Используя вакуумную трубку, создаем подсос воздуха. Если лямбда работает нормально, то вольтметр остановится на уровне 0,2В.

Выполняем динамическую проверку. Для этого соединяем датчик с системой подачи топлива и к вольтметру одновременно. Подымаем обороты мотора Ford Focus2 к 1500 и смотрим на показания. Если прибор покажет 0,5В, то все в порядке. В любом другом случае требуется его замена.

Ремонт устройства: правила и особенности

Если лямбда-зонд вышел из строя или вы заметили в его работе какие-то неточности, то, скорее всего, понадобится его замена. Следует отметить, что в целом процесс несложный, но из-за места расположения могут возникнуть некоторые трудности. Итак, замена лямбда-зонда потребует от вас наличия набора ключей (на 22 и 24), а также других стандартных инструментов. Отключите аккумулятор Форд Фокус 2 и начинайте работу. Для этого нужно выполнить следующее:

  1. Находим лямбда-зонд в выхлопной системе и отсоединяем его от разъема.
  2. Отключаем провода датчика кислорода.
  3. Выкручиваем устройство.

В теории все довольно просто и быстро, но на деле все не так легко, как хотелось бы. Дело в том, что просто так снять лямбда-зонд у вас не получится, а замена без этого невозможна. Проблема заключается в том, что снять лямбду сразу, скорее всего не получиться, так как она очень сильно прикипела к резьбе. Поскольку в выпускной системе постоянно поддерживаются высокие температуры, металл может немного плавиться. Если открутить не удалось, то нужно прибегнуть к помощи «тяжелой артиллерии»:

  • Молоток.
  • Баллонный ключ.
  • Толстая отвертка.
  • Дрель с набором сверл.

Сначала пытаемся с помощью ключа открутить лямбда-зонд. Если он не поддается, то придется идти еще дальше и сверлить дырки в самом датчике, а точнее, в его гайке. Затем в эту дырку нужно вставить какой-то металлический предмет (отвертка или что-то прочнее) и повторить попытку открутить лямбда-зонд с Форд Фокус 2. Для этого можно использовать молоток, в случае если деталь не поддастся вашему воздействию.

В некоторых ситуациях на Ford Focus даже такие меры ничем не помогают, а лямбда-зонд не поддается. Если выход из ситуации, но для этого придется демонтировать катализатор, а для работы потребуется горелка на газу и паяльная лампа. Используя эти приспособления, нагреваем лямбду, после чего оставляем ее в покое на некоторое время и снова пытаемся выкрутить. Если вы не уверенны, что какой-то из способов сможет принести результат, сразу переходите к последнему.

В целом лямбда-зонд не является проблемной деталью, если заправлять Форд Фокус 2 хорошим топливом и правильно обслуживать. Если все же проблема возникает, то замена детали не должна откладываться в длинный ящик, иначе последствия будут более серьезными.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector