Двери на тойота королла 150: выбор и замена

Двери на Тойоту Короллу

Кузовные детали – то, что подвергается повреждению достаточно часто, особенно дверки и крылья. Но знание того, как разбирается, например, дверь задняя правая, может потребоваться не только при ее замене, но и при проведении других работ: замене проводки, ремонте стеклоподъемников, установке динамиков для аудиосистемы.

Как демонтировать обшивку?

Дверь задняя левая Тойота Королла 150 снимается довольно просто, достаточно открыть болты, которые ее держат, но эта процедура не требуется слишком часто. Более популярен среди владельцев вопрос, как происходит разборка двери на Toyota Corolla 150.

Это полезный навык, если вы решите установить дополнительную звукоизоляцию на автомобиль, вам потребуется заменить или отремонтировать стеклоподъемники, вмешаться в проводку или установить колонки для прослушивания музыки.

Снятие обшивки задней двери является не самым сложным процессом, поэтому выполнить его вполне возможно в условиях гаража. Для проведения работ вам потребуется вооружиться ключом на 10, крестовой и плоской отвертками. При работе потребуется уделить внимание разъемам электрики. Их нужно будет отсоединить, затем не забыть поставить на место.

Совет: чтобы обезопасить себя от замыкания при проведении работ, снимите с аккумулятора плюсовую клемму.

К дверке обшивка крепится при помощи пластиковых клипс. Повредить их легко, поэтому снимать их требуется специальным пластиковым инструментом. Тогда материя останется целой, и сами клипсы вы не сломаете. Если инструмента нет, подойдет плоская отвертка большой ширины, но предварительно ее нужно обмотать в ткань, чтобы исключить риск порвать ее жалом обшивку.

С чего начинать работы?

Снимать саму дверку, если вас интересует обшивка, необязательно. Потребуется для начала снять ее карту: если на нее установлен стеклоподъемник (обычно это дверь передняя правая или дверь передняя левая Тойоты), нужно сначала поддеть пластиковую панель, на которой находятся кнопки блока управления. Аккуратно открутите болты устройства, снимите все провода, ведущие к кнопкам.

Перед тем как снять обшивку двери на Тойота Королла, рекомендуется посмотреть видео с аналогичной работой: это поможет лучше сориентироваться в процессе, понять, как действовать правильно. Обратите внимание на дверную ручку: она прикреплена к пластику болтиком, который необходимо открутить.

Когда все крепежи откручены, можно снимать пластиковые накладки с выступов дверных ручек. Для этого их нужно поддеть узким предметом. Может пригодиться канцелярский нож или плоская отвертка, но действовать нужно осторожно: мягкий пластик может получить царапины или другие повреждения. Под накладками будет находиться еще несколько болтов, фиксирующих ручки.

После того как все крепления откручены, нужно поддеть пластик, начинать делать это нужно с нижней части дверки. Обшивка держится на защелках, их можно просто поддеть, отделив ее от корпуса, и дернуть несколько раз.

Совет: для того чтобы снять пластик вокруг дверной ручки, необходимо слегка поддеть его, затем сдвинуть вперед. Пока это крепление снято не будет, обшивка не снимется.

Демонтировав обшивку, аккуратно отсоедините провода. Если дверь задняя правая или левая имеет изоляцию, и она мешает проведению работ, ее нужно аккуратно оторвать.

Снятие и регулировка

На Тойоте Королла 2008 снятие дверей, как и на авто в 120 и 150 кузове любого другого года выпуска, не вызовет никаких сложностей. Снять их просто: разобрав обшивку, нужно отсоединить проводку. Затем потребуется открутить болты, которые присоединяют дверные петли к кузову. Если болты не откручиваются, можно применить WD-40 или попытаться нагреть их; в крайнем случае, болт можно высверлить и поменять на новый. Если вы умеете пользоваться сваркой, поверх болта можно приварить маленький кусок металла, а на него гайку на 12 или больше, попытаться открутить такой болт уже при помощи ключа.

Устанавливается изделие в обратном порядке. Регулировка дверей на Тойота Королла требуется после каждого снятия, а также в процессе эксплуатации, если вы заметили, что они стали закрываться плохо.

Правильно ли проведена регулировка, проверить можно следующим образом: откройте дверь и приподнимите ее таким образом, чтобы кузов оставался неподвижен. Если она поднимается больше, чем на 1.6 см, требуется заменить шарниры.

Обратите внимание, если вами была снята, например, дверь задняя правая, после установки ее обратно зазоры должны быть везде одинаковыми, конструкция не должна перекашиваться.

Поверхность не должна выступать за уровень других кузовных деталей.

Регулировка происходит при помощи болтов, соединяющих шарниры. Расслабив их, поставьте дверку в нужное положение, потом затяните болты достаточно сильно.

Вывод

Регулировка и замена двери, снятие обшивки для проведения работ внутри конструкции не вызовут у вас трудностей. Если вы поняли, как поменять изделия, то можно обойтись и своими силами.

Выбор передних и задних дверей на Toyota Corolla 150

Специалисты по ремонту авто рекомендуют отталкиваться от размера выделенного бюджета.

Преимущества и недостатки оригинала и б/у

Название Артикул / ОЕМ Цена (руб.)
Оригинальная новая дверь Toyota Corolla
Дверь передняя правая
Тойота Королла 150
6700112A30 от 23500
Передняя левая 67002-12A30 от 23500
Задняя левая 67004-12A20 от 22500
Задняя правая 67014-12A20 от 22500
Передняя правая 67001-0F011 от 24500
Задняя правая 67003-0F010 от 24500
Задняя левая 67004-0F010 от 24000
Дверь багажника
Тойота Королла 150
67005-0F011 от 41500
Задняя правая 67003-12A20 от 21000
Б/у дверь с разбора Toyota Corolla
Задняя левая от 11000
Задняя в сборе с электрическим стеклоподъемником от 15000
Крышка багажника от 8500
Петля задней правой
двери нижняя
от 2500
Петля задней левой
двери верх
от 2500
Петля задней правой
двери верхняя
от 2500
Задняя от 12500
Дверь передняя левая 75555P1X99639 от 16000
Правая 15156P9X59337 от 16000
Правая от 31500
Задние двери комплект от 25500

Если владелец располагает достаточной суммой – лучше приобрести новый оригинальный расходный материал с гарантией качества от производителя. Однако высокая стоимость кузовных элементов далеко не всегда под силу автовладельцу, вследствие чего отдают предпочтение деталям с разборки.

Преимущества покупки новых расходников очевидны: гарантия качества, оригинальность, 100% совместимость с моделью. Запчасти с разборки имеют невысокую стоимость, что и является преимуществом.

Приобрести новые и б/у комплектующие можно на авторынках, автомагазинах, в сети интернет, через посредников. Последнее время становится популярным возможность заказа с последующей установкой в сервисных центрах. Преимущества данного способа:

  • оперативность доставки;
  • профессиональный монтаж;
  • гарантия качества;
  • послегарантийное обслуживание;
  • возможность установки дополнительного оборудования;
  • проведение комплексной профилактики, технического осмотра.

Замена передних и задних дверей на Тойота Королла 150

Снятие обшивки передней двери Toyota Corolla

Процесс замены пластиковой обшивки интуитивно понятен и прост, под силу автовладельцу без опыта проведения ремонтов. Наличия специального оборудования, инструментария вовсе не нужно. Достаточно иметь отвертку с крестообразным наконечником. Профессиональные мастера рекомендуют приобрести ремонтные наборы пластмассовых лопаток для отмычки клипс, защелок, на которых крепится большая часть обшивки.

  • автомобиль устанавливаем на ровную площадку, обеспечиваем беспрепятственный доступ по всему периметру машины;
  • открываем переднюю дверь, отвинчиваем один саморез за дверной ручкой, второй под подлокотником. Все остальные элементы крепятся на пластиковых клипсах;
  • отстегиваем полимерную обшивку, отсоединяем электрический привой, снимаем колодку с проводами. Обшивка передней двери демонтирована.

Проводим профилактические работы, заменяем комплектующие, устанавливаем элементы в обратной последовательности. Обшивка задней двери заменяется по аналогии, процессы аналогичны. Во избежание порчи пластика рекомендуем проводить работы в латексных перчатках.

В процессе установки новой обшивки обратите внимание на днище двери. Несмотря на покрытие антикоррозийной мастикой, дно является слабым звеном в кузовной конструкции. Если антикорр высох, затвердел, пришел в негодность – удалите и нанесите слой нового. Сделать это можно с помощью щетки или стационарного пульверизатора. Обязательно прочищайте сливные канавки, отверстия на днище двери. Недостаточная вентиляция способствует коррозии кузовных элементов, повреждению лакокрасочного покрытия.

Замена двери Toyota Corolla

Процедура установки передней двери трудоемкая, требует много времени, знания конструкции кузовных элементов. Для придания уверенности пользуйтесь приведенными инструкциями в статье или руководством по эксплуатации. Процедура замены задних дверей достаточно проста, интуитивно понятна и не отнимет много времени.

Передняя дверь Toyota Corolla

  • отключаем клеммы аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания;
  • демонтируем пластиковую обшивку. Алгоритм действий описан выше;
  • снимаем защитный полиэтилен, посаженный на герметик. А также электрическую проводку, контактные платы, металлические направляющие стеклопакета;
  • демонтируем пластиковые накладки на пороге;
  • для снятия двери этого недостаточно. Отвинчиваем накладку в месте крепления стеклоочистителей: два болта и три пластиковых клипсы;
  • демонтируем колесо, снимаем подкрылок. В автомобиле марки Тойота Королла 150 под подкрылком установлена еще одна пластиковая защита, она также подлежит снятию. В полости колесной арки отвинчиваем один болт – фиксатор;
  • переходим к демонтажу левой / правой части переднего бампера. Это необходимо для снятия крыла. Процесс не сложный, всего три болта;
  • после того, как сняли крыло, отсоединили бампер, откручиваем дверь со штатных петель. В противном случае конструкция не позволит.

Аккуратно выкручиваем по три болта на каждой петли, снимаем. Проводим профилактические работы, начинаем подготовку к установке нового кузовного элемента.

В обязательном порядке оклеиваем малярным скотчем периметр двери во избежание повреждения лакокрасочного покрытия. Заводим колодку с электрическими проводами, фиксируем верхнюю и нижнюю петли, но не зажимаем. Выставляем зазоры по «уровню», после чего окончательно затягиваем болты. Фиксируем направляющие, вставляем стеклопакет, подключает колодки с проводами. В завершение привинчиваем дверную ручку на штатное место.

Задняя дверь Toyota Corolla

Открываем дверь, демонтируем пластиковую обшивку по алгоритму, описанному выше. Снимаем декоративную накладку с порога, отключаем электрическую проводку. Отвинчиваем поочередно каждую из петель, извлекаем элемент кузова.

Проводим профилактические работы, устанавливаем новую дверь на штатное место, предварительно оклеив периметр малярным скотчем во избежание случайного повреждения лакокрасочного покрытия. Собираем конструкцию в обратной последовательности. Зазоры будут равномерными при условии отсутствия деформации металлических поверхностей, ударов, аварий, столкновений.

Замена зеркал на Тойота Королла 150

Название Артикул / ОЕМ Цена (руб.)
Накладка зеркала заднего вида левая 8794505901 от 1500
–/– правая 8791505901 от 1500
Зеркало боковое, левое TYC 3360014 от 2200
Зеркало боковое, правое TYC 3360013 от 2200
Наружное зеркало
правое / левое
ALKAR 6165262 от 3400
–/– TYC 3360011 от 3400
Зеркало боковое ALKAR 6139040 от 3400
Правое Toyota Corolla TYC 3360059 от 2200
Левое Toyota Corolla TYC 3360060 от 2200
Боковое Toyota Corolla ALKAR 6141264 от 2500
Наружное зеркало ALKAR 6142264 от 2500
Боковое Toyota Corolla ALKAR 6140264 от 2900
–/– ALKAR 6128991 от 2900
Зеркало заднего вида
в сборе
Toyota 879401E190 от 4800
–/– Toyota 8791002182 от 4800
Комплект всех зеркал
Toyota Corolla
Toyota 8794002172 от 11000

Зеркала на любом автомобиле, в том числе и Тойота Королла 150, подлежат замена в случае повреждения зеркального элемента, аварии, ДТП. Для установки новых боковых зеркал потребуется набор автомобильных инструментов, головок, ветошь, жидкость для удаления ржавчины.

  • демонтируем пластиковую обшивку с водительской стороны по алгоритму, указанному выше;
  • отключаем клемму от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания при повреждении проводки;
  • головкой отвинчиваем три крепежных болта, отключаем колодку с проводами, демонтируем левое / правое зеркало;
  • очищаем посадочное место, прикладываем новый отражатель, проверяем исправность работы ограничителя. Собираем конструкцию.

Замена зеркала заднего вида

  • сдвинуть рычаг блокировки вверх, снять крышку держателя;
  • освободить две направляющие, снять колодку с проводами для отключения системы автоматического включения дальнего света (при наличии);
  • ключом T20 выкрутить винт, снять внутреннее зеркало заднего вида. Установить новое, собрать конструкцию воедино.

Работы по замене проводите аккуратно, бережно относитесь к отражателям, не допускайте повреждений. Зеркала с трещинами подлежат замене новыми.

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla ‘2010–13

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Toyota Corolla ‘2010–13

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.

Toyota Corolla ‘2010–13

Toyota Corolla ‘2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla ‘2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.

Двигатель Toyota Corolla ‘2010–13

Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.

Из прочих возможных сложностей с мотором можно вспомнить прогорающую прокладку ГБЦ, которая тоже способна «утащить с собой» блок или головку на шлифовку. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы, так что мотор также стоит послушать на холодную, чтобы оценить заботу предыдущего хозяина и необходимость скорого обслуживания. Да и с ГРМ тоже лучше не затягивать, ведь необязательно покупать оригинальную цепь за 5 тысяч, когда есть комплекты ГРМ за 8-10 тысяч. Натяжитель недорог – около полутора тысяч, а если потребуется замена фазовращателей, то стоит готовить около 10 тысяч за оригинальную деталь.

Toyota Corolla ‘2010–13

Перед тем как перейти к выбору оптимального автомобиля, стоит упомянуть еще одну важную особенность Тойоты в целом и этой Короллы в частности: это любовь угонщиков. Конечно, угоняют их обычно не для перепродажи, особенно в таком возрасте, и шансы напороться на перебитые номера и документы невелики, но проверить историю машины определенно стоит. Помочь здесь могут не только базы ГИБДД, реестр залогов и другие ресурсы, но и платные сервисы, такие как Автотека – в них собрана информация не только о числе владельцев и работе в такси, но и о ДТП, а также о зарегистрированных пробегах, которые можно отследить по истории продаж машины. Помня о том, как у нас любят скручивать пробеги, и умножая это на веру в «вечность» автомобилей Toyota и капризный характер моторов, смысл в проверке определенно есть.

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Шумоизоляция Toyota Corolla

Шумоизоляция Toyota Corolla. Очередной рабочий день настал и мы принимаем очередную порцию автомобилей на полную шумоизоляцию салона. Одна из них – новенькая Тойота Королла. Эти автомобили посещают нас с завидной популярностью, ну а мы в свою очередь производим полный комплекс работ по достижению комфорта и подавлению акустического шума в салоне автомобиля. Владелец остается с нами и будет наблюдать за всем этим процессом, ну а мы предлагаем присоединиться виртуально и Вам. Вся шумоизоляция у нас производится строго по записи, поэтому перед приездом машины весь материал у нас заранее нарезан по фирменным лекалам собственного производства и разогрет в специальной печке до температуры 50 градусов. Наша команда состоит более чем из двадцати человек и работа построена таким образом, чтобы никто не отвлекался на перекуры и не мешался друг другу при проведении работ по шумоизоляции. Итак, мы начинаем полную шумоизоляцию Тойота Королла, на которую нам потребуется примерно 9 часов.

Звукоизоляция капота Toyota Corolla производится в два слоя. Первый слой (легкий вибродемпфер Comfort mat Dark D3) наносится на металл капота, а шумоизоляция ППУ наносится на изнаночную сторону штатной обшивки.

Шумоизоляция крыши Toyota Corolla. Обшивка потолка аккуратно разобрана, металл обезжирен и готов к оклеиванию сначала виброизоляцией, а затем шумопоглотителем. Наши мастера работают чистыми руками и в перчатках, что гарантирует отсутствие пятен и зацепов на потолке вашего любимца.

Виброизоляцию кладем толстую, но легкую марки Comfort mat Dark D3, толщиной 3 миллиметра. Она заранее прогрета в печке, что помогает ее эффективнее прикатать к металлу крыши и достичь максимального эффекта.

Затем мы используем высокоплотный акустический войлок Felton с влагозащитным слоем. Ведь, не зря в дорогих немецких автомобилях (Audi, Mercedes, BMW) войлок используется в качестве заводской шумоизоляции в том числе и на потолке. Войлок идеально выполняет роль ловушки воздушной звуковой волны, гуляющей в пустотах крыши.

Шумоизоляция дверей Toyota Corolla. Обшивка двери Короллы разобрана и мы показываем вам что она совершенно голая. В двери у нас будет 4 слоя виброизоляционного и шумопоглощающего материала. Но сперва – обезжиривание рабочих поверхностей.

Легкий и надежный Comfort mat Dark D3 работает на внешней стенке двери в качестве вибродемпфера.

Затем мы используем вспененную резину Comfortt mat Vision толщиной 6 мм. Главное условие для материала на внешнем листе двери – 100% влагостойкость и мы ее полностью выполняем, используя ППУ Comfort mat Vision.

Переходим на внутреннюю стенку двери (каркас) и оклеиваем ее сплошным листом виброизоляции Comfort mat Dark D3. На этом этапе внутри двери формируется закрытый объем, который способствует лучшему звучанию штатной акустики.

Завершает шумоизоляцию двери толстый слой рельефных пирамидок Comfort mat Soft Wave. Это не только идеальный шумопоглотитель толщиной 15 мм., но и отличный уплотнитель, позволяющий надежно посадить дверь на посадочные места без лишний скрипов и сверчков.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Toyota Corolla. Когда работы с дверьми, капота и потолком окончены, вся наша большая команда приступает к шумоизоляции пола. Сидения, центральная консоль и ковровое покрытие вынесено, обшивки сняты и перед началом оклейки мы обезжириваем металл.

Выносим из салона и багажника абсолютно все, и аккуратно складываем на специальном столе. Это позволит нам сделать свою работу качественно и красиво.

Наша гордость – вибродемпфер Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. совместной разработки нашего испытательного спеццентра и ТМ “Comfort mat”, который мы укладываем на пол салона и колесные арки. Данный материал, напомним, мы достаем из нашей печки уже будучи разогретым равномерно по всей толщине до 50 градусов. Мы не тратим время на нагрев каждого листа, а это значит, что концентрируем свои силы на прикатке материала.

Толщина материала составляет более 5 миллиметров. Это мощнейший удар по вибронагруженному днищу. Современная химическая формула позволяет материалу быть легким, невероятно цепким (адгезия) и эффективным (КМП превышает 0,63 ед). Это настоящий эксклюзив для наших клиентов от Авто-Локер и производится на отдельном конвеере завода специально для нашего центра. Все это благодаря тесному сотрудничеству и статусу флагманского центра по установке шумоизоляции Comfort mat в Москве.

На полу в багажнике, а так же на задних крыльях мы использовали Comfort mat серии Dark D3 толщиной 3 миллиметра.

Когда приходит очередь шумопоглотителя, мы достаем из своего арсенала весьма эффективный пористый материал Comfort mat Pro Lock 6 и Lock 4, который прекрасно работает на звукопоглощение. Сплен, которым пользуются экономящие конторы, у нас давным-давно “похоронен”.

Эффективно работая, мы успеваем делать это красиво. Опыт! Каждую машину знаем в лицо, руки-то все помнят!

Никакая премиальная шумоизоляция не будет таковой без использования плотной звукоотражающей мембраны. Конечно же, она у нас есть и используется в каждом автомобиле. Имя ее Comfort mat Блокатор.

Блокатор укладывается на самые шумонагруженные участки кузова, позволяя блокировать звуковую волну внутри шумопоглотителя. Этот материал так же выпускается эксклюзивно для наших клиентов в толщине 4 мм. с нашими логотипами. Все остальные студии получают 3 мм.

Блокатор от Comfort mat хорош еще и тем, что в отличие от материалов других производителей, он умеет держаться на вертикальных плоскостях колесных арок! Мощный и качественный монтажный слой. Обратите внимание, что колесная арка обработана как со стороны багажника, так и со стороны крыла. Ничего не остается у нас без внимания.

Крышка багажника вибродемпфируется, а ее обшивка обрабатывается вязкоэластичным шумопоглотителем и антискрипом.

Началась сборка автомобиля и скоро он покинет наш техцентр. Мы располагаем большой группой опытных мастеров (более 20 человек), за плечами которых более 1000 шумоизоляций ежегодно в стенах родного Авто-Локера.

Мы располагаем большим штатном квалифицированных и опытных мастеров, большинство из которых с нами аж с самого открытия в 2007 году. Ежегодно за нашими плечами оказывается более 1000 автомобилей и мы располагаем богатейшим опытом разборки и сборки салонов автомобилей любых марок. Все это нам позволяет гарантировать заводское качество сборки вашего салона без следов вмешательства, таких как зацепы, порезы или пятна. От всего этого вас защитит наша фирменная гарантия от Авто-Локер.

Шумоизоляция Тойота Королла окончена. Вся работа у нас заняла без перекуров около 9 часов на глазах у хозяина автомобиля, который наблюдал за этим “спектаклем” широко раскрыв рот. Ни один пистон не сломан, все обшивки собраны без зазоров, будто машина не разбиралась. Наши мастера имеют богатейший опыт шумоизоляции автомобилей, количество которых, прошедших через наши руки исчисляются уже не сотнями, а тысячами. Эта Королла потяжелела на 50-52 килограмма самых топовых шумопоглотителей на момент публикации фото отчета, увеличилась жесткость и стойкость металла к случайным вмятинам и ударам, а вместе с ней появилось чувство автомобиля классом выше. Работая в присутствии владельца, мы имеем очень хорошие отзывы о результатах нашей деятельности, владельцы рекомендуют нас друзьям, да и приезжают к нам вновь при смене автомобиля. Это и есть наш стимул, помогающий развиваться и дальше. А теперь приглашаем и Вас поучаствовать в спектакле под названием “Шумоизоляция вашего автомобиля в Вашем присутствии”. Мы работаем с 2007 года и нам есть что показать вам!

Двери на тойота королла 150: выбор и замена

Ликвидный авторитет

Toyota Corolla – одна из самых продаваемых моделей гольф-класса не только в России, но и в мире. В этом году самая известная и узнаваемая компактная «японка» отмечает свой 50-летний юбилей. Объект нашего сегодняшнего изучения – наиболее широко представленная на вторичном рынке нашей страны модель прошлого 10 поколения. Она продавалась в России на протяжении шести лет – с 2007 по 2013 год.

В первые два года после выхода на наш рынок «десятая» Corolla держалась в ТОП-10 самых продаваемых новых автомобилей. Однако после кризиса 2008-го её продажи сократились в разы, и по итогам 2009 года она оказалась на 17 строчке согласно отчётам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Впоследствии продажи вернулись к уровню 2007 года, но так и не позволили «Королле» занять прежние позиции в рейтинге. Она обосновалась на последних строчках ТОП-25 самых продаваемых в России новых автомобилей, что тоже совсем не плохо.

Предыстория

Дебютировавшая в 2006 году и пришедшая в Россию год спустя Toyota Corolla 10 поколения обозначалась индексами Е140 и E150. Первая выпускалась с кузовами седан и универсал. Она продавалась с правым рулём на внутреннем рынке Японии, в Америке, Сингапуре, Пакистане, Боливии, в Индии, на Филиппинах, в Индонезии и Малайзии. А вторая – в виде седана – в Европе, России, Австралии, Новой Зеландии и Африке.

Примечательно, что японская Corolla (E140) компактнее в размерах, так как построена на платформе Toyota MC вместе с «седьмой» Celica, «вторым» RAV4 и первыми двумя поколениями «Приуса». Наша Corolla (E150) – шире и длиннее, поскольку в её основе лежит уже другая «тележка» – Toyota New MC. На ней также построены оба «Ауриса», «второй» Alphard, «третий» Avensis, а ещё два последних поколения RAV4 и «Приусов».

Одной из основных вех в шестилетней истории продаж модели в России стало обновление линейки трансмиссий в 2009 году. Тогда на смену капризной роботизированной трансмиссии MMT (MultiMode Transmission), доставившей много хлопот как владельцам машин, так и сервисам компании, пришёл проверенный временем четырехступенчатый автомат Aisin U340E.

Вторым большим событием для модели стал рестайлинг 2010 года, когда Corolla получила новые бамперы, светотехнику с намёком на старшую Camry, а также небольшие изменения в салоне. Янтарную подсветку приборов заменили на более модную белую, поставили новый руль, усечённый снизу на спортивный манер, а кроме того, улучшили материалы отделки и расцветку.

Самым спорным новшеством рестайлинга стала замена 97-сильного двигателя 1.4 (130 Нм) чуть более мощным 101-сильным агрегатом 1.33 (132 Нм). Редкий покупатель «Короллы» обрадовался такому изменению. Ведь ставка налога на силовые агрегаты мощностью более 100 «лошадей» выше. Видимо, японцы сразу об этом не подумали и, увидев впоследствии непопулярность в России машин с младшим двигателем 1.33, к следующему поколению модели снизили его отдачу до 99 сил.

Разнообразие

Проанализировав большую часть опубликованных в интернете объявлений о продаже подержанных седанов Toyota Corolla X, мы выяснили, с какими двигателями и трансмиссиями эта модель лучше всего представлена на рынке «секонд-хенда». Основная часть Toyota Corolla этого поколения с пробегом предлагаются на вторичном рынке в топовой комплектации с 124-сильным двигателем 1.6 – 85%. Машин с 97-сильным агрегатом 1.4 на порядок меньше – 8%. А вот варианты Corolla с самым маленьким 101-сильным моторчиком 1.33 придётся ещё поискать – 2,5%.

Чуть больше можно встретить в продаже праворульных универсалов со 110-сильным двигателем 1.5, которые ввозились штучно из Японии – 3%. Кстати, на вторичном рынке можно найти и некоторое количество автомобилей 2006 года – они приехали к нам из Старого Света в частном порядке, поскольку продажи четырёхдверки там стартовали на год раньше, чем в России. Чаще всего европейские машины с пробегом попадаются с 90-сильными дизелями 1.4. В продаже таких автомобилей менее 1,5%.

Подержанные Toyota Corolla с механикой (37%) встречаются у нас в продаже почти в таком же количестве, как и с роботом (36%). Автомобилей с появившимися в 2009 году четырёхступенчатыми автоматами тоже много (27%). Ничтожно малое количество подержанных «Королл» этого поколения с вариатором объясняется небольшим числом праворульных универсалов в продаже. Такая трансмиссия ставилась только на машины для японского рынка.

О кузове

Corolla десятой генерации – одна из тех представительниц бренда Toyota, что наилучшим образом олицетворяют надёжность его продукции. В частности, за кузовом седана каких-либо слабых мест или уязвимостей владельцами не замечено. Он хорошо противостоит коррозии, и её локальные очаги, скорее всего, свидетельствуют об аварийном прошлом машины и дальнейшем некачественном ремонте. В то же время лакокрасочное покрытие модели подвержено выцветанию, царапинам и сколам.

Если за ЛКП не следить, то в местах его повреждения может появиться ржавчина, а кузов будет выглядеть непрезентабельно. Дополнительную неряшливость облику «Короллы» придают облезающие поводки стеклоочистителей. Кстати, из прочих проблем с кузовом дорестайлинговых автомобилей (до 2010 года) можно отметить часто заклинивающие из-за грязи механизмы омывателей фар. Убедившись в их работоспособности при осмотре понравившейся машины, можно сэкономить более 7000 рублей на замене каждого.

О двигателях

Все три двигателя, которыми оснащались продававшиеся у нас официально «Короллы», сплошь надёжные атмосферные «четвёрки» с распределённым впрыском, на радость своих владельцев, не гнушающиеся 92-го бензина. При условии замены в них раз в 10 000 км масла 0W-20 или 0W-30, рекомендованного производителем, проблем с силовым агрегатом быть не должно.

Также нужно помнить, что его необходимо своевременно доливать, ведь моторы Corolla за межсервисный интервал вполне могут «съедать» до 2 л масла (производителем допускается угар до 1 л на 1000 км). Кстати, некоторые сервисмены считают, что таким двигателям лучше подойдёт более вязкое масло 5W-40. В любом случае своевременное «умасливание» силового агрегата необходимо. Оно позволит ему без проблем проработать ни одну сотню тысяч км.

Впрочем небольшие проблемы всё же встречаются у силовых агрегатов, но только на дорестайлинговых моделях первых лет выпуска. У их двигателей могут подтекать помпа охлаждающей жидкости и сальник натяжителя цепи ГРМ. Первый стоит 5000 рублей, а второй – 140 рублей. Вместе с текущей помпой по вине перетянутого приводного ремня возможно придётся поменять и подшипники генератора стоимостью 200 рублей каждый. Также на ранних «Короллах» при пробеге в 100 000 км может потечь датчик давления масла за 1200 рублей и выйти из строя термостат за 1250 рублей.

В остальном двигатели модели, особенно после рестайлинга, а также их компоненты демонстрируют приличный ресурс. Так оригинальные иридиевые свечи зажигания могут прослужить до 100 000 км, цепь ГРМ стоимостью 5000 рублей на самом популярном 124-сильном двигателе 1.6, впрочем как и механизм системы изменения фаз газораспределения VVT-i вполне способны отработать по 150 000 км и более.

О КПП

Самый надёжный вариант трансмиссии для подержанной «Короллы» – механика. До рестайлинга на модель ставилась 5-ступенчатая (С50), после – 6-ступенчатая (С60). Для долгой и верной службы им не требуется ничего, кроме своевременной замены трансмиссионной жидкости. Подшипники в таких коробках передач служат по 200 000 км и более, а сцепление за 15 000 рублей наверняка продержится до 100 000 км. К этому же пробегу могут потребовать замены начинающие подтекать сальники приводных валов стоимостью 5 200 рублей за комплект.

Четырёхдиапазонный автомат Aisin U340E, устанавливаемый на многие переднеприводные модели Toyota c 2000 года, хоть и несколько медлителен в работе, зато весьма надёжен. В зависимости от манеры вождения ресурс этой коробки до первого капитального ремонта составляет от 200 000 до 300 000 км. Регулярная замена трансмиссионного масла и фильтра в ней каждые 40 000 км является залогом долгой и верной службы АКП.

А вот 5-ступенчатая роботизированная трансмиссия MMT – аутсайдер в вопросах беспроблемности. Она плохо переносит перепады температур, от чего капризничает актуатор электропривода. При смене передач на роботе возможны рывки и удары. Некоторые владельцы отмечали случаи самопроизвольного перехода коробки на нейтраль. За 50 000 км у неё сильно изнашиваются фрикционы, а коробка имеет свойство перегреваться. Замена механизма выбора и переключения передач в сборе стоимостью 81 000 рублей если и помогает, то не на долго. Так что о подержанной «Королле» с роботом лучше забыть.

Остальное

Среди прочих слабых мест модели – тормозные механизмы, которые из-за грязи изнашиваются вдвое быстрее отведённого им срока. Передние и задние колодки для «Короллы» стоят 2 100 рублей и 2 500 рублей соответственно. Чтобы продлить срок их службы, необходимо на каждом ТО очищать тормозные механизмы и смазывать их направляющие. От пыли также барахлят электростеклоподъёмники и замок багажника, а из-за сырости может выходить из строя датчик АБС стоимостью примерно 7 000 рублей.

Рулевая система «Короллы» тоже временами сбоит. То руль тяжелеет из-за потери контакта в «мозгах» электроусилителя, то в рулевой колонке люфтят крестовина и шестерня рулевого вала, информируя водителя об этом стуками на неровностях. В сборе рулевая колонка стоит от 50 000 рублей, поэтому такие дефекты лучше выявить в ходе пробной поездки на машине до её покупки или же на диагностике в сервисе.

На машинах вплоть до 2012 года выпуска, в котором производитель устранил эту проблему, от вибраций могут разбиваться шлицы промежуточного вала стоимостью 8 900 рублей. Запущенная неисправность грозит заменой электроусилителя из-за износа его соединений. Новый продаётся в сборе с рулевой колонкой за 50 000 рублей минимум.

Почём?

За дорестайлинговые «Короллы» с пробегом сейчас просят от 300 000 до 600 000 рублей. За обновлённые – от 500 000 до 850 000 рублей. В первом случае вполне приличные экземпляры седанов десятого поколения с единственным владельцем в ПТС и пробегом до 100 000 км можно рассматривать от 400 000 рублей, а во втором – от 550 000 рублей.

Наш выбор

Toyota Corolla – отнюдь не самый дешёвый представитель гольф-класса на вторичном рынке. Он не балует покупателя многообразием вариантов силовых агрегатов и тем более кузовов. Однако, переплачивая за хороший ухоженный экземпляр такого «японца», вы гарантировано получите один из самых надёжных, беспроблемных, а главное ликвидных автомобилей в классе. А значит, с его последующей продажей будет минимум затруднений.

Наиболее оптимальным вариантом для приобретения, по мнению редакции Am.ru, будет обновлённая Toyota Corolla 2010-2013 года выпуска. Такой автомобиль лишён немногочисленных «детских болячек», а значит, тратиться на их устранение после покупки придётся меньше. При условии схожего хорошего состояния и пробега стремиться брать машины самых последних лет нет особого смысла, поскольку они стоят дороже, а на деле это тот же самый автомобиль.

Идеальным, на наш взгляд, будет вариант седана с топовым двигателем 1.6 и автоматом. При большом желании можно взять машину и с механикой, но только не с роботом. Выбор таких «Королл» в неплохом состоянии довольно приличный в диапазоне цен от 560 000 до 620 000 рублей.

Будет полезно:  Магнитола на шевроле лачетти: замена штатной магнитолы, установка динамиков
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector