Генератор форд мондео 3: какой установлен, замена

Генератор Ford Mondeo 3

Генератор является ответственным узлом бортовой цепи автомобиля Форд Мондео 3. Для нормальной, стабильной работы силового агрегата источник питания должен находиться в полностью исправном состоянии. В противном случае возможно существенное сокращение ресурса аккумуляторной батареи и электроники.

Поэтому при первых же симптомах неисправности генератора ему требуется ремонт или замена.

Обзор генератора на Форд Мондео 3

На Форд Мондео 3 применяются генераторы Visteon и VALEO. Компания Visteon является дочерним проектом концерна Ford Motor Company.

Генераторы, используемые на Мондео 3 весьма схожи по конструкции и имеют отличие лишь в том, что используются шкивы с разными габаритами. При этом источники питания являются полностью взаимозаменяемыми. Лишь в некоторых случаях им требуется доработка.

Артикульный номер и стоимость генератора Форд Мондео 3

На Форд Мондео 3 используются генераторы фирм Visteon и VALEO. Фирменные источники питания имеют стоимость порядка 12-23 тыс. рублей. Применяемые узлы имеют различные артикульные номера. Наиболее популярные оригинальные генераторы представлены в таблице ниже.

Так как цена на оригинальные генераторы Форд Мондео 3 высока, владельцы ищут более дешевые варианты. Одним из них является приобретение узлов и запчастей на авторазборках. Цена на такой генератор не превышает 8 тыс. рублей. При этом проверить остаточный ресурс бывшего в использовании источника питания невозможно.

Не желая приобретать поддержанный генератор владельцы присматриваются к узлам от сторонних производителей. Среди аналогов имеется весьма большое количество хороших вариантов. Наилучшие из них представлены в таблице ниже.

Таблица — Хорошо зарекомендовавшие себя альтернативы оригинального генератора Форд Мондео 3

Производитель Артикульный номер генератора Примерная стоимость, рубль
Bosch 986049520 8000-8800
Messmer 210362 12500-15000
WPS 22150N 8900-11300
Starline AX1201 5500-7100
Cargo 113708 8400-9500

Требуемые инструменты

Для ремонта и замены источника питания на Форд Мондео 3 необходимы инструменты, перечень которых представлен ниже.

Таблица — Перечень необходимых инструментов для замены генератора

Наименование Примечание
Домкрат Для вывешивания автомобиля
Подпорка Для удержания машины
Рожковый ключ “на 8”, “на 10”, “на 13”, “на 15”
Головка “на 8”, “на 10”, “на 13”, “на 15”
Вороток С трещоткой и удлинителем
Съемник Для подшипников
Ключ-шестигранник “на 15”
Ветошь Для очистки загрязнений
Проникающая смазка Например, ВД-40

Замена предполагает проведение части работ со стороны днища. Для удобства рекомендуется воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. В таком случае отпадает необходимость снимать колесо и подкрылок за ним.

Процесс замены генератора на Форд Мондео 3

Пошаговый алгоритм замены генератора на Форд Мондео 3 представлен ниже.

  • Открыть капот.
  • Снять клемму с аккумулятора.
  • Демонтировать декоративную крышку двигателя. За ней, слева от двигателя, со стороны моторного щита можно увидеть генератор.

  • Поддомкратить машину.
  • Установить подпорку.
  • Открутить правое переднее колесо.

  • В нише колесной арки открутить три болта. Данное действие поможет снять грязезащитный фартук.

  • Провернуть с помощью шестигранника ролик.

  • Демонтировать с генератора пластиковую трубку охлаждения. Для этого необходимо отщелкнуть две защелки. Третьим креплением трубки является пластина на нижнем наружном болте источника питания. Для высвобождения требуется отщелкнуть три пистона.

  • Снять провод идущий к кронштейну.

  • Полностью скинуть ремень.

  • С помощью трещотки открутить два болта.

  • Открутить силовой провод и скинуть его.
  • Отсоединить разъем от генератора. Данную операцию может потребоваться проводить на ощупь.
  • Открутить верхний болт, который фиксирует генератор.
  • Удерживая источник питания от падения, вытащить узел через верх моторного отсека.
  • Установить новый генератор и подключить все в обратной последовательности.

Ремонт генератора

Ремонт генератора Форд Мондео 3 выполнятся согласно пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

  • Снять источник питания с автомобиля.
  • Разобрать генератор.

  • Если подшипники создают посторонний звук при вращении или заедают, то им требуется замена. Для демонтажа рекомендуется воспользоваться специальным съемником.

  • При установке нового подшипника рекомендуется проверить количество заложенной в него смазки. При необходимости следует восполнить ее запас.

  • Запрессовку следует проводить с помощью мягкой проставки.

  • Схема подключения мультиметра, приведенная на фото ниже, позволяет проверить наличие пробоя на корпус.

Как снять генератор на Форд Мондео 3?

01.09.2014 1 961

Снятие генератора на FordMondeo — процедура сложная и трудоемкая, требующая времени и определенных навыков. Генератор снимают, как правило, в случае его неисправности или других случаях требующих диагностики или вмешательства.

Сегодня я поделюсь с вами, уважаемые посетители ford-master.ru, секретом о том, как правильно и быстро снять генератор с Форд Мондео третьего поколения, но для начала несколько слов об инструменте и технике безопасности.

Для того чтобы снять генератор Форд Мондео 3 вам необходимо подготовить:

  1. Домкрат.
  2. Ключи на “8”, “10”, “13”.
  3. Шестигранник на “15”.

Снимаем генератор на FordMondeo 3 своими руками

1. Установите домкрат и поддомкратьте переднее правое колесо, после чего снимите его. Установите страховочные упоры, на случай если домкрат не выдержит.

2. Далее, необходимо открыть капот и снять декоративную пластиковую накладку с двигателя.

3. Обесточьте автомобиль, для этого снимите “минусовую” клемму с АКБ.

4. В колесной арке открутите три болта на “10” и “8”, после чего снимите пластиковую грязезащиту двигателя, расположенную в колесном проеме. В итоге у вас получится вот что:

5. Возьмите шестигранник на “15”, затем наденьте на него головку и с помощью удлинителя поверните ролик по часовой стрелке примерно на 30°, при этом он будет смещаться вверх вправо.

6. Снимаем ремень с ролика, а затем и с генератора.

7. Далее в порядке очереди демонтируем пластиковую трубку охлаждения генератора Г-образной формы. Две защелки, которые там имеются снимаются от руки, третий крепеж — пластина расположенная на наружном болте генератора расположенном снизу.

8. Открутите два нижних болта ключом на “13” с трещоткой и удлинителем.

9. Отпустите верхний болт и снимите все провода (лучше будет если вместе со всем кронштейном). Сам кронштейн снимается простым движением вверх, после этого отведите все это в сторонку.

10. Откручиваем гайку на “10”, которой крепится питание генератора. Расположен он возле трехконтактного разъема, не сложно добраться даже без удлинителя.

11. Осталось отвернуть верхний болт и снять наш генератор. Будьте осторожны и аккуратны, «деталька» довольно увесистая, килограммов пять не меньше, если упустите или выскользнет, то проблем добавится, например оторвете провода или повредите корпус.

Вот и все! Снимаем, радуемся, выполняем запланированные мероприятия и устанавливаем в обратном порядке.

Снятие генератора на Мондео-3

Отчёт по снятию генератора!

1. Поддомкрачиваем, откручиваем правое переднее колесо, ставим на подставку для страховки. На домкрате НЕ ОСТАВЛЯТЬ!! У меня знакомому машина с домкрата на голову упала – еле выжил.
2. Открываем капот, снимаем декоративную крышку с двигателя, скидываем клемму с аккума (не забываем запастись кодом для магнитолы – заблокируется).
3. Смотрим слева от двигателя, ближе к моторному щиту, в пространстве виден генератор: (сорри, плохая фотка, но месторасположение ясно)

4. Снизу, в нише колеса откручиваем 3 болта (10 и 8) и снимаем грязезащитный фартук.
5. Открывается такой вид :

6. На ролике шестигранник на 15 (не помню точно) . На него накидыввем головку, через удлинитель поворачиваем по часовой стрелке насколько получится (градусов 30), при этом он смещается вправо вверх:

7. Удерживая коленкой трещотку я снял ремень с ролика, заглянув в моторный отсек сверху. В первый раз я снимал его с самого шкива генератора, но это неудобно
8. Скинув с ролика ремень вы легко снимите его с гены. Итак, сняли ремень, дальше:

9. Снимаем с генератора пластиковую Г-образную трубку охлаждения. Там две защелки, снмается рукой, но третьим местом ее крепления является пластина на нижнем наружном болте генератора, отщелкните оттуда, там типа пистона:

10. Рядом на последней фотке виден провод, прищелкнутый к кронштейну – можете снимать, можете нет. Кронштейн сам легко снимается при полуоткрученном болте, но пока вы не увидите как, вряд ли получится. В общем, сами решайте.
11. Откручивам два нижних болта. Там ключ на 13. Я пользовался трещоткой и коротким удлинителем. Мне оказалось удобнее сверху, т.к. снизу моей трещоткой не было возможности работать:

12. Снимаем все провода (лучше вместе с кронштейном) с верхнего болта, предварительно отпустив его на пяток оборотов. Там все видно, разберетесь. Кронштейн просто сощелкните движением вверх. Отведите все в сторону. Постарайтесь открутить гайку на 10, которой к гене привернут толстый провод от аккумулятора. Он рядом с трехконтактныйм разъемом. Можно спокойно подлезть трещоткой без удлинителя.

13. Разъем снять вслепую ни в первый, ни во второй раз мне не удалось – если не видишь его, то не понять как его отщелкивать. Я полностью вынимал гену и снимал разъем уже на свету. Там есть щелка, в нее я засовывал лезвие своего перочинного ножа, он снимается.

14. Итак, откручиваем верхний болт, ловим генератор. Он довольно тяжелый, килограммов 5, норовит выскользнуть и упасть вниз, порвав провода. Будьте внимательны.

15. Через верх помучавшись, поматерясь, попомнив родичей конструкторов, вытаскиваем гену. Здесь рекомендаций нет – сами посмотрите. Скажу сразу, что обратно он пропихивается гораздо легче – сила тяжести помогает

16. А это я и мой трофей (Типа, охотился на льва в Африке )

17. А это инструмент:

Всем спасибо,
С уважением,
Алексей Doc Прибытков.

P.S: Кстати, должен предупредить: НЕ ПОЦАРАПАЙТЕ ПРЯЖКОЙ РЕМНЯ КРЫЛО. Я специально тряпку повязывал, а то без ремня штаны падают, в куртке жарко, а пряжкой крыло можно поцарапать

Добавлю свои 5 копеек по поводу снятия гены (касательно машин с V6)

Во-первых, как уже сказал Алексей, ни в коем случае не оставляйте машину на штатном домкрате. Я по спешке, первый раз оставил, только из под машины вылез, а она и опустилась, (слизав резьбу на гайке домкрата).
Далее, операции примерно все такие же, за исключением следующего:

Натяжитель на V6 отжимается из моторного отсека, для чего в него вставляется 4-х гранная часть трещетки (вроде размер 3/8), отжимается и снимается ремень.

В моторном отсеке более никакие операции не доступны, все делается снизу, либо через колесную арку, либо с ямы.

Далее откручиваем болты гены. Места там катострофически мало, поэтому я снимал сначала верхний болт, с которым приходится долго мучится, затем уже 2 нижних. С ними проще. Ну и напоследок, генератор сверху не вынуть, вынимается он через колёсную нишу, предварительно скинув косточку.

Так кстати и TIS советует.

Andry – Андрей
ФМ3 2.5 03 г.в. хетч Jatco Ghia

Программа по сотрудничеству Форд Мондео клуба с магазинами, сервисами И.Т.Д. Программа подразумевает особые условия для членов клуба.

Партнер клуба компания Автономия.

Оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары. Подбор, доставка, заказ.

Компания Автономия предлагает новую услугу “ремонт без проблем“.

Замена генератора, роликов и ремня генератора в Ford Mondeo

Задача: заменить ролики генератора, ремень генератора и генератор в Ford Mondeo

Ролики и ремень уже давно если честно заждались своей замены, так как если помните, я описывал свист который доносился на холодном двигателе, но было бы не справедливо не дождаться покупки генератора и ставить все в два этапа с большой разницей по времени, именно поэтому и решил объединить описание двух этапов в одну емкую запись. Что касается самого генератора — о нем говорилось уже много, исписано не мало текста, задано много вопросов, но в один прекрасный момент, взвесив все “за” и “против” был сделан вывод в пользу покупки оригинального и только — генератора Visteon, который устанавливается на конвейерах Ford. Как альтернатива — Motorcraft или Delta. Также, после многочисленной информации, поступающей с братских сайтов, посвященных обсуждению ремонта генераторов — был сделан вывод об отказе ремонта данного агрегата, так как последний, представляет из себя очень капризный и одновременно умный узел, включающий в себя помимо привычных подшипников и обмотки еще и электронную составляющую, передающую информацию на блок управления ECU. Причем вероятность успешного ремонта по общим оценкам составляет 60 к 50 в пользу успеха, но стоит ли такая игра свеч — решать уже вам )
Не редки и вполне успешные факты восстановления генераторов Mondeo, и я никоим образом и ни кого не хочу отговаривать от ремонта, в случае возникновения проблем. Лично моя проблема в необходимости генератора возникла аж с самой покупки автомобиля, но на тот момент мерцание света было еще не таким заметным, с каждым месяцем подобное явление все больше проявляло себя и уже напрямую затрагивала работу двигателя и пропадающую куда-то тягу.

Ход работ по замене роликов и ремня генератора в Форд Мондео

Для начала, будь то для снятия генератора или тривиальной замены роликов и ремня, необходимо сдвинуть или уж совсем снять натяжной ролик. Шкив именно этого узла является как ни странно ключевой фигурой — и в прямом и в переносном смысле, поскольку типоразмер ключа, а вернее головки отвечающей за ослабление натяжного шкива совсем не стандартный, и имеет размер 15 mm. Поэтому, перед данной операцией обязательно запаситесь данной головкой, а еще лучше, в идеале — мощной трещоткой с большим удлинителем. “Почему и зачем?” — Вы поймете потом )
Мой вам самый добрый совет — если не хотите ремонтировать авто у дяди в гараже за $, то за эти средства лучше запасайтесь своим, необходимым вам лично инструментом, который сослужит еще добрую пользу, и не раз. Как и поступил ваш верный слуга )
Были приобретены:
— Трещотка большая на 1/2″ дюйма
— Удлинитель короткий
— Удлинитель длинный
— Головка на 15 (удлиненная), 13, 10, 17

Генератор на Duratec HE 2.0 расположен с первого взгляда в достаточно труднодоступном месте, рядом с выпускным коллектором, ближе к передней перегородке кузова, однако при более детальном изучении все не так сложно и не требует больших затрат по времени. Для справки, куда сложнее производить демонтаж на версии двигателя V6, где генератор достается из-под правого крыла и вытаскивается только после снятия стойки стабилизатора. Но в любом случае нам как раз таки потребуется именно “свободное” правое крыло, со снятием колеса и бокового брызговика двигателя, которого к большому сожалению у меня не оказалось и является по сей день большим упущением и причиной его заказа и установки на законное место.

Открываем капот, снимаем клемму аккумулятора.
Ставим на ручник, передачу и домкратим правую, переднюю часть авто, снимаем колесо и обязательно, перед проведением подобных работ ставим дополнительную опору-подставку! Без опоры и на одном домкрате есть очень большой риск увечья, поскольку некоторое время придется провести под машиной для ослабления/затяжки — а это раскачка кузова. Нет подставки — лучше забудьте о ремонте или попросите ее у приятеля на время. Мое дело предупредить.

Далее запасаемся вот такой схемой,

которая будет в дальнейшем просто необходима, по желанию — можно зарисовать, а можете распечатать.

Приступаем к начальным действиям — освобождаем ремень и снимаем натяжной ролик.
Брызгаем WD-40 на резьбовые соединения

Аккуратно вытащив ремень, принимаемся за обводной ролик, следуя инструкциям

Наступила очередь генератора.
Он крепится 3 болтами на 13 mm, к нему подходит сигнальный и подающий, плюсовой кабель.
Еще одним камнем преткновения, является вентиляционный воздуховод, представляющий из себя пластиковый патрубок.

До снятия патрубка, потребуется сдвинуть в сторону тепловой экран выпускного коллектора, освободив пространство для дальнейших действий. Когда открутите экран полностью и будете сдвигать влево, проявите осторожность с проводкой кислородного датчика на левой стороне, его снимать не нужно.

Далее, освобождаем все необходимое.

Не забываем и про сигнальный разъем, с которым пришлось повозиться очень долго. На фотографии все видно, поэтому вам будет проще.

Когда убедились в том, что все освободили — переходим
к демонтажу генератора. Откручиваем 2 болта снизу — верхний оставляем на закуску, не забываем страховаться, генератор достаточно увесистый чтобы серьезно повредить проводку, обвязываем проволокой.

Сдвигаем кабели и все что мешает, тянем не спеша на себя

Пол дела сделано.
Переставляем вентиляционный кожух на новый генератор, предварительно все отмыв.
Кожух в комплекте не идет

Сравниваем, кому интересно:

С виду может показаться, что черный шкив пластиковый,
но это краска на металле.

Генератор готов к установке, но перед этим очень рекомендую произвести изоляцию и зачистку плюса, а крепежные болты совсем чуть-чуть покрыть графиткой.
На одном из болтов был замечен ржавый налет.

Все кабели устанавливать ТОЛЬКО на уже установленном генераторе!

В обратном порядке ставим новые ролики, следуя нумерации.

Проверяем затяжку и протягиваем все узлы как следует.

Завершающий момент — ремень
Пользуемся запасенной схемой, аккуратно его продеваем, избегаем перегибов и перекосов, следим за четким прилеганием к ручейкам на шкивах.

Все готово! Еще раз внимательно осматриваем изгибы ремня, все должно быть ровно.
Пластиковыми стяжками крепим проводку, одеваем пластиковый патрубок, обратно ставим на место и закручиваем тепловой экран, соединяем клемму аккумулятора.

Перед пробным запуском двигателя весьма рекомендую одеть колесо и снять с домкрата и подставки, никакой двигатель в процессе работы не любит перекосов и нагрузок под силой тяжести на опоры.

В моем случае двигатель успешно завелся как ни в чем не бывало.

Были замечены следующие вещи:

— Паразитные звуки и посвистывания абсолютно пропали. Что особенно почувствовалось при резких перегазовках.

— Мигания и мерцание света исчезло напрочь. Свет теперь не переливается и стабилен, как и на заглушенном авто.

— По бортовому компьютеру напряжение больше не прыгает и стабилизировалось

— Чего больше всего никак не ожидал — движок стал крутить намного веселее и педаль газа стала куда более отзывчивей. Эффект напомнил чистку фильтра и бензонасоса. Был если честно приятно удивлен.

А вот, то что осталось после проделанной работы:

Ролики — на обоих приличный люфт, особенно на обводном. При вращении рукой шкива натяжного ролика — слышен явный и не прикрытый шум подшипника.

Ремень — испещрён “раковинами”, с вкраплениями мелких камешков отполированных до стекла.
Бархотка пластифицировалась.
Существенные, боковые потертости с вылезшим волокном, то что создавало свист во время вращения трением. Общий износ и потеря эластичности.

Генератор — оказывается, все это время я передвигался с пассажиром, мумифицированным.
Кроме того, на корпусе и обмотке были найдены артефакты в виде отголосков древних цивилизаций, эпохи палеолита.

Вполне уверен, что операцию по замене роликов, приводного ремня и генератора многие из вас уже делали. Однако очень надеюсь, что запись будет полезна новичкам и вновь прибывшим владельцам FMIII, кто только начал познавать этот замечательный автомобиль.

Замена помпы водяного насоса в Ford Mondeo

Неполадка: машина начала попискивать. Это однозначно были не ролики и не ремень, их я менял не так давно. Предположения

Генератор на Мондео 3

думаю кто сталкивался поймет меня

указываем мотор пробег и количество замен за всю историю авто

2.5 акпп дурачек
пробег щас – 82 000
меняли – 4 раза

генератор, система зарядки, электрика, мондео3, аккумулятор, ремень генератора, зарядка аккумулятора

пробег 86 000
пока не менялся тьфу*3

Крякалкин
а чего не на мондеоклубе? или пишем везде? на мондеоклубе не одна тема, и всё весьма детально разобрано!

V@d
ST220 это проблема не касается.

у товарищиа кстати все тож самое
2.5 акпп 2005

генератор меняли 3 раза
пробег 90000

noydor
ОФтоп! а чем тебе не нравится тут атмосфера?ваабще все в твоих руках

а чего СТ она не касается? генератор иной что-ли?

Мондео III (ноябрь 2005 года)
пробег 82000.
первый раз
2,0 АКПП

симптомы в виде “мерцания” света проявлялись с начала этой зимы.
генератор сгорел вроде бы одномоментно с характерным приторно-кислотным запахом – толкались в эту пятницу в “дачной” пробке на выезде из Москвы (съезд с Живописного моста недалеко от въезда в тоннель). сначала появился небольшой запашок в салоне которому не придал значения (думал он идет снаружи и не о моей машины), контрольная лампа аккумулятора НЕ загоралась. потом пробка “мертво” встала, машину заглушил и когда примерно через час началось небольшое движение завести двигатель уже не смог эвакуатор ждал 3,5 часа когда в сервисе открыли капот, то запах от генератора (горелой проводки) уже не оставил сомнений о поломке.

p.s. вчера купил новый генератор у оффдилера , завтра поставлю.
стоимость – 21 000,00 + 1 000,00 ремень (это в Российских рублях )
FINIS 1478608 (конкретно для двухлитрового двигателя, агрегатированного с АКПП, для других двигателей вроде д.б. свой генератор)

а вот вы пишите, менял, сколько раз. а на что меняли? новые? б/у? оригинал? у официалов?

мерцает у меня дай боже, скорее весго тоже предстоит это дело мне. хочу поподробней узнать что и куда.

korpulent FF1
вход в тестовый режим:
при выключеном зажигании нажимаешь кнопку сброса суточного пробега и удерживаешь ее
далее поворачиваешь ключ в положение I и входишь в тест, можно машину сразу завести,
далее последовательными нажатиями на кнопку сброса суточного пробега перебераешь различные позиции показаний
часть из них – сразу понятно, остальная – нет
напряжение бортовой сети – сразу поймешь что это оно

Секреты ФМ III

Режим самодиагностики FM 2003

1.Вставьте ключ в замок зажигания

2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.

3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.

4. Дождитесь появления стилизованного сообщения “TEST” на дисплее одометра, после этого вы можете отпустить кнопу сброса.

5. Вы находитесь в тестовом режиме, у вас есть возможность пройти все тесты без запуска мотора и с запуском мотора.

6. Для выхода из тестового режима выключите зажигание.

Здесь приведены не все коды выводимые на дисплее а только те что известны, на самом деле их значительно больше.

1. GAGE проверка стрелочных показателей (все стрелки перейдут в крайнее положение и назад)

2. LCD test 8888 – проверка сегментов LCD

3. BULB Проверка лампочек

4. rXXX Версия ROM (может меняться в зависимости от версии). (не прошивки двигателя!)

5. EXXX Версия NVRAM.

6. dtc NONE если есть то код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None

7. XXX.X скорость в мил/час.

8. XXX.X скорость в км/час.

9. XXXX частота оборотов двигателя (входной сигнал для тахометра)

10. FXXX датчик уровня топлива (28-пустой бак 232- полный бак)

11. XXXX частота вращения двигателя в об/мин(цифоровой тахометр).

12. XXX.t Показания MAPсенсора – изменение давления ( на заглушенном показывает 033.t ) .

13. LXXX уровень топлива в процентах (указывает на указатель поплавка. точная позиция).

14. XXX.C температура двигателя в Цельсиях.

15. bXX.X напряжение в бортовой сети.

16. Ab-X ABS ошибка L=нет ошибки

17. Eb-X Electronic Brake Distribution (EBD) Failure. L= нет ошибки

18. IL-X Состояние подсветки приборной панели H=включено L=выключено

19. cr.X (H/L) Контроль проварачивания коленвала двигателем H-зажигание L-“масса”или перезарядка.

20. 1XXX – суточный пробег.

В таблице приведены описания известных DTC кодов. Помните коды полученные при помощи само диагностики служат для предварительной диагностики и не могут быть использованы как безусловное руководство к действию. Полную диагностику можно произвести только у дилера при использовании специального оборудования.

A103 Antenna not connected-defective transceiver
A139 PCM ID does not match between Instrument Cluster and PCM
A141 NVM Configuration Failure (No PCM ID exchange between Instrument Cluster and PCM)
A143 NVM memory failure
А477 Module Configuration Failure
D027 SCP Invalid or Missing Data for Engine RPM
D041 SCP Invalid or missing data for Vehicle Speed
D043 SCP Invalid or missing data for Traction Control
D073 SCP Invalid or missing data for engine coolant
D123 SCP Invalid or missing data for Odometer
D147 SCP Invalid or missing data for vehicle security
D262 Missing SCP message.
1197 Select/Reset Switch Failure
5284 Oil Pressure Switch Failure
9202 Fuel sender open circuit
9204 Fuel sender short to ground
9213 Anti-theft number of programmed keys is below minimum
9232 Antenna not connected-defective transceiver
9317 Battery Voltage high
9318 Battery voltage low
9342 ECU is defective
9356 Ignition run circuit open
9359 Engine Run/ACC Circuit Error
9364 Ignition Start circuit open
9600 PATS Ignition Key Transponder Signal is Not Received – Damaged Key or non-PATSKey
9601 PATSReceived Incorrect Key-Code from Ignition Key Transponder (unprogrammed Encoded Ignition Key)
9602 PATS Received Invalid Format of Key-Code From Ignition Key Transponder (Partial Key Code)
9681 PATSTranceiver Signal is Not Received (Not Connected, Damaged, or Wiring)

Важно: Показатель дневного пробега после каждого теста обнуляется.

Коды ошибок EEC-V – Для диагностического оборудования

Будет полезно:  Стекло фары на Шевроле Круз: как разобрать и демонтировать элемент, инструкция по замене своими руками, советы специалистов и отзывы владельцев
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector