Масляный фильтр Митсубиси Лансер 10: выбор и причины засора, как определить неисправность и инструкция по замене элемента своими руками

Выбор масляного фильтра для Lancer 10

Масляный фильтр автомобиля — очень важная часть системы, обеспечивающая фильтрацию всего масла, находящегося в двигателе. Качественный масляный фильтр способен задерживать в себе вредные для двигателя элементы: микростружку от работы ДВС, грязь и т. д.

От масляного фильтра сильно зависит как долго двигатель сможет проработать без повышенного износа или других аналогичных проблем. Да, безусловно, ресурс работы ДВС варьируется не только от состояния масляного фильтра, но и от качества масла и топлива, качества охлаждения, общего состояния мотора и манеры езды.

Некачественное масло, плохое охлаждение или постоянные рывки со светофора сильно ухудшат потенциальный пробег мотора, а в такой ситуации уже никакой масляный фильтр не поможет.

Поэтому очень важно правильно эксплуатировать автомобиль и следить за ним, менять все технические жидкости и фильтры. Об этом мы и поговорим подробнее.

Как часто надо менять масляный фильтр

Замена масляного фильтра должна осуществляться во время планового ТО. Как правило, масляный фильтр меняют вместе с маслом в двигателе, на пробеге от 8 до 15 тысяч километров. В зависимости модели автомобиля и типа двигателя.

На автомобиле митсубиси лансер 10 (с двигателями 1.5, 1.6, 1.8 и 2.0) масляный фильтр необходимо менять на пробеге в 12000 километров, одновременно с маслом в двигателе. (Для двигателя с объемом 2.4 следует проводить более частую смену масла и фильтров).

Типы масляных фильтров

На данный момент существует несколько типов масляных фильтров:

  • внешний (неразборный, в металлической оправе, прикручивается непосредственно к двигателю);
  • внутренний, он же интегрированный или погружной фильтр (корпус отсутствует, фильтрующий элемент отдельно устанавливается в посадочное место для фильтрации масляного потока).

Наиболее распространение получил внешний фильтр за счет своей крепежной унификации, что позволило производителям делать фильтры для различных марок автомобилей, не меняя конструкции фильтров.

В целом фильтрующие элементы не имеют серьезных отличий между собой (если говорить о внешних фильтрах), но есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать при выборе фильтра. В особенности если вы не знаете какой именно фильтр стоит выбрать. Масляные фильтры могут быть различны:

  • по своим размерам (высота, ширина и т.д);
  • по монтажному диаметру к ДВС;
  • по уровню давления, при котором срабатывают клапана в фильтре.

Как заменить масляный фильтр своими руками

Так как мы говорим про автомобиль митсубиси Lancer X, то и инструкция по замене будет предназначена именно для него, но в целом подобный принцип действий при замене масла и фильтра применим и ко многим другим автомобилям.

В первую очередь нужно приобрести масляный фильтр и моторное масло, производить замену этих компонентов по отдельности нет большого смысла, т. к. старое загрязненное масло быстро испортит новый фильтр, а комбинация со старым фильтром и новым маслом не позволит хорошо фильтровать масло, и оно быстро загрязнится.

Не стоит экономить на масляном фильтре, тем более цена на данный расходник очень низка — от 200 до 700 рублей, а периодичность замены — 1 раз в 12000км. Поэтому крайне желательно выбирать оригинальные фильтры!

Коды масляных фильтров для автомобилей митсубиси лансер 10:

  • объём двигателя 1.5 (4А91) — MR 984204 (аналог MAHLE/KNECHT — OC196);
  • объём двигателя 1.6 (4А92) — MZ690070 (аналог VALEO, артикул — 586013/BOSCH — 0 986 452 041);
  • объём мотора 1.8 (4В10) — MZ 690070 (аналог BOSCH, артикул — 0 986 452 041/MEAT & DORIA, артикул — 15017);
  • объём мотора 2.0 (4В11) — MZ 690070 (аналог SWAG, артикул — 70 93 2100).

После покупки фильтра и масла для ДВС следует обзавестись следующими инструментами, необходимыми для проведения работ: съемник для масляного фильтра, ключи на 13 и 17, чистая ветошь, тара для слива отработанного масла.

Необходимо поднять автомобиль на подъемнике или воспользоваться эстакадой/ямой. Снимаем пластиковую защиту днища ключом на 13, открутив 5 крепежных болтов.

Затем находим сливную пробку и начинаем аккуратно (т. к. масло будет горячее, если машина до этого двигалась или работала на холостом ходу) откручивать её ключом на 17, заранее подставив под неё пустую тару для слива отработки.

Не стоит сливать масло на холодной машине, т.к. процесс может быть крайне длительным. Если машина стоит в гараже, то следует завести её и прогреть её до рабочей температуры. После чего выждав 5 минут приступить к процессу замены расходников.

Если же необходимо ехать на эстакаду, то можно пропустить это пояснение, т. к. во время движения до эстакады масло успеет прогреться и не будет таким вязким как на холодной машине.

Ждём пока масло полностью не сольется (10-20 минут), после чего заворачиваем пробку и приступаем к замене фильтра.

Откручиваем фильтр при помощи съемника. Если его нет, то можно проткнуть корпус фильтра отверткой ближе к основанию и проворачивать его отверткой пока он не начнет откручиваться свободно.

Затем вытаскиваем фильтр, протираем его посадочное место чистой ветошью, достаем новый, протираем его основание и резиновое кольцо новым маслом и начинаем закручивать в обратной последовательности. Сильно затягивать не стоит, достаточно плотно завернуть рукой до появления первого сопротивления, после чего докрутить ещё ¾ оборота.

На этом процедуру замены фильтра можно считать законченной. Далее заливаем масло в мотор, проверяем все соединения, протираем их и устанавливаем защиту на место. Работа закончена

Масляный фильтр Митсубиси Лансер 10: выбор и причины засора, как определить неисправность и инструкция по замене элемента своими руками

Митсубиси Лансер 10. Признаки износа двигателя (как узнать степень износа двигателя)

Общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, навесного оборудования и т.д.). Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, при покупке подержанного авто. Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.

Бывает так, что явных проблем с запуском не наблюдается, тяга на первый взгляд вполне приемлемая, агрегат работает ровно. Однако через несколько тысяч или даже сотен километров такой двигатель все равно попадает на дорогостоящий ремонт по причине сильного износа.
В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки ДВС, а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.

Определение степени износа мотора по косвенным признакам

Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.

Например, запуск может осложняться по причине сбоев в работе системы зажигания, проблемного стартера или недозаряженного АКБ. Стучать на холодную также могут гидрокомпенсаторы, вполне возможно, что шум издают ролики и подшипники приводов, навесного оборудования и т.д.
Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла. Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).

Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.

Также следует выкрутить и свечи зажигания, чтобы проанализировать нагар на электродах. В этом случае проверка двигателя и его состояния по свечам зажигания сводится к тому, что при наличии серьезных проблем с ЦПГ нагар будет черным, могут быть видны следы масла и т.д.
Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).

При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).

Проверка поршневой и шатунной группы двигателя

Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:

-замер компрессии;
-замер давления масла в двигателе;

Компрессия является условным показателем состояния пopшнeвой группы (поршней, поршневых колец и цилиндров), замер давления масла позволяет оценить состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д.)
При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.

По этой причине оценить состояние ЦПГ по показателю компрессии можно только приблизительно. Однако существует еще один способ, чтобы получить более достоверные данные. Для этого необходимо замерить дaвлeние отработавших газов, кoтopыe прорываются через неплотности между пopшнями и стенками цилиндров в поддон двигателя.
Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.

Будет полезно:  Клиренс на Шевроле Круз: как увеличить дорожный просвет, какие проставки можно использовать и их технические характеристики, работа с амортизаторами и пружинами

Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.

Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.
При этом важно учитывать, что перед проведением процедуры моторное масло необходимо заменить на свежее с учетом всех допусков и рекомендаций производителя ДВС (вязкость по SAE и т.д.) Также необходимо поставить новый масляный фильтр. Перед замером двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. После прогрева мотора измерения проводятся на разной частоте вращения коленвала.
Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

В итоге
Оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.
Добавим, что хотя перечисленные решения дают только ориентировочное представление о том, в каком состоянии находится мотор и какова степень его износа, с их помощью все равно можно быстро получить полезную информацию, причем без разборки двигaтeля. Это может пригодиться при выборе автомобиля с пробегом.
Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.

Признаки больших проблем с двигателем (признаки ремонта)

Как вы уже догадались, любой мотор стареет далеко не внезапно. Он верой и правдой служит многие годы и перемещает автомобиль в пространстве на десятки и сотни тысяч километров, пока основные элементы его конструкции не попросят замены или ремонта. При этом двигатель, как правило, будет всячески намекать владельцу машины о необходимости диагностики и скорейшего «лечения». Чем раньше вы заметите признаки грядущей «капиталки», тем проще и быстрее решите проблему: любая поломка мотора приводит к возникновению множества новых, что в конечном итоге и становится причиной полного выхода агрегата из строя.

В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях. Это происходит как из-за естественного износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии, так и по многим иным причинам, к примеру, из-за закоксовывания выпускного тракта или детонации. Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить этого не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.

— низкое давление масла

О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора. Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью — вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.

7 неприятностей, способных погубить аккумулятор.

— высокий расход масла

Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.

Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.

Для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания требуется соблюдение целого ряда технических условий. В том числе для этого необходимо сжать в камерах сгорания до нужной величины топливовоздушную смесь. Отклонение параметра хотя бы на одну атмосферу в одном из цилиндров приводит к неровной работе двигателя, троению и падению мощности. Сильные расхождения в показателях компрессии — верный признак грядущей «капиталки».

— синий дым из выхлопной трубы

Густой синеватый дым из выхлопной трубы — признак того, что моторное масло попадает в камеры сгорания двигателя. Это происходит как из-за чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, так и при выходе из строя резинометаллических маслосъёмных колпачков либо вследствие выработки на стержнях клапанов и в направляющих втулках. Во всех случаях без разборки и ремонта уже не обойтись. При этом масштабы бедствия могут быть как совсем незначительными, так и поистине плачевными.

— неровный холостой ход

Сильно изношенный мотор почти никогда не работает ровно и мягко. Обычно это следствие большой разницы степени сжатия в цилиндрах и симптомы износа в подшипниках двигателя. Никакая электроника не способна нивелировать такие огрехи.

— повышенный расход топлива

С механическим износом двигателя возрастает и потребление топлива — оно начинает расходоваться неоптимально. В первую очередь это проявляется при выработке в цилиндропоршневой группе и в кривошипно-шатунном механизме, а также при нарушении работы клапанов и неоптимальном температурном режиме мотора.

— «махровый» нагар на свечах

Свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. Особенно внимательно нужно отнестись к «махровому» нагару с заметными крупинками, напоминающими манку. Они — верный признак попадания масла в камеры сгорания через негерметичный пакет поршневых колец или сверху, по стержню клапана. Даже самые стойкие минеральные соединения в моторном масле в процессе работы мотора сгорают, оставляя после себя небольшие сероватые крупинки на электродах свечи. Чем их больше, тем ближе мотор к отставке на пенсию.

Чем опасны скрипящие тормоза и как с этим бороться.

Сильная детонация возникает при неправильном режиме работы двигателя и является косвенным признаком механических проблем в моторе.

— стуки в двигателе

Стуки в моторе проявляются и звучат по-разному. Так, стук коленвала обычно глухой, он учащается при увеличении оборотов. Шатунные подшипники стучат на холостых оборотах и звучат более резко. Поршни звучат приглушённо, а поршневые пальцы — очень звонко. Все перечисленные стуки из недр мотора ничего хорошего не сулят.

Перегрев мотора часто возникает по причине негерметичности камер сгорания, является следствием подвисания клапанов, попадания продуктов горения в масляную магистраль или систему охлаждения. Нередко это следствие появления микротрещин в головке блока цилиндров.

Пробитая прокладка ГБЦ, попадание масла в охлаждающую жидкость или наоборот — почти гарантированный капитальный ремонт мотора. Если не устранить неисправность вовремя, перегрев двигателя приведёт к короблению головки или клину поршней, в лучшем случае — к повышенному износу и появлению задиров на зеркале цилиндров. Попадание охлаждающей жидкости в картер быстро выведет из строя подшипники мотора.

— пульсация в газоотводящем шланге из картера

Пульсация в газоотводящем шланге свидетельствует о сильном прорыве газов из камер сгорания в картер. Пульсации увеличиваются в такт росту оборотов. На исправном моторе такой зависимости не наблюдается. Причина банальна — всё тот же износ поршневой.

Даже если вы заметили одну или несколько проблем из перечисленного списка, паниковать не стоит. Нередко за неисправность механической части мотора ошибочно принимают какую-то иную поломку, проявляющуюся схожими симптомами — это могут быть проблемы с электронной системой управления двигателем, системой выпуска или впуска, перебои с питанием и даже неисправность автоматической трансмиссии. Словом, без высококачественной комплексной диагностики вам точно не обойтись.

labavto.com

Для исправной работы автомобиля необходимо регулярно проводить его технический осмотр. Желательно это делать в автосервисе, особенно, если эта иномарка. Но заменить масло и масляный фильтр Лансер 9 можно самостоятельно. В статье описана подробная инструкция по замене масляного фильтра в Митсубиси Лансер 9 и 10, а также даны рекомендации, какую моторную жидкость лучше заливать.

Замена масла производится обычно не реже одного раза в год или после 15 000 километров пробега. На периодичность замены влияют условия эксплуатации, если они тяжелые, то менять смазку надо чаще. Одновременно с маслом меняется масляный фильтр, который предназначен для очищения смазывающей жидкости от инородных частиц и продуктов износа, появляющихся во время эксплуатации автомобиля. Заменой фильтра пренебрегать не стоит, так как от качества очищения смазки зависит дальнейшая работа двигателя.

Проводим замену своими руками

Процедура замены масла в автомобилях Митсубиси Лансер 9 и 10 довольно проста и ее можно провести своими руками. Для ее проведения необходима смотровая яма, эстакада или подъемник, чтобы была возможность свободно добраться до нужных деталей авто.

Будет полезно:  Стойки стабилизатора для шевроле кобальт: выбор и замена

Инструменты

Замена масляного фильтра выполняется, когда меняется смазывающая жидкость, поэтому для процедуры понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • емкость, в которую будет стекать старая жидкость из двигателя;
  • торцовый или накидной ключ;
  • специальный ключ для откручивания маслофильтра;
  • воронка;
  • чистые тряпки;
  • новое моторное масло;
  • новый масляный фильтр.

Новый маслофильтр фирмы MANN

В качестве емкости, куда будет сливаться старое масло, можно взять пятилитровый пластиковый бутыль. Ключи для откручивания фильтра могут быть зажимными, цепными, винтовыми и др. Если нет специального ключа, с помощью которого выкручивают маслофильтр, можно воспользоваться подручными средствами: отверткой, шилом, ремнем. Для воронки можно использовать пластиковую бутылку, разрезав ее пополам.

Инструкция

Процедуру замены смазки в Митсубиси Лансер 9 и 10 выполняют на горячем двигателе после поездки — это уменьшает ее вязкость и улучшает слив. Если автомобиль находился в покое, то мотор надо завести и прогреть до рабочей температуры. Для проведения замены машину загоняют на эстакаду или смотровую яму. Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Снимается защита с двигателя, с правой стороны.
  2. Далее очищается металлической щеткой и чистой тряпкой пробка на масляном картере.

Пробка сливного отверстия

Под сливным отверстием устанавливается емкость для слива. После этого следует аккуратно открутить пробку со сливного отверстия. Нужно быть острожным, так как смазка горячая.

  • Масло должно полностью вытечь.
  • Пока сливается жидкость из двигателя Митсубиси Лансер откручивают масляный фильтр, это позволит лучше стечь смазке.
  • Открутить маслофильтр можно вручную. Если же руками этого сделать не удалось, то используют специальный ключ. При отсутствии такового можно проткнуть корпус масляного фильтра отверткой либо шилом, а затем, пользуясь ими как рычагом, открутить деталь.
  • Дождавшись, когда отработанная жидкость полностью выльется, закручивается на место пробка сливного отверстия.
  • Место, где был установлен маслофильтр следует тщательно очистить от загрязнений и вытереть чистой тряпкой. Это необходимо, чтобы исключить попадание грязи в новую смазку.
  • Взяв новый фильтр необходимо залить в него на две трети чистого масла. Благодаря этой процедуре смазка быстрее зайдет в масляные каналы после запуска и делали не будут испытывать долгого масляного голодания.

    Заполнение смазкой фильтра

    На этом заканчивается процесс замены масла с масляным фильтром. Процедура похожа для Митсубиси Лансер 9 и 10, отличие лишь в расположении маслофильтра: он может находиться либо в горизонтальном, либо в вертикальном положении.

    Какое масло лучше лить?

    Полный объем масла для Митсубиси Лансер 9 и 10 зависит от объема двигателей, если он составляет 1,6 или 1,3, то количество жидкости составит 3,3 литра, для 1,8 или 2,0 – 4,3 литра. Заливать необходимо меньше: 3,0 и 4,0 литра соответственно, так как слить всю жидкость невозможно, около 0,3 литра остается в системе.

    К моторному маслу для Лансеров лучше не использовать никаких присадок, иначе дополнительные присадки могут снизить эффективность имеющихся. Это может нанести вред деталям и узлам двигателя. Подбирать смазку для Митсубиси Лансер 9 и 10 надо соответственно вязкостно-температурной характеристике по SAE. Исходить следует из температуры, при которой будет эксплуатироваться машина до следующей замены.

    Вязкость масел определяется по цифрам, которые указаны в их названии. Первая означает нижний предел температур, а вторая — верхний. С нулевым значением смазочная жидкость используется в зимний период. Оптимальной для автомобилей Митсубиси Лансер 9 и 10 является 5W-30, более вязкое может увеличить расход. Использовать следует масло, отвечающее стандартам АСЕА и API для обслуживания SG или выше.

    При выборе бренда важно учитывать цену и качество. Желательно использовать продукты фирмы Митсубиси, но можно и других марок.

    Оригинальная моторная жидкость Митсубиси

    Продукция компании Mobil обеспечивает надежную защиту при высоких температурах, качественную смазку деталей при холодном пуске, защищает от износа, экономит топливо. Масло Shell Helix дешевле, чем Мобил, но имеет следующие достоинства: обеспечивает отличную защиту и очищение двигателя даже при продолжительных перерывах между заменами масла. Хорошими качествами обладают масла фирмы Petro-Canada.

    Выбор масла зависит от финансовых возможностей владельца автомобиля и условий его эксплуатации с учетом температурного режима.

    Видео «Замена мала и масляного фильтра на Митсубиси»

    В этом видео показана поэтапная замена масла и масляного фильтра га автомобиле Митсубиси.

    Рекомендуем к прочтению

    Комментарии и отзывы

    Нужно ли делать промывку двигателя, если меняется масло с зимнего на летнее, но при этом его марка та же?

    Mitsubishi Lancer X: плюсы и минусы поколения Икс

    Как проявил себя в российских условиях конвейерный долгожитель Mitsubishi Lancer десятого поколения?

    Mitsubishi > Lancer

    Мицубиси Лансер X

    Из истории модели

    • На конвейере: с 2007 года
    • Кузова: седан, хэтчбек
    • Российская гамма двигателей: бензиновые, Р4, 1.5 (109 л.с.), 1.6 (117 л.с.), 1.8 (143 л.с.), 2.0 (150 л.с.)
    • Коробки передач: M5, А4, вариатор
    • Привод: передний, полный
    • Рестайлинг: в 2010 году сокращено общее число модификаций, но спустя пару лет стал доступен новый мотор 1.6 и подверглись изменениям передний бампер, решетка радиатора, передние противотуманки и задняя оптика; улучшена шумоизоляция, обновлена панель приборов.
    • Краш-тесты: 2009 год, Euro NCAP; общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 81%, защита детей — 80%, защита пешеходов — 34%, ассистенты безопасности — 71%.

    Поначалу десятый Lancer продавался у нас неплохо, но затем спрос только падал. Из-за этого уже в 2010 году при рестайлинге модели производитель убрал с российского рынка несколько интересных, но невостребованных модификаций. Под нож попали версии с кузовом хэтчбек и 2,0-литровым мотором, а только с ним была доступна полноприводная трансмиссия — конструктивно она во многом похожа на ту, что работает на Аутлендерах предпоследнего поколения, — сервисмены считают ее вполне надежной и неприхотливой.

    Лансеры, предназначенные для нашего рынка, собирали в Японии. К качеству лакокрасочного покрытия особых претензий нет. Более того, у машин десятого поколения, в отличие от предшественников, не ржавеют задние арки.

    Как и многие японские модели, Lancer пользуется повышенным вниманием угонщиков. Профессионалам не составит труда обойти незамысловатый штатный иммобилайзер, поэтому дополнительная противоугонка необходима. Высокую угоняемость объяснить сложно — на рынке никогда не было дефицита бэушных деталей, в том числе кузовных. На многочисленных разборках всегда богатый выбор за разумные деньги. Увы, новые запчасти очень дóроги, а тайваньские аналоги — крайне низкого качества.

    Мицубиси Лансер X

    Мицубиси Лансер X

    Двигатели 1.5 и 1.6 принадлежат к семейству 4А. Полуторалитровый мотор 4А91 оказался слабоват для автомобиля. Чтобы ехать более-менее активно, водители выжимают из него все соки, и в результате ресурс двигателя редко превышает 150 000 км. При работе в предельных режимах происходит активный угар масла, его продукты забивают каналы отвода смазки в поршнях, потом закоксовываются и маслосъемные кольца. В итоге расход масла становится критическим, владелец рано или поздно забывает вовремя его долить — и наступает масляное голодание, окончательно добивающее мотор. Чтобы повысить надежность агрегата, производитель выпустил модернизированные кольца. Но это не решило проблему кардинально, так как основная причина — безжалостная эксплуатация.

    Алюминиевый блок двигателя 4A91 имеет заводские ремонтные размеры, но такие оригинальные запчасти (например, поршни и кольца) сложно найти в России. Хорошо, что на рынке хватает добротных заменителей.

    Мотор 1.6 (4А92) поставили на Lancer только в 2012 году. Автомобили пока не накатали солидных пробегов — и двигатель не проявил себя с плохой стороны. Однако сервисмены настроены скептически: агрегаты относятся к одному семейству и конструктивно очень схожи. Хорошо, что у моторной гаммы 4А нет других слабых мест.

    Двигатели 1.8 и 2.0 — из семейства 4B. Они практически лишены болячек и имеют неплохой по сегодняшним меркам ресурс: 180 000–200 000 км. В частности, о моторе 2.0 (4B11) хорошо отзываются профессионалы, занимающиеся капитальным ремонтом двигателей.

    У моторов всех типов обычный ресурс ремня навесного оборудования и его роликов — от 100 000 км, а опоры двигателей живут гораздо дольше, чем у предыдущего Лансера.

    Мицубиси Лансер X

    • На модификациях с мотором 1.5 установлен электроусилитель рулевого управления, встроенный в рулевую рейку. На машинах первых годов выпуска очень редко, но случались отказы системы. Усилитель либо вовсе отключался, либо работал только при вращении руля в одну сторону. Попытки ремонта не приносили должного результата и в итоге приходилось заменять рулевые механизмы в сборе бэушными. В целом же электроусилитель на Лансере не доставляет хлопот. В отличие от Subaru, Ford и Mazda, у Mitsubishi рейки с электроприводом надежны: стуки — это не про них.
    • На версиях с моторами 1.6, 1.8 и 2.0 устанавливают классический ГУР. Иногда всплывает течь магистрали обратки, идущей от рейки к насосу: резиновые трубки перетираются в местах креплений к рулевому механизму. Важно заменять жидкость ГУРа в соответствии с регламентом — через каждые 90 000 км. К этому пробегу продукты естественного износа в смазке уже прилично забивают сетку-фильтр в бачке насоса.

    Мицубиси Лансер X

    Ахиллесова пята десятого Лансера — вариатор. Он доступен только для версий с моторами 1.8 и 2.0. Даже при грамотном обслуживании и эксплуатации вариатор живет в среднем всего 150 000 км. Полноценный и квалифицированный ремонт подразумевает обязательную замену многих дорогостоящих деталей, и итоговый ценник восстановления доходит до 120 000 рублей. Поэтому на рынке очень востребованы бэушные вариаторы. Предложений достаточно, и цена сносная — 60 000 рублей. На Лансере стоит агрегат японской фирмы Jatco JF011E. Им оснащают Аутлендеры и многие модели концерна Renault-Nissan.

    Помимо халатного отношения владельцев срок жизни прихотливой трансмиссии сильно сокращает неудачное расположение ее радиатора охлаждения. На дорестайлинговых моделях он стоит под бампером, практически на подкрылке переднего левого колеса, в результате быстро обрастает грязью — и вариатор перегревается. Поэтому радиатор приходится демонтировать и промывать перед каждым летним сезоном. Здесь есть подводные камни — узел подвержен коррозии. Даже при первом снятии шлангов с его штуцеров велик риск их сломать, а к 120 000 км пробега они полностью отгнивают. Новый радиатор стоит 20 000 рублей, поэтому сервисмены подобрали аналог от машин Kia/Hyundai, который почти втрое дешевле.

    Удивительно, но при рестайлинге Лансера в 2010 году радиатор охлаждения вариатора вообще убрали — как и на Аутлендере. Трансмиссия стала перегреваться еще сильнее. Благо, отработана схема спасения: радиатор ставят на бывшее штатное место, используя тот самый корейский аналог. Либо подбирают подходящий по параметрам радиатор и выносят его перед основными штатными. В обоих случаях понадобится заменить корпус теплообменника вариатора «дореформенным». В современном исполнении он имеет только два вывода под магистрали антифриза, циркулирующего по системе охлаждения двигателя, а нужно еще два дополнительных под новый масляный контур.

    Очень важно менять масло в вариаторе не реже чем раз в 90 000 км — это при наличии масляного радиатора. Если его нет, интервал следует сократить вдвое. При замене желательно снимать поддон, чтобы оценить количество стружки (продуктов износа) на его дне и на специальных магнитах. Это позволяет судить о здоровье вариатора и примерно прикинуть, сколько ему осталось жить. Так же оценивают состояние бэушных вариаторов перед их покупкой.

    Продлит жизнь вариатору и бережная эксплуатация. Трансмиссия этого типа особенно боится ударных нагрузок (когда буксующие колеса вдруг обретают хорошее сцепление с дорогой) и резких разгонов.

    Мицубиси Лансер X

    Пятиступенчатые механические коробки передач доступны для всех моторов, но имеют конструктивные отличия в зависимости от семейства двигателей. Для двигателей 4А (1.5 и 1.6) идет один агрегат, для 4B (1.8 и 2.0) — другой. При этом обе коробки надежны. Но убить можно всё, поэтому нерадивым владельцам на заметку: сейчас механика для Лансера на разборе дороже вариатора — 75 000 рублей. Установленный производителем интервал для замены масла в коробках — 105 000 км.

    Четырехступенчатый классический автомат уже великовозрастный, зато неубиваемый. Он доступен для моторов 1.5 и 1.6. Сервисмены не смогли вспомнить слабых мест этой коробки. Масло рекомендуют менять не реже чем раз в 90 000 км.

    СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ

    Мария Мишулина, Mitsubishi Lancer X (2008 год, 1,8 л, 143 л.с., 140 000 км)

    — Lancer X я выбрала из-за внешности и по причине любви к японским машинам. У меня большой опыт общения с ними, включая праворульки. Автомобиль я купила в 2012 году — с пробегом 98 000 км и после двух владельцев.

    До меня машину эксплуатировал мой знакомый, поэтому я была уверена в том, что ее состояние хорошее.

    Искала машину именно с вариатором — мне нравится такая трансмиссия. К тому же у Лансера этого поколения не было других вариантов, сочетающих относительно мощный мотор и автомат. Знаю, что вариатор недолговечен и дорог в ремонте, потому и продала машину, когда пробег дошел до 140 000 км. Трансмиссия работала без нареканий, но рисковать не хотелось.

    Автомобиль требовал только регламентного обслуживания с заменой расходников. Увы, не обошлось без ДТП. Повреждения передней части были несильными, но цены на оригинальные запчасти повергли в шок. Хорошо, что на Lancer всегда можно найти детали за вменяемые деньги на разборках.

    Объективные минусы: посредственная шумоизоляция, низкое качество отделки салона и маленький багажник. В остальном Lancer меня устраивал, и я не согласна с расхожим мнением, что он сильно устарел.

    СЛОВО ПРОДАВЦУ

    Александр Булатов, менеджер по продажам автомобилей с пробегом компании «У Сервис+»

    Lancer X радует высокой ликвидностью на вторичном рынке, при том что на фоне более свежих конкурентов он морально устарел. Возраст хорошо заметен по интерьеру: скучный дизайн, дешевые материалы, плохая шумоизоляция. Зато Lancer по-прежнему цепляет своей внешностью. Хороший спрос имеют все модификации. Lancer за адекватную цену ожидает своего покупателя максимум неделю. Самые востребованные — версии с моторами 1.8 и 2.0 и вариатором. Конечно, вариатор требует своевременного обслуживания и грамотной эксплуатации, но с ним в городе комфортнее.

    Обратная сторона высокой ликвидности — повышенное внимание угонщиков и обилие мошеннических объявлений о продаже. Ориентируйтесь на цены официальных дилеров — так вы отсечете потенциально опасный сегмент предложений.

    В целом Lancer — надежный и интересный автомобиль. Не так уж сложно найти экземпляры в хорошем техническом состоянии даже с приличным пробегом. Однако, по моему мнению, десятое поколение несколько переоценено на вторичном рынке. Не стоит рассматривать машины дороже 400 000 рублей, ведь в пределах полумиллиона можно купить автомобили классом выше, например Ford Mondeo или Мазду 6.

    Lancer X зарекомендовал себя вполне надежным автомобилем, и стоимость его содержания приемлема. Не обошлось без опасных для кошелька модификаций, в первую очередь — с капризными трансмиссиями. За почти девять лет жизни в России модель собрала не самый большой ассортимент неисправностей.

    Замена масла Лансер 10

    Смотрите также

    Бензин в масле двигателя

    Какой масляный фильтр лучше

    Где датчик давления масла

    Какое промывочное масло выбрать

    Моторные масла Liqui Moly. Какое лучше приобрести

    Калькулятор расчета нормы расхода масла в двигателе

    Расчет расхода масла двигателем. Онлайн калькулятор нормы угара масла на 100л и 1000 км

    Замена масла Митсубиси Лансер 10 — одна из базовых процедур периодического тех.обслуживания автомобиля. Это значит, что с нею придется сталкиваться регулярно, но выполнить не так уж сложно. На этих фото показано как поменять масло своими руками на Lancer X 2015 года с двигателем 1.6 в кузове седан. Замена масла Лансер 10 1.5 аналогична.

    Периодичность замены, заправочный объем, рекомендуемое масло Лансер 10

    Когда менять масло — обычно масло меняют на 15,000 км пробега, сокращая до 10,000 в тяжелых условиях эксплуатации, к коим относятся езда в большем городе или сильно запыленной местности. Вместе с тем, руководство по ремонту Лансер 10 советует интервал замены масла в 12,000 км или раз в 6 месяцев в обычных условиях и 6,000 и 3 месяца в тяжелых. Стоит отметить, что частая замена масла может нанести вред только кошельку.

    Сколько масла заливать — около 4,3 литра новой смазки, точнее можно определить измерив объем слитого масла и проверив щупом уровень залитого. Запастись следует двумя канистрами — на 4 и 1 литр.

    Какое масло заливать — руководство по ремонту советует лить в двигатель всесезонное масло качеством не ниже ACEA A3 и API SG, вязкостью SAE 0W30, SAE 5W30, SAE 5W40. Популярные Mitsubishi Motors Genuine Oil и Eneos Super Gasoline.

    Впрочем, все эти параметры тоже достаточно индивидуальные — для двигателя 1.5 рекомендуется заливать масла качеством API — SN/CF и ILSAC — GF-5, а для мотора 1.6 — API — SM/CF, и ILSAC — GF-4. Вязкость лучше подбирать исходя из климатических условий региона.

    Замена масла Митсубиси Лансер 10 своими руками

    Что понадобится: ключи на 13 и 17 (или головка с трещоткой), съемник масляного фильтра, пустая тара, способная вместить 4,5 литра старого масла, чистая тряпка, воронка.

    Удобнее менять масло на эстакаде, пандусе, подъемнике или смотровой яме. Но можно и на ровной поверхности, заблокировав колеса, поддомкратив переднюю часть и установив опоры. Также лучше сразу снять защитную панель поддона, крепится она пятью болтами под ключ на 13.

    Под масляный поддон нужно установить емкость для слива масла, затем ослабить пробку ключом на 17 и открутить от руки. Вытаскивать пробку надо осторожно — ведь масло прогретое и может обжечь. Стоит обратить внимание на прокладку сливной пробки, если она деформировалась, то масло будет подтекать — нужна новая прокладка. Когда масло прекратит вытекать, можно закрутить пробку обратно.

    Замена масляного фильтра может потребовать наличия съемника, если фильтр не желает откручиваться от руки. При этом из него польется немного масла, поэтому надо пододвинуть емкость. Резинка нового масляного фильтра должна быть смазана свежим маслом перед обратной установкой. Закручивается фильтр рукой, подтягивать следует не больше трех четвертей оборота после того, как появится первое сопротивление.

    Убедившись, что и фильтр и сливная пробка хорошо закручены, можно заливать новое масло. Для этого стоит установить воронку в заливную горловину и влить четыре с небольшим литра масла. Заливать весь объем сразу не самая удачная мысль — перелив масла имеет негативные последствия.

    Поэтому, залив чуть меньше нужно объема, следует закрутить крышку и запустить на несколько минут двигатель. Пока он работает, можно проверить фильтр и сливную пробку на подтеки. Если есть, значит нужно подтянуть. Заглушив мотор и выждав немного, пока масло стекает в поддон, надо проверить уровень масла. Он должен быть между метками, ближе к верхней (MAX). Защита поддона ставится в обратном порядке.

    Каталожные номера расходников для замены масла Лансер 10

    • Оригинальное моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil SAE 5W30 (канистра на 4 литра) — MZ320757. Цена около 1640 рублей.
    • Оригинальное моторное масло Mitsubishi Motors Genuine Oil SAE 5W30 (канистра на 1 литр) — MZ320756. Цена около 460 рублей.
    • Оригинальная прокладка сливной пробки — MD050317. Цена около 35 рублей.
    • Оригинальный масляный фильтр для двигателя 1.6 — MZ690070. Аналоги: MANN W6103, MAHLE C196, FILTRON P575 и другие. Цена за оригинал около 520 рублей, за аналоги близко 100-200 рублей.
    • Оригинальный масляный фильтр для двигателя 1.5 — MR984204. Аналоги: MANN W67, PURFLUX LS287, MAHLE C495. Цена за оригинал около 650 рублей, аналоги близко 250-300 рублей.

    Подведя итог, стоимость замены масла своими руками обойдется примерно в 2700 рублей — такова примерная цена расходных материалов весной 2017-го.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector