Привод и шрус на хонда аккорд 7: замена

Внутренний и внешний шрус Accord 7

Система привода в автомобиле Хонда Аккорд 7 представлена в виде правого, левого, промежуточного валов, ШРУСов. Вращение обеспечивают трипоиды у основы приводного вала. Это разновидность роликовых подшипников. Защиту от грязи, пыли, избыточной влаги обеспечивают четыре резиновых пыльника, которые фиксируются на хомутах.

Длительная эксплуатация, негативное воздействие климатических условий, нарушение правил использования автомобиля приводят к негативным последствиям, преждевременному износу. Требуется оперативное вмешательство специалистов сервисного центра.

Во избежание покупки неоригинальных деталей, рекомендовано приобретать расходные материалы непосредственно в СТО, где предоставляют гарантию качества. При самостоятельной покупке запасных частей, ремонтных комплектов руководствуйтесь приведёнными ниже каталожными артикулами, как оригинальными, так и аналогами.

Средний ресурс эксплуатации превышает 100 000 км пробега. Показатель усреднённый, так как на длительность влияет множество факторов, в том числе и качество дорожного покрытия.

Название Артикул / ОЕМ Цена (руб.)
ШРУС Honda Accord 2.0 i
Febest
0310-022 1400
–/– 00310-CGA50 1800
–/– 00310-033A50 1800
Граната GSP (Китай) 823011 1500
–/– 823012 1500
–/– 823021 1500
–/– 823016 1500
–/– 801001 1500
–/– 823031 1500
–/– 823135 1500
–/– 0823118 1700
ШРУС Honda Accord 2.0 i
Kager (Польша)
13-1425 1450
–/–
Profit (Чехия)
27102658 1500
–/–
Denckermann (Польша)
C120108 1550
–/– C120356 1550
–/–
Pascal (Польша)
G074025PC 1750
–/–
Zekkert (Германия)
GS03740 1800
–/–
Patron
PCV01651 1750
–/–
Maxgear (Польша)
049-0353 1800
–/–
Ashika (Италия)
062-04-457 1700
–/–
Stellox (Германия)
0150 1423-SX 1700
–/– 01501940SX 2400
–/–
Asva (Китай)
HN-029A50 1800
–/– HN-ACEA050 1800
Граната Aywiparts (Корея) AW01510187A 2300
–/–

077430S 2300 Граната LPR (Италия)
Honda Accord 2.0 i KHO0551

2400 –/–
Nipparts (Нидерланды) J02824142 2400 –/–
Lynxauto (Китай) CO-03414A 2200 –/–
Japanparts (Италия) GI-0457 2100 Граната SKF (Швеция) VKJA 05641 2400 –/–
Metelli (Италия) 015-1423 2600 ШРУС правый внутренний
Honda Accord 2.0 i 44310-SDA-A60 1800 Рем комплект: смазка, хомуты, стопорные кольца, пыльник, ступичная гайка 44017-S3X-000 1200 Сальник подвесного подшипника
Хонда Аккорд 7 МТ
(110 л.с.) 91260-SR3-004 560 Подшипник вала промежуточного
передний привод,
подвесной подшипник 91057-SR3-008

Замена ШРУСа на Хонда Аккорд 7

Перед началом работ мастер проводит комплексную диагностику. Это необходимо для изучения общего технического состояния автомобиля, идентификации поломок, точного расчёта количества расходных материалов. Полученные данные анализируются, мастер приступает к замене.

Проверить состояние ШРУСов легко, даже без использования специального оборудования. Мастер вывешивает подъёмником Хонда Аккорд 7, поочерёдно проворачивает каждое из передних колёс, расшатывает из стороны в сторону. Наличие даже самого незначительного люфта – признак неисправности. Тугость хода, отсутствие наката также симптомы поломки.

Основные этапы работы:

  • Хонда Аккорд 7 МТ (110 л.с.) вывешиваем подъёмником, мастер демонтирует защиту двигателя, передние колёса;
  • несмотря на то, что четкого алгоритма ремонта не предусмотрено, принято начинать работы с правой стороны, как наиболее сложной;
  • в правой части ШРУС имеет дополнение в виде промежуточного осевого вала, который также демонтируется. Начинать следует с отвинчивания поворотного механизма передней ступицы, рулевого наконечника, рулевой тяги, амортизатора;
  • слегка сместив привод вправо, отвинчиваем стабилизаторы, верхние тяги;
  • после, аккуратно извлекаем первый (главный) трипоид, отвинчиваем крепление промежуточного вала, снимаем подвесной подшипник, стопорное кольцо, выпрессовываем трипоид основного вала. Извлекаем полуось из-под автомобиля;
  • в зависимости от степени износа, наличия ремкомплектов, мастер устанавливает новые валы в сборе, проводит профилактику прежних;
  • завершающий этап: сборка и установка на штатное место.
  • Левый ШРУС (гранату) заменить легче и быстрее, так как отсутствует промежуточный вал. Это существенно сокращает время, силы, средства.
  • демонтаж колеса, отвинчивание рулевого наконечника, стойки стабилизатора, амортизатора;
  • выпрессовываем роликовый подшипник, заменяем новым. Сборка и установка на штатное место.

Признаки неисправности ШРУСа

  • металлический скрежет, вибрация на средних и высоких скоростных режимах. Автомобиль трясет, словно езда по брущатке;
  • снижена динамика разгона;
  • слышен запах горелой смазки;
  • автомобиль трогается с отчётливым рывком, ударов в области передней оси;
  • управление транспортным средством затруднено.

Систематический технический осмотр автомобиля – залог его длительной эксплуатации.

Замена втулок и тяг переднего стабилизатора в Honda Accord 7, замена и усиление внутреннего правого ШРУС

Содержание статьи:

1. Замена внутреннего правого ШРУСа, втулок и тяг переднего стабилизатора в Honda Accord 7

Дошло дело до существенного – ШРУС, втулки переднего стабилизатора и его линки.

Линки
Поехал на ближайший СТО и офигел от ценника. Поехал менять сам во дворе. Для Замены ужен ключ на 12, на всякий случай, шестигранник и домкрат.

1. Домкратим и откручиваем колесо, ибо откручивать лучше, когда колесо вывешено, под напряжением — так гайки открутятся и не нужен будет шестигранник.

2. Ослабляем гайки

3. Ставим обратно колесо в штатное положение и опускаем машину на землю.

4. Выворачиваем колесо и откручиваем до конца гайки.

5. Тягу стабилизатору теперь легко вытащить.

6. Поставить новую в обратном порядке

Менял в сервисе, в котором я доверяю, так как не хотел уродовать крепления. Там припустили подрамник и заменили – рулежка, кстати, сейчас отличная.

Менял там же. заодно сальник и подшипник привода.

1. Открутили защиту для доступа к коробке и креплению промежуточного вала.

2. Открутили колесо, нижнюю шаровую, опору амортизатора, тягу стабилизатора.

3. Открутили 3 болта и начинаем вытаскивать привод, сначала из коробки — там стопорное кольцо.

4. Дальше все интуитивно понятно. В основном, все снимается по шлицам.

5. Промежуточный вал держится на стопорных кольцах.

Теперь о главном (о том, что нужно):
— помощник
— 44310-SDA-A60 ШРУС правый внутренний
— 44017-S3X-000 рем комплект, а именно смазка, хомуты, стопорные кольца, пыльник, ступичная гайка
— 91260-SR3-004 Сальник подвесного подшипника (все резинки будут задубевшие)
— 91057-SR3-008 Подшипник вала приводного переднего промежуточный
— желание избавиться от вибрации 80-100 кмч

Позже, отмою старый ШРУС и посмотрю, может все из-за подшипника вибрация идет по кузову, так как привод прикручен к мотору

2. Усиление внутренних ШРУС в Honda Accord 7

Как Вам идейка усилить внутренние ШРУСы которые постоянно разваливаются? Думаю, кроме оригинала, особо ничего надежного нет.

Убьем маркетологов с завышенными ценами на Оригинал, поставим настоящую Японскую гранату. Не забываем про смазку. Только литиевая, без молебдена и всякой ерунды.

В комплекте все необходимые стопорные шайбы, смазка, хомуты и пыльники Маруичи, только ЖДМ.

Nakatsuji Iron Industry, Осака, Япония.

Уникальностью продукта считается применение молибденового покрытия (высоколегированная хром-молибденовая сталь), а также технология холодной ковки. В отличие от большинства недорогих производителей, NKN не применяет быстрый ТВЧ нагрев. Все детали подвергаются длительной термической обработке в специальных печах, в результате которой происходит глубокая цементация (насыщение углеродом) покрытия, что обеспечивает высокую прочность поверхности и увеличивает срок эксплуатации ШРУСов.

рабочая ширина ролика 11.5 мм против 6.5мм на стоке. Нагрузка будет распределена на корпус ШРУСа больше

Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов Хонда Аккорд

Замена защитных чехлов и проверка состояния ШРУСов

При выявлении дефектов защитного чехла состояние соответствующего ШРУСа должно быть тщательным образом изучено. Часто на обменной основе можно приобрести полностью восстановленные сборки приводных валов, что в значительной мере упрощает ситуацию и позволяет сократить временные затраты. Прежде чем приступать к демонтажу компонентов, проведите маркетинг, выяснив цены на необходимые запчасти. Сравните их затратами на приобретение восстановленных сборок.

В магазинах автомобильных аксессуаров можно встретить разрезные защитные чехлы для ШРУСов. Установка таких чехлов не требует демонтажа вала с автомобиля, что в принципе весьма удобно. Однако, составители настоящего Руководства рекомендуют все же снять валы для проверки состояния ШРУСов и набивки их свежей смазкой.

1. Снимите приводной вал (см. Раздел Снятие и установка приводных валов).
2. Зажмите снятый вал в тиски с мягкими губками.

1. Оцените внешнее состояние защитного чехла ШРУСа, при наличии малейших сомнений чехол следует заменить. Срежьте бандажные ленты крепления чехла и сдвиньте последний с шарнира к центру вала.

2. Предварительно тщательно протерев компоненты, краской, либо при помощи чертилки пометьте положение сборки триподного подшипника по отношению наружной обойме шарнира. Снимите обойму с подшипника.

3. Снимите пружинное стопорное кольцо с наружной цапфы вала.

4. Закрепите ролики подшипника, обмотав их скотчем, затем сбейте триподную сборку с вала, воспользовавшись молотком и латунной выколоткой.

5. Извлеките стопорное кольцо и снимите старый защитный чехол с приводного вала.

1. Тщательно удалите следы смазки из наружной обоймы шарнира и полостей триподного подшипника. Поочередно, чтобы не перепутать, снимите каждую из секций триподной сборки и промойте ролики игольчатых подшипников растворителем.
2. Проверьте ролики, подшипники, несущую часть триподной сборки и наружную обойму шарнира на наличие признаков чрезмерного износа каверн, задиров, трещин и прочих механических повреждений. В случае необходимости замените ШРУС.

1. Оберните шлицы цапфы приводного вала скотчем для защиты нового чехла ШРУС от порезов.

2. Наденьте чехол на вал, снимите скотч и посадите внутреннее стопорное кольцо.

3. Посадите на вал триподную сборку.

4. Зафиксируйте триподную сборку наружным стопорным кольцом.

5. Специальной густой смазкой смажьте внутренние стороны игольчатых роликовых подшипников с целью временной фиксации их на несущих элементах триподной сборки. Проследите, чтобы каждый ролик был установлен строго на свое прежнее место.

Если ролики оборудованы лыской прямоугольной формы, проследите, чтобы они устанавливались этой лыской к валу.

6. Наполовину набейте наружную обойму шарнира смазкой, поставляемой в комплекте с новым чехлом. Остатками смазки набейте чехол. Установите наружную обойму на вал. Проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа меток взаимного положения обоймы и триподного подшипника.

7. Заправьте губки чехла в канавки на наружной обойме шарнира и теле вала, затем отрегулируйте длину сборки вала в соответствии с требованиями Спецификаций.

8. Выставив длину вала, выпустите воздух из-под чехла, поддев его наружный (большего диаметра) край тупой отверткой. Постарайтесь не повредить чехол.

9. Закрепите чехол новыми бандажными лентами/хомутами.

10. Установите сборку вала на автомобиль (см. Раздел Снятие и установка приводных валов).

1. Действуя в соответствии с инструкциями, изложенными в параграфах с 1- 5, снимите с приводного вала внутренний ШРУС и разберите его.
2. Если вал оборудован демпфером динамических нагрузок, пометьте краской положение наружного края демпферной сборки относительно вала, затем обрежьте хомут и снимите демпфер.

При замене компонентов необходимо проследить за соблюдением расстояния между чехлом внутреннего ШРУСа и демпфером (см. Спецификации).

3. Срежьте бандажные ленты и снимите с вала защитный чехол ШРУСа.

Наружный ШРУС разборке и снятию с вала не подлежит.

1. Тщательно промойте внутренний и наружный ШРУСы растворителем, затем просушите их с применением сжатого воздуха.

При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

Так как наружный ШРУС разборке не подлежит, удаление из него следов старой смазки и растворителя связано с определенными трудностями, однако должно быть произведено самым тщательным образом.

2. Поворачивая под различными углами кожух шарнира, внимательно изучите состояние шариков, обойм и сепаратора подшипника. В случае выявления дефектов замените сборку вала.

1. Оберните шлицы цапфы приводного вала скотчем для защиты нового чехла ШРУСов от порезов. Наденьте чехол на вал, снимите скотч, затем набейте в чехол смазку, прилагаемую в ремнаборе. Приведите чехол в рабочее положение и зафиксируйте его новыми бандажными лентами.

2. При соответствующей комплектации автомобиля посадите на вал демпфер динамических нагрузок. Проследите, чтобы наружный край демпфера оказался размещен в соответствии с нанесенными в процессе демонтажа метками.

При замене вала в сборе с наружным шарниром демпфер выравнивается относительно защитного чехла наружного ШРУСа в соответствии с результатами измерения, произведенного в параграфе 20.

3. Промойте и соберите сборку внутреннего ШРУСа (см. параграфы с 8 по 17). Установите сборку приводного вала на автомобиль (см. Раздел Снятие и установка приводных валов).

Фото отчет: Замена (ремонт) внутренней гранаты CF – 4

Опции темы
Поиск по теме

Фото отчет: Замена (ремонт) внутренней гранаты CF – 4

Причина лезть туда, куда не следует: не большая вибрация при разгоне, радиальный люфт левого привода.

Рис1 Запчасти: контрактный привод(частично разобран), хомуты (га…но русское), Шрус

Рис2. Колесо я думаю все умеют снимать. Работа производилась на улице, из инструментов: чурка(чтобы питомец не задавил случайно из-за отсутствия ямы) молоток, две плоских отвертки, бокорезы, пассатижи, головка на 12, 14,17,32 трещотка, вороток, тряпки.

Рис3. Откручиваем болт крепления тормозного шланга головка 12.

Рис4 Откручиваем гайку привода головка 32, предварительно разконтрив её.

Рис5. Откручиваем гайки крепления шаровой верхнего рычага и рулевого привода, так как спеца для выпресовки нет, наставляем вороток на рычаг и бьем по нему молотком, кстати, важна не сила, а место и резкость удара.(а бить со всей силы можно минут 20)

Рис6. Получилось что то вроде этого

Рис7. Отводим ступицу в сторону и сгибая наружную гранату вытаскиваем её.(Конечно, по феншую надо было: снять датчик ABS, выпресовывать нижнюю шаровую, снять суппорт, но стоит ли?)

Рис8. Вот из-за чего беда пришла к нам в дом, хомут из того что было под рукой у предыдущего хозяина(вытекшая смазка и попадание влаги вовнутрь) Проволока – рулит! Раскусил проволоку и вытаскиваем привод, корпус остается в АКПП, что-то не очень хочется потом обратно попадать + как всегда сальник окажется уставший…
.
Рис.10. Результат: Смазки почти нет, один подшипник развалился (не ну нашел пару ролика), на двух люфт предсмертный.
Все чистим, меняем подшипники из з/ч деталь № 1, у меня был износ посадочных мест подшипников, снимаем стопорное кольцо деталь №2 двумя отвертками(ну нет у меня кольцесьёмников) меняем деталь №3. , кстати обратите внимание на установку подшипников, конусной частей вниз.

Рис.9 Забиваем смазкой всю эту конструкцию и корпус гранаты который остался в АКПП.
Самое геморное вставить обратно, ну не хочет она туда, легкими покачиваниями зайдет.
И все собираем в обратной последовательности. Удачи (У меня заняло 1,5 часа.. А все это Marlboro)

Миниатюры

Последний раз редактировалось Tvincam; 11.07.2011 в 22:26 .

вибрации при разгоне были?
тоже поменял внутреннюю гранату но вибрации не пропали.. чо могет быть

пля у меня тоже вибрация после 110 начинается. че это может быть:?

Для начала колеса отбалансируй

отбаланSIRованы. тока резина китайская..на шиномонтажке када переобувал летнюю дорожку сказали что з******сь одно калесо балансировать. а из за резины китайскои могет быть такая фигня?или надо че то другое смотреть

Вибрация может идти от соединения полуоси и подвесного подшипника.

В зависимости от типа Аккорда у него может не быть подвесного.

У меня проблема ушла. А причин реально много: резина, балансировка, подшипники.

Для тех кому интересно, пред история: Был износ подшипника ступицы, люфт был неимоверный. Купил контрактную в соборе(рычаг, шаровая, суппорт, тормозной диск, ступица). Поменял полностью, и пошла вибрация. Ну думаю резина умерла, поменял, результат нулевой. Поставил старый суппорт, диск- 0. Ну думаю впарили ступицу кривую, съездил поменял в магазине, все поставил – ноль. Полез к приводу. Просто видать когда ступицу менял пошевелил привод хорошенько, что- то частично развалилось и пошла жара в хату, просто совпало с заменой ступицы, а я голову грел..

у меня вот какая беда – CF-4 sir 98 г.в.
ехал на Байкал. после хреновой дороги км 25
вдруг на 110 км/ч в машине появилась вибрация мелкая и руль стало тянуть вправо оч.сильно
проехал 80 км до места назначения и там сдулось переднее левое колесо.
осмотр резины показал – стерлась до дыры внутренняя сторона переднего левого колеса.
первая мысль крындец ступичному..
на месте отдыха домкратил перед ставил на чурки. дифф не заблокирован.. на нейтрали крутиться правый привод короткий. тормозишь правый привод начинает крутиться левый. на правый привод когда держишь передаются мелкая вибрация. посторонних шумов из акпп нет. сальники целые. масло на уровне. передачи щелкает без запаздываний и вовремя.
вывешивал все колеса дергал по горизонтальной оси и по вертикальной – на выявление разбитости и люфта ступичных подшипников. все в норме.
приехал после отдыха домой. скорость не более 60 км/ч расход на 160 км в районе 12 литров 95го в перемежку с 98м)
в ходе детального обсуждения был вынесен вердикт – внутренняя граната пришла в негодность. сняли длинный привод левый. внутренняя граната была сухой и ржавой. ролики вроде не рассыпались. но выработка большая была. поменяли.
поставили. по ходу дела проинспектировав всю переднюю ходовку. все в норме.
итог завели. вибрации не пропали. на скорости от 5 до 30 км/ч машину колбасит как будто 8 на всех колесах. и руль вправо тянет жестоко (я знаю как себя ведет при сбитом нуле электрорейка так что уверенно говорю это не рейка).
вывешивали колесо левое переднее на яме. во время работы авто на нейтрали трогая привод левый чуствуются на нем биения мелкие (это норма, так должно интересно быть?). коробас ведет себя адекватно.
гранаты наружние вроде бы исправны не щелкают. внутренняя правая тоже т.к. недавно менялся пыльник на нем. в ямы не залетал рычаги не гнул диски тоже. сход развал вроде в норме.
итог: чо могет быть? мертвец акпп? что за симтом умирания такой интересный?

Honda Accord K24Z3 › Logbook › Убираем вибрацию на ходу. Замена внутренних гранат. Ребилд приводов.

При покупке авто заметил вибрации на ходу, похожие на болтанку. Списал на балансировку колес.
После покупки, переобул машину на свои новые тапки, вибрация не прошла и точно стало ясно что это привода, а вернее внутренние гранаты.
Меня беспокоили несколько вибраций:
❶ Первая появлялась редко, но была сильная — При постоянной определенной скорости и примерно на +-1800 оборотов/мин машину начинало трясти как будто с места уходишь в букс, жесткая болтанка — помогал сброс газа.
Эта проблема полностью ушла При полной замене масла в АКПП Масло в коробке было чернющее ппц.
❷ Вторую вибрацию я даже не замечал по началу. Вибрация была не сильная при плавном разгоне 40-60 и 80-120 — Классика!
❸Так же была трясучка при “тапке в пол” с 0 и до 120+ не сильная но очень противная.

Решил полностью обслужить привода, покрасить и поменять все что требует замены.

Замена внутренних гранат
●Сразу же были закуплены Внутренние гранаты LYNXauto CI3400 — левая и CI3402 — правая

Для внешних шрусов
●Новые пыльники внешних шрусов, резина жесткая GKN (LOEBRO) 304309 — 2 шт. В итоге оставил оригинальные, были хорошие. Ещё можно поставить пыльники 1-56 (MARUICHI) 05414

Для промежуточного вала
●На пром валу поменял подвесной подшипник — поставил то что идет в оригинал NTN SC07A42LLSAC4L588
●И сальник для подшипника — Honda 91260-SDB-A01
●Стопорное кольцо — Honda 94520-550-00
Кольцо стопорное пром вала — Honda 44319-S0A-300 — не точно

Покраска приводов
Решил покрасить палки приводов, все равно разбирать.
а пром вал у меня выглядел так:

Поэтому взял хорошо зарекомендовавший себя грунт BODY 961 ETCH 510.07.0004.0
и черную глянцевую краску BODY 500.02.0001.0

Процесс:
Левая ступичная гайка открутилась без проблем, а вот правая ни в какую.
Сломали вороток, накидного ключа на 36 под рукой не было, поэтому пришлось применить лайфхак:

Кое где краска облезла и появилась ржавчина

Разбираем все привода, остаются только палки, зачищаем, травим ржавчину и красим

Все загрунтовал и покрасил, в несколько слоев — краска сохнет 5-10 мин, единственное температура окружающей среды должна быть от +20

Собранный промежуточный вал, поменял подшипник, сальник, стопорное кольцо, все омыл и покрасил, что бы все по феншую.
Подшипник имеел осевой люфт, новый кстати тоже.

Перед снятием гранат проверил люфт — нифига не понятно, но на левом приводе радиальный люфт был сильнее, на правом почти не было.

Снятые внутренние гранаты промыл от смазки и вот итог:

На правой одна большая

На левой гранате 2 раковины, средняя и совсем маленькая

Из-за этих раковин и была проблема с вибрацией.

Все отмыл, поставил новые гранаты, забил свежей смазки, новый пыльник на новые хомуты.

Внешние шрусы разобрали, промыли от старой смазки и забили новую LIQUI MOLY 7574

Оригинальные пыльники были целые, оставил их.

Все собрали, вышли новые привода, чистые красивые и со свежей смазкой.

Проверил сальники приводов в коробке — в хорошем состоянии, не дубовые, так же не стал менять.
NOK K91205P0X005 — Левый
NOK K91206RCT003 — Правый
Продам за 200р пара.
Собираем все в обратном порядке и вуаля у меня новые привода и вибрация прошла полностью.
Машина едет ровно и плавно, трясучки больше нет, так что кто столкнулся с подобной проблемой, делайте и забудьте о вибрации как о страшном сне, всем мир.

Осталась запись про подвеску и мотор.

Так же там делаю записи, сейчас в основном подробно описываю болячки и обслуживание аккорда, как бы из первых рук легче идет.
Можете накидывать мне интересных тем или делится своим опытом, будет интересно.

Всем мир.

Будет полезно:  Датчик распредвала ваз 2115: где находится, замена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector