Шумоизоляция на митсубиси лансер 10 своими руками

Форум → Mitsubishi → Lancer → Эксплуатация

Всем известно, что несмотря на свои многочисленные достоинства, у Лансера есть и недостатки. Пожалуй, одним из самых основных можно назвать шумоизоляцию. Однако, если здасться целью, то и этот момент можно устранить. главное – желание и возможность. Итак. что нам для этого понадобится? Прежде всего время. Хотя бы несколько дней полностью свободных, а лучше – неделя.

Из материала понадобится:

1. 15 листов Бимаст standart.
2. 5 листов Бимаст Bomb.
3. два листа Визомат МП
4. порядка семи листов сплен (4 мм)
5. Крепкие ножницы.
6. Отвертка.
7. Нож.
8. Прикаточный ролик.
9. Фен.
10. Ключи на 10, 12 и 14.
11. Руки и терпение.

Сперва занимаемся дверьми. Снимаем оббивку.

Делается это просто – откручивайте 3 шурупа и с усилием вытаскиваете пистоны из соответствующих мест. Далее снимаем пенопласт в углу.

Итак, дверь мы разобрали. Теперь внутри проклеиваем в стык или в накладку.

Описываю по порядку. Аккуратно проходим эмпэшкой с предворительным вырезанием по нужному размеру.

Разогреваем все градусов до 80.

Затем вновь проходим вибро, а после шумим спленом.

Затем саму панельку также обрабатываем спленом, снимая при этом стоковый материал. Все, собираем дверь обратно. Теперь при закрывании ваша дверь будет поддаваться руке легче и разкрывается на раз. А при открытии ручка не бренчит. Если стучать по двери, то все глухо. При игре стоковых динамиков значительно прибавился бас. Таким же макаром проклеиваем и задние двери.

Все сделали, теперь принимаемся за потолок. Он начинает звенеть при закрытии доработанных дверей – его тоже нужно сделать. Отодвигаем передние стойки. Для этого достаточно просто чем-нибудь подковырнуть и отсоединить.

Снимать их не надо, просто оттянуть верхнюю часть. Затем снимаем задние стойки. Для этого открутите два болта на центральных стойках. Один – вверху, другой – внизу.

Для того, чтобы опустить средние стойки нужно снять пороги и крепления. Затем снимаем передний плафон. Вместе с ним центральный, только предварительно снимите стеклышко.

Сам плафон откручивается. Ручки тоже снимаем. Водительская ручка – прихотливая особь..там нужно отжать крепление.

И вот тут наступает самая проблемная часть процедуры – козырек. У него есть крепление. Оно устроено довольно своеобразно – его нужно сжать двумя плоскими отвертками по бокам и при паралельном нажатии вытолкнуть. оно само отсоединится.

Далее выводим крышку из под уплотнительных резинок и опускаем на спинки передних сидений. Спинки лучше опустить. Видим шумку потолка. снимаем резиновые кубики. они в центре.

Проклеиваем потолок и шумим его.

Все, теперь крыша над головой у нас надежная. Собираем все в обратном порядке. Перед тем как приделать обратно задние стойки, можно легонечко пройтись по задней полочке. Достаточно пройтись вибриком по имеющейся штатной шумке.

Собираем крышку и переходим в багажник.

Полностью оголяем его, снимаем сидения. Обклеиваем все – пол, арки, крылья. Арки – Бомбом и спленом, стандарт оставьте – иначе все не влезет.

Все собираем обратно.

Если у вас машина с автоматом, то бороду можно не снимать, а просто подрезать коврик перед самим ручником. Там увидите тонкую перемычку. Раскрутите в боксе два болтка и приподнимите его. Увидите коверчик – вы таскивайте его. Перед этим открутите сидение и выключите подогрев сидений.

Срезав стокомую шумку, начинайте проклеивать панели по максимуму. Спленом – в два слоя.

Снимаем пластик шумоизоляции рулевого вала и закрываем отверстие спленом.

Все, готово, собираем в обратном порядке.

Поздравляю, работа закончена. Материал обойдется вам тысяч в 15-20. При этом в машине станет намного тише, вы даже не узнаете ее. и вес авто сократиться на 50 килограмм примерно.

Mitsubishi Lancer X 2.0 › Бортжурнал › Шумоизоляция! или своими руками ч.3

Поездив уже на лансе полгода, стал задумываться об дополнительной шумоизоляции. Точно решил, что ее буду делать после установки летних колес на 17 дисках. После новой резины Toyo было не так критично, но все-равно хотелось тишины.

Перед проклейкой шумкой надо было убрать небольшие вмятины на задней левой двери, которые очень напрягали.

Решил воспользоваться “устранением вмятин без покраски” Carformers.ru (не реклама!). Убрать эти 2 вмятины предложили за 4000, но договорился за 3500). Подождал 2 часа и забрал уже с идеально ровной дверкой. Но мастер говорил, что с лансером возится очень долго, т.к. металл тонкий. И каждый раз зарекается не брать их.

Далее вопрос был где делать шумку — либо отдавать в STP за 25 тысяч или клеить самому с другом. Так как впереди были майские праздники, как раз хотели ехать с другом дней на 10 домой отдохнуть. У брата был свободен гараж. К тому же, делая для себя, сделаешь лучше. +опыт поклейки шумки был на гольфе.

Будет полезно:  Шины амтел: размеры, тесты, отзывы владельцев

Закупился виброй STP Aero — 10 листов, STP Bimast Bomb Premium — 10 листов, шумка для 3 слоя: Noise Block 2 — 20 шт. Остальную шумку купил в Архе: Акцент 8КС, Сплен 3008, 3004, Бипласт 5, 10. Скачал подробные мануалы от Shark: forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=60. Огромное спасибо ему за это! Также другим форумчанам за дополнения.

Фронт работы был такой: Клеить будем везде, кроме перегородки моторного отсека. Фотографии очень мало, т.к. в гараже света было немного + забывали про фото.

На наружную часть дверей клеился STP Aero, сверху Акцент 8КС, на внутреннюю — STP Aero, и на обшивку Би(то)пласт 5.

Далее на очереди был потолок. На металл опять же STP Aero и Акцент 8КС. На обшивку потолка Битопласт 10. пространства действительно между крышей и обшивкой много, поэтому 10 залезет спокойно. Потолок сам из машины не доставали, даже не представляю как его можно достать. Просто смеЩали его то назад, то вперед.

На днище первый слой: STP Bimast Bomb Premium, второй — Сплен 3008 (в некоторых местах 3004, согласно мануала), третий слой — Noise Block.

Задние арки и багажник также в три слоя, но вторым слоем Акцент 8КС.

На крышку багажника STP Aero, на обшивку Битопласт.

На все ушло 4,5 дня. Иногда сидели до 4 утра. Клеили вместе с другом, за что ему огромное спасибо! На материалы ушло чуть больше 16 тысяч.

Ощущения: Двери стали закрываться очень благородно, при закрытии крышки багажника глухой звук. В салоне стало довольно тихо. При скорости 120 действительно слышен свист зеркал). Теперь падающие капли дождя не слышно от потолка, только от стекол. Музыка стала играть намного приятней! В общем, оно того стоило!

Для полного эффекта стоит еще обработать арки снаружи + подкрылки, чтоб меньше было слышен шум от колес.

Шумоизоляция lancer x

Одним из главных недостатков митсубиси lancer x является недостаточная шумоизоляция. Устранить данную недоработку можно обратившись к специалистам, но цена при этом может быть внушительной. Поэтому многие автовладельцы выполняют шумо и виброизоляцию своими руками.

Инструменты и материалы

Для выполнения шумоизоляции необходимы инструменты, приведенные в таблице ниже.

Наименование Примечание
Ключи Рекомендовано иметь набор.В крайнем случае достаточно ключей “на 10”, “на 12″,”на 13”, “на 14” и “на 16”.
Отвертки Набор. Требуются как крестовые та к и шлицевые. Длина жала должна быть различной.
Щетка, ветошь, ведро Для очистки поверхностей от загрязнений
Инструмент для нарезки шумоизолирующих материалов Для этих целей используют:
– нож;
– ножницы.
Твердый валик Необходим для раскатки и равномерного прилигания материалов.
Фен строительный Для нагрева шумоизолирующих материалов можно использовать любой обогреватель. главное, чтобы температуры на его выходе было достаточно.
Кисть и растворитель Для качественной проклейки некоторые загрязнения необходимо удалять только спецсредствами.

Примерный список материалов, которые могут потребоваться приведен в таблице ниже. При этом выполнение шумоизоляции арок требует, чтобы были установлены подкрылки.

Шумоизоляция капота

Капот mitsubishi лансер 10 крепится без амортизирующих проставок. В следствии этого при движении возникает тряска и вибрация, которые создают дополнительный звук в салоне автомобиля. Для устранения данного явления используют шумоизоляцию капота. Данную операцию рекомендуется производить в следующей последовательности:

  1. Открыть капот. В случае наличия заводской шумоизоляции удалить ее.
  2. Помыть поверхность.
  3. Обезжирить рабочий участок.
  4. Вырезать шумо- вибропоглотитель согласно выемкам на капоте. При возникновении сложностей рекомендуется первоначально сделать шаблоны из картона. При нежелании заниматься вырезанием возможно приобретение готового комплекта шумоизоляции капота.

При работе в подкапотном пространстве и шумомоизоляции передней чашки кузова рекомендуется уделить внимание моторному щиту. Это снизит вибрацию и шум работающего двигателя, исходящие из моторного отсека.

Шумоизоляция крыши своими руками

Для работы с потолком рекомендуется предварительно одеть чистые перчатки. Выполнять все следует с максимальной осторожностью и аккуратностью. В противном случае возникает риск появления пятен и задирав на поверхности крыши. Для успешной шумоизоляции потолка рекомендуется придерживаться нижеприведенной инструкции.

    Начинать работу следует с демонтажа обшивки. Для начала следует отверткой подковырнуть передние стойки.

В результате шумоизоляции крыши уменьшится количество шумов, возникающих во время осадков, а также внешних посторонних звуков, сопровождающих движение автомобиля.

Шумоизоляция дверей

Благодаря шумоизоляции дверей получается не только снизить количество звуков, поступающих извне, но и наполнить их закрытие приятным звуком. Для качественной шумоизоляции рекомендуется следующая последовательность:

Работа с днищем

Шумоизоляция пола выполняется в такой последовательности:

    С салона вынимается все, что мешает доступу к полу. Одновременно с днищем шумоизоляцию удобно клеить и в багажник.

При возникновении любых трудностей рекомендуется посмотреть видео.

Шумоизоляция кузова своими руками

Материал из Mitsubishi Lancer Club F.A.Q.

Итак! Лето, трасса, скорость, КАЙФ!

НО хочется тишины, комфорта, всё-таки у нас иномарка.

Значит, делаем шомуизоляцию. 🙂

  • Выходные (лучше отпуск)
  • Желание
  • Хорошая погода
  • Отличная кампания
  • Гараж со светом, или хотя бы полуденное солнце без туч.
  • Материал в виде:
    • 15 листов Бимаст Стандарта
    • 5 листов Бимаст Бомб
    • 2 листа Визомат МП
    • около 7 листов сплен 4.
  • Ножницы, отвёртка, нож, прикаточный ролик или торец всё той же отвёртки, ФЕНшуйный инструмент, иначе прогреть материал качественно не получется, ключи на 10, 12, 14.
  • Прямые руки (цена пистона, если сломается – в районе бакса).

Итак, поехали, разжёвывать подробно не буду, но тонкости и особенности покажу.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Снимаем обивку, открутив 3 шурупа, и с усилием отрываем пистоны (их расположение видно на фотке):

Снимаем пенопласт в углу и на поплавки его.

Вот собственно дверь в разобранном виде:

Клеим внутри в стык или в накладку:

Проходим МПшкой с предварительным вырезанием материала по нужному размеру и разогреванием градусов до 80:

Потом опять вибро проходим:

А затем шумим спленом:

А потом панель саму проходим спленчиком, при этом снимаем стоковый материал (шумкой его язык не поворачивается назвать).

Собираем дверцу. Теперь её и бронетанковым снарядом не возьмёшь 🙂

Что имеем в итоге:

При закрывании двери нужно приложить меньше усилий закрывается на раз, при открывании нет бренчания ручки, при простукивании всё глухо. Появилась куча баса от стоковых динамиков, дверь перестала петь теперь, и играют именно динамики, а не обшивка.

Так же клеим задние двери, ноу коммент, тока фотки:

Теперь при хлопке дверей потолок гад начинает звенеть. 🙁 Ну что ж, и с ним разберёмся.

Ну вот и наступает

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Отодвигаем передние стойки, просто пальцами подковыриваем и отсоединяем (не снимаем) верхнюю часть. Снимаем задние стойки:

Откручиваем два болта на центральных стойках, один вверху, другой внизу, чтобы опустить средние стойки, придётся снять все пороги и стойки, вот их крепления:

Снимаем передний плафон, а центральный откручиваем, сняв стёклышко:

И ручки, ну, их и без объяснения можно снять:

У водителя ждёт небольшой трабл, нужно отжать крепление:

А потом самое проблемное – козырёк, там у него крепление своеобразное, нужно его по бокам сжать двумя плоскими отвёртками. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НОЖАМИ. При параллельном нажатии она выпадет, смотрим на стрелки:

Выводим крышу из под уплотнительных резинок и опускаем на опущенные спинки передних сидений, каламбур млин. 🙂

Вот такая мочалка есть наша шумка. 🙁

Снимаем в общем её, не трогая резиновые кубики по центру.

Ну а вот сам потолок:

Клеим нафиг его:

Усё. Теперь крыша аки монолит звучит.

Собираем до кучи, теперь при хлопке двери появился тот самый кайфовый акустический чмок. 🙂 Ну прям S класс. А двери тяжёлые прям как бронированные (про снаряд, не проверяли. ).

Пока задние стойки не приделали, влёгкую пройдёмся по задней полке.

Если у вас в багажнике поместился саб, то хардкорить нужно на порядок сильнее.

Вуаля, полка повержена:

Шумку я не трогал, просто прошелся вибриком по тому, что было:

Теперь собираем крышу и начинаем готовиться к багажнику.

Под медленную музыку потихоньку раздеваем его, и в итоге он начнёт выглядеть так:

Снимем сиденья и заголяем металл до конца:

Крепления пластика багажника:

Пол + арки + крылья (на фотке левое крыло):

Арки Бомбом и спленом сверху, а Стандарт так оставить, ибо потом машину не соберёте. ))

Потом собираем свой почти тихий кар, и пора готовится к следующему дню.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Ну что ж, так как машина на автомате, то бороду я не снимал, просто подрезал коврик перед ручником, там есть тонкая перемычка. Раскрутил в боксе 2 болта, приподнял его и вытащил ковёр. Ессно открутив сиденья и отключив попогрей. В данной комплектации подушек в сиденьях не было, но проводка была.

Итак, это наш пол:

А эта шумка передней панели:

Начинаем клеить, при этом срезав стоковую шумку панели до возможного максимума.

Ну ессно шумим спленом в 2 слоя (сплен у меня толщиной 4 мм, 8 мм сплен имеет свойство отклеиваться).

Вот так водителя проклеиваем, при этом снимаем пластик шумоизоляции рулевого вала и закрываем дырку спленом:

А вот так справа:

Собираем, как говорится, в обратном порядке. ффух. :)))

В общем, всё делалось в городе Белгороде, по ценам нашего рынка. Материала вышло примерно на 10 тысяч, вес машины увеличился на 48,5 кг (+/- 1 кг).

Mitsubishi lancer x шумоизоляция нуждается в переделке и доработке

Шумоизоляция в митсубиси лансер 10 внутри салона

Шумоизоляция mitsubishi lancer x просто ужасна, десятки владельцев за месяц, обращаются за помощью на СТО, втрое больше решают проблему самостоятельно. Заменить шумоизоляцию в авто просто необходимо, заводская обработка недостаточна, а может отсутствовать совсем.

Выполнить работу самостоятельно может любой, имеющий желание и терпение, любящий разумно экономить.

Зачем это делать

Отвечаем на главный вопрос всех новичков – зачем она нужна:

  • Она необходима, для снижения шума внутри салона машины
  • Шум – громкие посторонние звуки, (скрипы, тарахтение, дребезжание) которые отвлекают, раздражают и мешают общаться и слушать музыку
  • Давно известно, что повышенный уровень шума вызывает утомление, раздражение, снижает реакцию и рефлексы, что для водителя не безопасно
  • Продолжительное нахождение в шумном месте вызывает сужение кровеносных сосудов
  • От этого возрастает нагрузка на ваше сердце, со временем появляется стенокардия и рис инфаркта
  • Так что митсубиси лансер 10 шумоизоляция это не только повышенный комфорт и качество звучания акустики, но и забота о здоровье

Материалы

Выполнить работу, без знания материалов, это ноль эффекта и деньги на ветер, поэтому не стоит применять линолеум, ватин, строительные материалы, вам нужны:

  • Вибропоглотитель – предназначенный для глушения вибраций, превращения её в тепловую энергию (изготовлен на базе битума), требует нагрева, перед наклеиванием
  • Шумопоглотитель – материал, в структуре которого звуки затихают, плюс служит неплохой теплоизоляцией
  • Шумоотражатель – отражает все звуковые волны в обратном направлении, нужен при обработке капота и моторного щита, тоже будет теплоизолятором
  • Антискрип – этот материал устраняет скрипы и сверчки, возникающие при трении двух поверхностей (обшивка с металлом, трение элементов обшивки между собой и прочее), достаточно обработать лишь одну из двух скрипящих поверхностей

Инструменты и материалы

В любой работе без инструментов не обойтись, нужны будут:

  • Ключи и отвертки (лучше наборами)
  • Растворитель (обезжирить поаерхности)
  • Ветошь и ведро с водой (отмывать поверхности)
  • Нож и ножницы (для нарезки материалов)
  • Твердый валик (прикатывать виброматериал)
  • Обогреватель (строительный фен или что -то вместо него, так как виброматериалы требуют нагрева, перед наклеиванием )

Подробно о шумоизоляции

Шумоизоляция капота

Шумоизоляция митсубиси лансер 10 самому выполнить не трудно, просто соблюдайте последовательность наложения материалов и начните с наиболее простых участков, например капота:

  • Открываете капот и снимаете заводскую изоляцию, если она там есть
  • Отмываете поверхность, затем обезжириваете
  • Вырезаете вибропоглотитель кусками, по впадинам на капоте, фото ниже
  • Чтобы вышло аккуратнее, лучше сначала изготовить шаблоны из картона
  • Если купили готовый нарезанный комплект, тогда шаблоны вам не пригодятся

Обработка капота Митсубиси вибропоглотителем

  • Снимаете пленку и подогреваете вибропоглотитель, затем прикатываете его с помощью валика
  • Вторым слоем, кладется шумоотражатель, с покрытием из фольги, чтобы лучше выдерживал температуру
  • Шумоотражатель кладется цельным куском, чтобы закрывал всю поверхность
  • Поверх, можете прикрутить заводскую изоляцию, если она была
  • Моторный щит – один из источников шума и вибраций от мотора, поэтому его тоже следует обработать
  • Отмываете щит, обезжириваете, проклеиваете виброизоляцией и шумоотражателем

Шумоизоляция крыши

  • Снимаете потолочную обшивку, отмываете и затем, обезжириваете потолок
  • Тут лучше работать с помощником, он и вынуть обшивку поможет и придержит нагретый материал, пока вы его прикатаете
  • Кладете вибропоглотитель внахлест, так эффект лучше, толщина виброматериала для крыши – не толще 3-х миллиметров
  • Затем клеите звукопоглотитель, толщина его 5миллиметров будет достаточной
  • Если перегрузить крышу, она может просесть и прогнуться

Обработка потолка Митсубиси вибропоглотителем

  • Затем нужно вернуть обшивку потолка на место
  • Такая обработка своими руками устранит звон дождя и даже града, а так же снизит проникновение шумов снаружи

Шумоизоляция дверей

Обработку дверей выполняют делается так:

  • Снимаются все рукоятки, декоративные панели и обшивка
  • Затем, отмываете и обезжириваете внутреннюю стенку двери
  • Затем, через технологические отверстия, заводите кусками виброматериал и прикатываете внахлест
  • Нужно убедиться, что все механизмы (рычаги, тяги и тросики) работают без заедания

Совет: Лучше работать в матерчатых перчатках, и оставлять открытыми дренажные отверстия.

Обработка внутренней стенки дверцы Митсубиси

  • Затем, производится заклеивание вибропоглотителем всех технологических отверстий, чтобы создать нужный замкнутый объем для динамика

Заклеивание технологических отверстий в двери

  • Поверх вибропоглотителя, кладется кусок шумопоглотителя, чтобы он закрывал всю поверхность
  • Кроме этого, шумопоглотителем покрывают обшивку дверей изнутри
  • По контуру прилегания обшивки и вокруг рукояток, нужно наклеить антискрип
  • Затем, возвращаете обшивку и панели с ручками обратно

Шумоизоляция днища

Это наиболее трудоемкий участок, так как вам придется разбирать салон:

  • Снимаете и вытаскиваете все кресла, затем снимаете коврики и обшивку
  • Если присутствует заводская изоляция – удаляете её

Совет: лучше запомнить либо записать порядок разборки, а крепеж сложить в коробку или банку.

  • Затем отмываете днище, обезжириваете, после чего начинаете наклеивать вибропоглотитель, не забывая прогревать его
  • Тут можно применить вибропоглотитель 5миллиметров и даже толще, арки колес покрываете двойным слоем
  • Шумопоглощающий материал берите толщиной 10миллиметров
  • Затем салон собираете обратно

Шумоизоляция подкрылков

Если на вашем авто установлены подкрылки, не помешает их обработать тоже:

  • Сначала, тонкой виброизоляцией изнутри
  • Затем тонким звукоотражателем
  • Снаружи, днище и арки машины рекомендуется обработать «жидкой» звукоизоляцией, её цена окупится качеством защиты от шума и коррозии

  • Жидкую шумоизоляцию проще нанести в труднодоступных местах, кроме того, она долговечнее и легче стандартных листовых материалов

Успешной вам обработки, наслаждения комфортом и дополнительно, можете просмотреть видео материал, если остались непонятные моменты.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector