Стартер газ 3309: где находится, как снять, замена

Стартер ГАЗ-53

Стартер ГАЗ 53 служит для пуска двигателя внутреннего сгорания. Он включается в работу с помощью ключа зажигания, повернутого в крайнее левое положение (по часовой стрелке).

Пример новой модели грузовика ГАЗ-53

Устройство

На грузовик ГАЗ 53 устанавливается стартер модели СТ-230, он прикручивается двумя гайками на картере сцепления в левой стороне ДВС по ходу движения (ближе к водителю). Схема очень проста, принципиально она ничем не отличается от схемы подобного устройства на другой модели легкового или грузового автомобиля.

Подробная схема устройства стартера для ГАЗ 53

  • Корпус. Он металлический, цилиндрической формы;
  • Обмотка статора. Устанавливается внутри корпуса и размещается вдоль его стенок;
  • Якорь (ротор). Является движущейся частью в пусковом механизме. Вал якоря крутится в 3 подшипниках (один в передней крышке, два на промежуточной опоре);
  • Щеточный узел. 4 щетки контактируют с коллектором ротора, приводя его в движение;
  • Передняя крышка. Она закрывает щеточный узел, предохраняя его от грязи, воды и масла;
  • Бендикс. Шестеренчатое устройство, шестерня входит в зацепление с маховиком двигателя и приводит мотор в движение;
  • Задняя крышка (корпус бендикса). Является защитным кожухом бендикса, задний конец корпуса служит опорой всей оси вращающегося вала;

Внешний вид стартера для грузовика ГАЗ 53

Схема подключения несложная механизма несложная, подключение идет через втягивающее реле. На один контакт реле подается постоянное напряжение 12 Вольт, на другой контакт питание идет от замка зажигания.

В момент поворота ключа под действием электромагнитного поля сердечник в реле двигается и приводит в работу бендикс.

Почти одновременно сердечник замыкает контакты на реле, включая электрическую цепь в работу. Стартер крутит, запуская двигатель. Важно вовремя отпустить ключ зажигания во избежание поломки пускового механизма.

Технические данные

Стартер СТ-230 имеет следующие характеристики:

  • Номинальная мощность устройства – 1500 Вт;
  • Вращение – правое;
  • Потребляемый ток в режиме без нагрузки – до 85 Ампер;
  • Потребление тока на полной нагрузке – до 530 Ампер;
  • Полюсов в обмотке возбуждения – 4;
  • Количество зубьев шестерни бендикса – 9;
  • Крутящий момент – не превышает 2,25 кгс/м;
  • Частота вращения – 40 оборотов в минуту.

Вернуться к оглавлению

Наиболее часто встречающиеся неисправности

Стартер ГАЗ 53 – довольно мощное устройство, но все-таки его можно перегрузить. Например, долго гонять без перерыва стартер, если двигатель никак не хочет заводиться. При очень раннем зажигании двигатель натужно крутится, идет обратная отдача.

Это тоже перегружает пусковое устройство, приводя к различным его поломкам (может лопнуть алюминиевая задняя крышка). Поворот ключа зажигания на включение втягивающего реле при работающем двигателе газ 53 может вывести из строя стартер, в первую очередь пострадает шестерня бендикса.

Так выглядит бендикс стартера ГАЗ 53

  1. При повороте ключа зажигания слышен сухой щелчок, но мотор не запускается. Здесь обычно две причины – не срабатывает электрическое реле, либо подгорели контакты у втягивающего реле стартера.
  2. При попытке завести ДВС слышится жужжание (шум бендикса, работающего вхолостую), но двигатель не крутится. Причиной является неисправный бендикс, его шестерня на оси не стопорится и вращается в обе стороны (вращение шестерни исправного механизма должно быть только в одну сторону). Также может быть изношены зубья на венце маховика, часто они изнашиваются неравномерно, где-то в одном месте.
  3. Стартер еле крутит, в месте его крепления пахнет горелой обмоткой. Замыкает обмотка статора или ротора.
  4. Стартер не крутит совсем и не подает никаких признаков жизни. Чаще так сгорает обмотка ротора, или бывает неисправно электрическое реле.
  5. Обмотка не горит, но вращение идет с трудом. Изношены втулки ротора, в которых он вращается. Также может быть причина не в стартере, а в плохой массе двигателя с кузовом.

Бывают и другие неисправности – изнашиваются графитовые щетки, коллектор на якоре, замасливаются детали, обламываются контакты крепления проводов. Следует обратить пристальное внимание на срабатывание щеток. При большом износе деталей начинает гореть и быстро изнашиваться коллектор на роторе, а новый якорь уже стоит значительно дороже всего щеточного узла в сборе.

Замена

Поменять стартер просто, для этого нужно:

  • Отсоединить клеммы аккумулятора;
  • Ключом на 8 открутить гайку крепления провода на втягивающем реле и снять провод;
  • Ключом на 13 отвернуть гайку крепления плюсовой клеммы аккумулятора, снять провода питания стартера;
  • Ключом на 19 открутить две гайки крепления и демонтировать стартер;
  • Новую деталь устанавливают на место, выполнив все операции в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Разборка стартера

Разбираем в следующем порядке:

  • С нижнего контакта втягивающего реле скручиваем гайку на 13 и отсоединяем провод обмотки статора;
  • Отворачиваем винты крепления втягивающего реле и вынимаем его из стартера;
  • Снимаем сердечник втягивающего реле – немного утапливаем его, приподнимаем и выводим из зацепления;

Детали полностью разобранного стартера от авто ГАЗ 53

Порядок цен

Если стартер неисправен, можно его заменить или отремонтировать. С деталями проблем нет, к тому же можно поискать и б/у запчасти. Правда, при покупке подержанной детали есть определенна доля риска – работоспособность стартера определяется только уверениями продавца.

Новый стартер белорусского производства (БАТЭ) стоит приблизительно 6000-7000 рублей, втягивающее реле на него продается за 1000-1200 рублей.

Цена на бендикс Борисовского изготовления колеблется в пределах 350-550 рублей и зависит от региона продажи и продавца. Конечно, в крупных оптовых компаниях цена будет дешевле. В связи с изменение курс рубля стоимость деталей самосвала газ 53 может вырасти, в последнее время они уже стали выше. Б/у стартер по объявлениям на «Авито» можно купить в районе 1500-2500 руб.

Меры, предотвращающие преждевременный выход стартера из строя

Процесс выпресовки подшипника из стартера

  • Нельзя поворачивать ключ зажигания в замке по часовой стрелке во время работы двигателя;
  • Если в течение пяти секунд мотор не завелся, нужно отпустить ключ зажигания. Повторную попытку завести следует проводить не ранее, чем через десять секунд;
  • Запрещено запускать двигатель на скорости путем прокручивания стартером. Увеличенная нагрузка на пусковой механизм быстро приведет устройство к выходу из строя;
  • В морозную погоду рекомендуется пользоваться предпусковым подогревателем, моторное масло следует заливать соответствующее сезону;
  • Если двигатель завелся, ключ зажигания следует отпустить – бендикс должен выйти из зацепления с маховиком.

Обслуживание

Если обеспечить стартеру профилактику, его ресурс может увеличиться.

Определенных правил придерживаться не помешает и во время проведения ремонта. Будет полезным:

  1. Периодически проверять степень затяжки гаек крепления стартера, хотя бы раз за 10 тыс. км пробега автомобиля.
  2. При попадании масла на устройство необходимо протереть стартер ветошью с обезжиривающим средством.
  3. При сильном замасливании следует снять и разобрать стартер, удалив все следы масла на внутренних деталях. Заодно стоит проверить состояние щеток – если высота графита менее 6 мм, то их следует заменить.
  4. Во время сборки стартера необходимо смазывать сердечник втягивающего реле жидким маслом (моторным или веретенным). Это предотвратит залипание сердечника в цилиндре втягивающего устройства.

Помогите разобраться с ГАЗ 3309.Д-245 Е3

9 мая 2013, 15:34 #1

Доброго времени суток! помогите с проблемой! проблема вот в чем! утром заводится на холодный двигатель. после прогрева на хх все отлично но ! после движения начинает пропадать газ установлены электро педали! намучался уже в край! так еще как только начинает тупить делаю перегазовку на 2100 об все газа вообще нет! останавливаюсь, глушу и заново завожу! все норма! едем дальше при разгоне до 60 км/ч опять пропадает как будто кто-то якорь сзади кинул! в чем дело а ?фильтр тонкой очистки заменен. но на панели горит датчик инжектора и критический уровень масла! заранее спасибо

19 мая 2013, 08:54 #2

у меня точно такая же проблема только не горит датчик уровня масла. подскажите что делать?

21 мая 2013, 19:42 #3

посмотри педаль тормоза-там есть упор на датчик -надо снять педаль-иначе не увидишь-он сидит на болту-или ослаб или сам педаль тормоза болтается и при движении нажимает на датчик тормоза и эбу сбрасывает обороты-скорее всего причина в этом

23 мая 2013, 17:05 #4

Добрый вечер!Помогите ПЛЗ. ГАЗ 3309.Д-245 Е3 педаль газа эллектр.при нажатии не реагирует,холостой больше нормы(не на много)

12 июня 2013, 20:18 #5

DAGGER, 9 мая 2013, 15:34, #1

Доброго времени суток! помогите с проблемой! проблема вот в чем! утром заводится на холодный двигатель. после прогрева на хх все отлично но ! после движения начинает пропадать газ установлены электро педали! намучался уже в край! так еще как только начинает тупить делаю перегазовку на 2100 об все газа вообще нет! останавливаюсь, глушу и заново завожу! все норма! едем дальше при разгоне до 60 км/ч опять пропадает как будто кто-то якорь сзади кинул! в чем дело а ?фильтр тонкой очистки заменен. но на панели горит датчик инжектора и критический уровень масла! заранее спасибо

попробуй поменять воздушый фильтр

21 июня 2013, 14:03 #6

DAGGER, 9 мая 2013, 15:34, #1

Доброго времени суток! помогите с проблемой! проблема вот в чем! утром заводится на холодный двигатель. после прогрева на хх все отлично но ! после движения начинает пропадать газ установлены электро педали! намучался уже в край! так еще как только начинает тупить делаю перегазовку на 2100 об все газа вообще нет! останавливаюсь, глушу и заново завожу! все норма! едем дальше при разгоне до 60 км/ч опять пропадает как будто кто-то якорь сзади кинул! в чем дело а ?фильтр тонкой очистки заменен. но на панели горит датчик инжектора и критический уровень масла! заранее спасибо

Доброго ! у меня было такое! снял от турбины резиновое калено и все прошло! нашол пласмасовое и езжу

7 августа 2013, 18:44 #7

Газ 3309 двиг. д-245,7. На холостых оборотах все в норме в движении начинает проваливать в оборотах жмёш на тапку он не едет приходиться дрыгать ногой!! (жать на педаль рывками неоднократно) пока он неразбижиться после на одной скорости идёт без проблем притормозил всё поновой провалы ! разбежался опять едет! На первой второй передаче постоянно реже третья четвёртая ! Думал на подсос воздуха в топливной магистрали заменил все шланги! непомогло поехал на диагностику спец проверил сказал две ошибки педаль газа и тормоза в процессе диагностики тормозную педаль сбросили а газ остался поменял педальку газа (стоит 5000 р) а проблема не ушла куда лезть незнаю!! Диагност сказал если лампа (проверте двиг) не горит значит ездить к нам не надо! да и ошибку по блик кодам я и сам бы разобрал а она нечего не показывает! подскажите пожалуйста если нетрудно заранее благодарен!!

7 августа 2013, 21:16 #8

Друзья всё просто педаль тормоза а точнее лягушка в ней разобрал почистил поставил на место отреглировали на И ВСЁ в НОРМЕ.

20 октября 2013, 21:31 #9

как регулировать датчик педали тормоза

20 октября 2013, 21:34 #10

при резком нажатии газа стреляет белым вглушак

21 октября 2013, 21:33 #11

доброго все времени суток. Народ помогите решить проблему с газ 3309 евро 3 дизель блок бош. Проблема в том что ехал машина заглохла а потом сама завелась и через некоторое время по дороге вовсе заглохла. Заводись с ключа не заводится даже не срабатывает стартер. На прямую перемыкаешь стартер крутит машина вовсе даже и не схватывает. Дернул с буксира завелась. Ехал нормально работала затем опять заглохла и вовсе не с буксира ни как не заводится. Реле стартера в норме с замка все выходит только стартер не срабатывает. Блок под капотом бош проверил на другой машине все в норме. А на моей ни чего ноль даже на прямую пробовал. Прикол есть еще чек даже не моргает активную проблему. И включаешь зажигание он один раз моргнет и сразу гаснет а ранее когда все в норме было чек один раз моргнет потом загорается и когда заведешь двигатель потом нажмешь на тормоза и гаснет. А теперь От нее даже и звука что жива. Да и нажимаешь тест кнопку чек никаких сигналов не выдает. Лампочка на чеке целая. Замок в норме контролькой проверил. Реле тоже. Почемуто блок бош блокирует стартер. Да и абс в норме. Помогите кто сталкивался с такой проблемой. Или электро схему блока и его принцип помогите машина уже неделю стоит на одном месте. До сто далековато будет попробовать своими силами а потом уже туда если ничего не выйдет. Буду очень благодарен. Отпишитесь

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

22 октября 2013, 06:20 #12

Для начала проверь все предохранители, особенно те, что идут на замок зажигания, здесь же может быть задействована и сигналка.

Включи ближний или дальний свет (при включении зажигания должны загореться фары, тогда можно считать, что контакт на замке исправен). Затем надо искать, почему нет питания на щитке приборов. Я понимаю, что все проблемы из-за электричества. Проверь клеммы и провода с аккумулятора, возможно где-то переломлены проводники в плетёнке массы (такое бывает при долгой эксплуатации) попробуй бросить дополнительный провод с аккумулятора на двигатель.

22 октября 2013, 15:41 #13

Avtoshnik, 22 октября 2013, 06:20, #12

Для начала проверь все предохранители, особенно те, что идут на замок зажигания, здесь же может быть задействована и сигналка.

Включи ближний или дальний свет (при включении зажигания должны загореться фары, тогда можно считать, что контакт на замке исправен). Затем надо искать, почему нет питания на щитке приборов. Я понимаю, что все проблемы из-за электричества. Проверь клеммы и провода с аккумулятора, возможно где-то переломлены проводники в плетёнке массы (такое бывает при долгой эксплуатации) попробуй бросить дополнительный провод с аккумулятора на двигатель.

все это исправно и замок и питание и предохранители и масса все проверил и индикатором и сестером на панели все в норме . Суть в том что блок бош блокирует стартер а из За чего я понять не могу.

31 октября 2013, 00:35 #14

Добрый всем.Помогите с ремонтом а/м газ турбодизель евро3 2008год,неделю уже стоит никак не пойму в чем дело. вечером поставил машину все было мормальо утром пытаюсь завести включаю массу происходит небольшой хлопок с левой стороны под капотом,перегорел предохранитель.походу который со стартера потому что провод идет от него к предохранителю и потом от него на мозги(бош),ставлю другой опять включаю массу опять хлопок,просмотрел всю проводку нечего ненашол ставлю другой предохранитель включаю массу все нормально поворачиваю замок зажигания панелька горит как положено только чек негорит странно поворачиваю дальше стартер не крутит. пробую напрямую замыкаю крутит но незаводит. собрал всех электриков в городе некто неможет решить проблему некто толком неберется ремонтировать,а кто берется потом разводят руками мол незнае.в чем дело неушто мозги погорели почему. помогите машина стоит мертвым грузом,и где можно мозги дастать если что

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

1 ноября 2013, 07:34 #15

mansur, 31 октября 2013, 00:35, #14

Добрый всем.Помогите с ремонтом а/м газ турбодизель евро3 2008год,неделю уже стоит никак не пойму в чем дело. вечером поставил машину все было мормальо утром пытаюсь завести включаю массу происходит небольшой хлопок с левой стороны под капотом,перегорел предохранитель.походу который со стартера потому что провод идет от него к предохранителю и потом от него на мозги(бош),ставлю другой опять включаю массу опять хлопок,просмотрел всю проводку нечего ненашол ставлю другой предохранитель включаю массу все нормально поворачиваю замок зажигания панелька горит как положено только чек негорит странно поворачиваю дальше стартер не крутит. пробую напрямую замыкаю крутит но незаводит. собрал всех электриков в городе некто неможет решить проблему некто толком неберется ремонтировать,а кто берется потом разводят руками мол незнае.в чем дело неушто мозги погорели почему. помогите машина стоит мертвым грузом,и где можно мозги дастать если что

Похоже, что в Мозгах КЗ потому, что сгорели два предохранителя, а на третьем перегорела замыкавшая перемычка внутри Мозгов. Так, что можно открыть саму коробку и там увидеть, где отгорело.

5 ноября 2013, 23:02 #16

Avtoshnik, 1 ноября 2013, 07:34, #15

Похоже, что в Мозгах КЗ потому, что сгорели два предохранителя, а на третьем перегорела замыкавшая перемычка внутри Мозгов. Так, что можно открыть саму коробку и там увидеть, где отгорело.

добрый всем. спасибо Юрий,мазги вскрывали смотрели спецы говорят что там все чисто даже слышно как сборшики мозгов матерятся ,я сам не понимаю в схемах но и не дурак конечно просто после спецов не стал лазить. отдать должное загерметизированно наглухо еле вскрыли но нечего ненашли. тут пришол знакомый шефа радиолюбитель(делетант)в автоэлектрике как сказал,вскрыл мозге и нашол там перегоревшую дорожку ,забрал сделал новую дорогу все нормально. но машина то незаводится таки с ключа.лампочка чек загорелась насос начел шуметь работать попробывал замкнуть стартер напрямую с помошью отвертки завелась я прыгал шеф плакал осталось разобраться почему некрутит с ключа. реле рабочее замок зажигания тоже кидали провод от реле на замок напрямую тесторными проводами крутит питание с замка выходит и до релюшки не доходит что может быть.

Стартер ГАЗ 3309

ГАЗ 3309 – популярный грузовой автомобиль, который производился в СССР, позже в России начала выпускаться другая модификация машины, её главное отличие заключалось в том, что бензиновый мотор заменили на дизель, который маркируется, как ММЗ Д-245.7Е4.

Он имеет несколько модификаций, самый массовый вариант — это мотор, который выдает 125 «лошадок» и соответствует экологическому классу Евро-4, стоит отметить, что есть и другой дизельный мотор, но он менее распространен.

Автомобиль производится до сих пор, при всех современных конкурентах, ГАЗ 3309 и по сей день является нередким участником дорожного движения в нашей стране. Весь секрет – это простота устройства и надежность запчастей. Конечно же, любой механизм имеет свой ресурс и на ГАЗ 3309 также бывают поломки. Затронем более подробно вопрос о стартере этого автомобиля.

Типы неисправностей

Иногда люди ошибочно грешат на стартер, но в конечном итоге выясняется, что виноват не он. Все дело в том, что стартер работает совместно с другими системами и узлами автомобиля (пуско-зарядная цепь).

Вообще все поломки стартера можно разделить на две большие группы:

  • Механические неисправности;
  • Электрические поломки.

Каждая группа имеет свои нюансы, поэтому стоит подробно их рассмотреть.

Электрические поломки

Если стартер совсем не крутит двигатель или же делает это очень медленно (с нехваткой мощности для запуска мотора), нужно изначально проверить электрическую цепь. Делать это нужно от аккумуляторной батареи и до стартера.

Аккумуляторной батареи (АКБ) стоит уделить особое внимание в этом вопросе. Нужно проверить:

  • Заряд (АКБ должен быть полностью заряженным);
  • Контакты «массы» (они должны быть надежны и хорошо закреплены);
  • Провод от клеммы втягивающего реле (целостность и наличие хорошего контакта);
  • Провод на участке от аккумулятора до стартера (целостность и наличие хорошего контакта);
  • Контактная группа замка зажигания (исправность).

Вышеупомянутые проблемы имеют место быть тогда, когда есть возможность повернуть в замке зажигания ключ, но нет никакого срабатывания втягивающего реле (не вращается якорь) или произошел обрыв обмотки тягового реле, а также замыкание витков или на массу. Кроме этого, о проблемах электрической части стартера может говорить медленное прокручивание маховика.

Если нет никаких видимых визуальных неисправностей стартера, то нужно его демонтировать, чтобы более тщательно изучить. Таким образом, можно определить подгорание коллектора или найти замыкание его пластины.

Но опыт изучения вопроса говорит о том, что самая частая неисправность по электрической части – износ или же подвисание щеток.

Теперь можно выделить три основные поломки из данной категории неисправностей:

  • Плохое прилегание щеток к коллектору;
  • Поломка тягового реле;
  • Износ коллектора якоря.

Механические неисправности

Если стартер работает, но мотор не запускается, то проблема из данной категории. В таком случае нужно произвести проверку следующих деталей:

  • Рычаг обгонной муфты;
  • Кольцо муфты;
  • Буферная пружина;
  • Венец маховика.

При работающем стартере двигатель автомобиля не запускается по следующим причинам:

  • Пробуксовка муфты (выход из строя рычага отключения, его соскок с оси, износ поводкового кольца муфты или износ буферной пружины). Неисправные запчасти следует заменить.
  • Если при запуске слышан скрежет, то это износ зубьев венца маховика. Следует произвести проверку хода шестерни на отсутствие блокировок, а также состояние буферной пружины проверить на работоспособность.
  • Если шум слышен очень странный, то следует проверить с «ямы» и подкапотного пространства такие неисправности, как износ втулки подшипника, шеек на валу якоря, ослабление болтов крепления стартера и повреждения зубьев. Кроме этого, возможно ослабление полюса внутри стартера.

Ресурс работы стартера составляет около 70-200 тысяч километров пробега.

Замена стартера

Чтобы отремонтировать или заменить стартер на новый, старую деталь нужно снять с машины. Делается это несложно, дабы под капотом все установлено с запасом места. Стартер находится примерно в районе переднего левого колеса. Удобнее всего это делать на «яме», подлезая снизу в подкапотное пространство. Стартер откручивается с помощью обычной отвертки, крепится он на четырех болтах.

После того, как запчасть будет снята и осмотрена, уже можно будет сделать какие-то выводы о дальнейших действиях (ремонт запчасти или её полная замена). Ставить можно, как оригинальный стартер, так и подобрать ему аналог.

Разновидности стартеров для ГАЗ 3309

Конечно же, проще и правильнее всего заменить сломанный стартер на такую же оригинальную запчасть. Номер детали – ГАЗ 54043708000. Проблема заключается в том, что у разных поставщиков она стоит от 13 до 20 тысяч рублей. Если цена устраивает, то можно брать и ставить.

Если нет желания переплачивать, то можно найти аналог из Белоруссии (БАТЭ), который стоит порядка 10-14 тысяч рублей, в зависимости от поставщика. Главное обращайте внимание на вольтаж, так как стартер для ГАЗ 3309 работает от 24V, хотя есть умельцы, которые понижают напряжение до 12V, так как такие стартеры будут стоит дешевле, но это уже совсем другая история.

Если говорить про другие аналоги, то, к примеру, подойдет вариант с артикулом СТ230Р.7402.3708. Это вариант мощностью 5,2 кВт. Есть аналог из Белоруссии мощнее – 6,8 кВт (артикул 7402.3708). Есть вариант еще дешевле (АТЭ-1 9 172 780 (3,5кВт 24V)) – около 5 тысяч рублей. Есть аналог из Чехии, который, по отзывам является самым оптимальным в плане соотношения цены и качества, а также он имеет необходимую и достаточную для работы мощность. Конечно же, есть еще некоторые другие вариант, мы рассмотрели лишь самые популярные.

Как снять стартер: инструкция по замене своими руками

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

  • клеммы с аккумулятора (в любом случае);
  • вытащить АКБ наружу;
  • демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
  • открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

  • от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
  • откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

  • откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
  • стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
  • вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

  • двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
  • двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
  • двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

  • обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
  • нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
  • вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Как снять стартер: инструкция по замене своими руками

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

  • клеммы с аккумулятора (в любом случае);
  • вытащить АКБ наружу;
  • демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
  • открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

  • от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
  • откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

  • откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
  • стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
  • вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

  • двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
  • двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
  • двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

  • обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
  • нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
  • вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Будет полезно:  Масляный фильтр пежо 308: оригинал, аналог, как отличить подделку, замена
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector