Стойки на Тойота Камри 40: признаки износа и способы диагностики, как выбрать оригинальные детали, порядок выполнения и инструменты для ремонта и замены

Стойки стабилизатора Toyota Camry 40

Передние и задние стойки стабилизаторов предназначены для создания подвижного соединения стабилизатора поперечной устойчивости и ступицы колеса.

Задача, которую выполняет сам стабилизатор – сглаживание и уменьшение кренов автомобиля в поворотах и при других маневрах, с целью удержания корпуса в горизонтальной плоскости.

Хоть Тойота Камри 40 заслуженно считается очень надежной машиной с крепкой ходовой частью, но стойки стабилизатора – это изнашиваемые детали, поэтому время от времени они нуждаются в замене.

Принцип работы стойки стабилизатора и причины поломки

Стойка на Camry представляет собой шток, на обоих концах которого находятся шарниры. Шарнирное соединение обеспечивает крепление стойки стабилизатора к ступице с одной стороны, а с другой – к самому стабилизатору. Шарниры герметично закрываются при помощи пыльников, наполненных смазкой. Смазка должна продлить срок службы стойки и смягчить работу механизма. Детали не жестко прикреплены к стабилизаторам, чтобы оставалась небольшая автономная подвижность одного элемента относительно другого.

При поворотах любой автомобиль немного кренится, Тойота Камри – не исключение. В этот момент на кузов и на подвеску действуют разнонаправленные силы, которые должны быть скомпенсированы. В противном случае при каждом повороте наносились бы повреждения стабилизатору и проушине ступицы. Стойка стабилизатора играет роль демпфера, гасящего усилия, направленные в противоположные стороны. Под их воздействием детали постепенно изнашиваются и приходят в негодность. Кроме этого, от сильных ударов при попадании колеса в яму на большой скорости или наезде на препятствие они могут прийти в негодность раньше времени.

Причины поломки стоек стабилизатора на Камри 40:

  • нарушение целостности пыльника, из-за которого в механизм попадает грязь, что приводит к ускоренному износу шарнирного соединения;
  • истирание обоймы шарового пальца и, как следствие, появление биения в посадочном месте.

Признаки неисправности стоек стабилизатора на Тойоте Камри 40

В сервисных книжках и мануалах по обслуживанию Тойоты Камри указано, что замена стоек стабилизатора должна производиться регулярно по пробегу. Этим правилам следуют до тех пор, пока не заканчивается гарантийный срок, после этого – деталь подлежит замене только при поломке.

Выход из строя передних и задних стоек наиболее отчетливо ощущается при движении по неровностям или в поворотах. Основные «симптомы» этого:

  • удары в руль при разной скорости движения;
  • стуки при наезде на неровности;
  • вибрация, передающаяся на кузов от ходовой;
  • щелчки при попадании колеса в яму или при наклоне кузова;
  • неустойчивость на ходу и необходимость постоянно подруливать;
  • ощутимые наклоны в поворотах;
  • раскачивание при резком наборе или сбросе скорости.

Практически те же признаки проявляются, если неисправны другие детали подвески Тойоты Камри 40, например, рулевая тяга или наконечник.

Как продиагностировать стойки стабилизатора на Камри

Проверить на исправность стойки стабилизатора на Тойоте Камри 40 не сложно, с этим справится даже не опытный автовладелец. В том случае, если повреждены или порваны пыльники, вокруг есть следы потекшей смазки, то можно с уверенностью утверждать, что проблема именно в стойках стабилизатора. Если нет, то для диагностики может понадобиться только смотровая яма, домкрат и баллонный ключ.

Самый простой способ – раскачать автомобиль из стороны в сторону. Если авто раскачивается даже при небольшом усилии – это может подтвердить факт неисправности стоек. А если раскачивание сопровождается еще и слышимыми стуками, то стойки гарантированно подлежат замене.

Есть и другой способ – вручную проверить наличие люфта на стойках стабилизатора. Для этого нужно вывернуть руль до упора, поставить колеса в крайнее положение. Так появится возможность дотянуться рукой до детали и проверить ее пригодность, пока помощник раскачивает авто. Более удобный способ – заехать на яму и провести эти же манипуляции там.

Более трудоемкое, но более информативное решение – снять колеса с оси, подняв авто на домкратах и подставив упор для разгрузки стабилизатора, открутить одно из креплений стойки стабилизатора, например, от поворотного кулака. Сильный люфт или слишком легкая проворачиваемость детали, слышимый стук от другого крепления скажет о неисправности и необходимости замены детали.

Как поменять стойки стабилизатора на Тойоте Камри 40

Производить замену стоек стабилизатора на передней или задней оси возможно, только предварительно разгрузив деталь. Эти работы правильнее и безопаснее проводить, подняв машину на подъемнике, но можно и поднять сторону на домкрате и поставить упор под ступицу. Сняв колесо, нужно зачистить гайку и резьбу щеткой, обработать WD-40 и дать время постоять. Гайки очень часто закисают настолько, что оказывается их проще срезать, чем открутить.

Из инструментов понадобится:

  • ключ-трещотка с головкой на 17;
  • ключ на 19;
  • если снимать нужно неоригинальную запчасть – для откручивания понадобится набор шестигранников.

Удерживая деталь на одной из сторон крепления сзади ключом на 19, спереди трещоткой нужно откручивать гайку, так же и для другой стороны. Новые детали в комплекте идут с новой гайкой, поэтому при снятии можно прикладывать любые усилия, не опасаясь повредить старую гайку.

Перед началом ремонта нужно подобрать запчасти. Стойки стабилизатора на Тойоте Камри в кузове асв 40 одинаковые и на левой и правой стороне, и спереди и сзади.

Производитель Артикул Цена
TOYOTA 48820-33070
48820-33040
48830-33040
2500 руб
CTR CLT-75 620 руб
GMB 1001-0700 330 руб
TRW JTS 845 1265 руб
BOSM BSL-12561 350 руб
Febest 0123-ACV40F 470 руб
Blue Print ADT385111 820 руб
Нет износа (полиуретановая, усиленная) NL048 700 руб
LYNXAUTO C7425LR 460 руб

Зная номер оригинальной детали, всегда можно подобрать более дешевые аналоги. Сложно сказать, какие лучше себя покажут в работе – это можно выяснить только на практике.

Амортизаторы: исправны или нет?

Капель напоминает о приближении активного автомобильного сезона. Перед большим путешествием нужно убедиться в исправности авто. Амортизаторы проверяем с Михаилом Колодочкиным.

фотография (3)

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта. Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы. Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры. При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.


  • 4. Померить!

    Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

    Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов. Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности. Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

    Shockabsorber-replacement-14_

    Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески. А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально. Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

    Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

    5. Выводы?

    Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

    Подскажите, как простым способом определить состояние стоек

    Опции темы
    Поиск по теме

    Подскажите, как простым способом определить состояние стоек

    Подскажите, как простым способом определить состояние стоек на Карине, если они сухие, а на СТО говорят что они уже мертвые

    Раскачиваешь морду и ***у машины (по-очереди). вниз-вверх-вниз-вверх-вниз-отпустил. Морда (***а) должна пройти половину интервала раскачки и остановиться. Т.е. вверх-стоп. Если вверх-вниз-стоп или больше, то смерть близка. Чем больше будет свободных колебаний, тем мертвее стойки.

    Блин, тока вчера в другом топике это-же самое описывал. 😉

    То Dromovod:
    Что то ты коня сменил.

    TLC Prado 150 TX-L

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    Вчера по телеку вещали, мол состояние стоек можно определить только на стенде. Не сказали правда сколько это стоит.

    Это необходимо, если ты эксплуатируешь автомобиль, а особенно подвеску на пределе её возможностей.

    А если в сервисе тебя пытаются развести на замену, то лучше сперва самому проверить.

    У меня при покупке авто на СТО сказали “стойки присмерти, лучше сразу поменять. И передние пыльники давно умерли”. Поменял через 50000км, когда задняя левая стала стучать (прыгать на кочках). До этого дорогу держали нормально. Медленно я не езджу.

    TLC Prado 150 TX-L

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    2 Strelec_888: почему сменил? С чего ты взял? 🙂

    2 Автор: Ты сам себе ник выбирал?:)

    Что то вспомнил “12 Стульев” ни с того ни с сего. Когда регистрировался, то почему то все имена, которые приходили на ум были заняты

    зимой было дело. застучало что-то в задней подвеске. проезжая мимо СТО дай думаю заеду. чудо мастера сказали что все стойки живые (одна передняя чуть-чуть потекла, но работала ещё нормально), а стучат задние продольные тяги, типа сайленты надо поменять. ещё пыльник и отбойник захотели жить сами по себе.
    немного поездив заметил что бьёт на выходе, но машина не раскачивалась. стало на улице по теплее, заказал все 4 стойки. ремонт так ремонт. состояние старых описывать не буду, сразу их в мусор.
    после замены стоек весь стук пропал. на 3 дня. покачал машину за ерундовину которая на крыше, стучит. заменил линки. и всё стало хорошо.
    ВЫВОДЫ: стучит стойка на выходе – замена, раскачивается машина – замена стойки, стук при раскачивании машины на месте – замена линок. резинки смотреть индивидуально. диагностику делать только на стенде, а не доверяться чудо мастерам, определяющим состояние ходовой на глаз.

    Стойки на Тойота Камри 40: признаки износа и способы диагностики, как выбрать оригинальные детали, порядок выполнения и инструменты для ремонта и замены

    Стойки стабилизатора. Диагностика неисправностей и порядок замены.

    опубликовано 27.09.2016

    Стойки стабилизатора или так называемые «косточки» — один из самых нагруженных и быстроизнашивающихся элементов подвески автомобиля. Виноваты в этом, по большей части, российские дороги (точнее их отсутствие), но есть и другие факторы, сильно сокращающие рабочий ресурс этих деталей. Из этой статьи вы узнаете, когда необходима замена стоек стабилизатора и как выполнить эту процедуру своими руками.

    Функция стоек стабилизатора и их ресурс

    Стойки выполняют роль соединительного элемента между стабилизатором и подвеской. Они гасят возникающие при повороте автомобиля нагрузки и предотвращают тем самым крен кузова. Конструктивно это металлический шток с шарнирными подвижными соединениями на концах. Шарниры сверху прикрыты пыльниками.

    Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть.

    Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега. Но для России такие цифры неактуальны. Даже самые осторожные водители ощущает первые признаки износа стоек после прохождения 50 тыс. км с момента замены, а если они некачественные, то раньше. Тянуть с установкой новых стоек нет смысла. Это опасно как для подвески машины (ее ремонт обойдется дороже замены стоек), так и для водителя с пассажирами.

    Признаки неисправности стоек стабилизатора

    Не заметить износ стоек достаточно сложно. Об этом будут свидетельствовать сразу несколько характерных признаков:

    • стук в подвеске при пересечении мелких неровностей на дороге;
    • крен автомобиля на повороте;
    • при торможении машины начинает раскачиваться кузов;
    • при движении по прямой автомобиль самопроизвольно сбивается с курса.

    Чтобы исключить другие неисправности с такими же признаками, можно вывернуть руль в крайнее положение и монтировкой (или даже рукой) попытаться раскачать стойку. Если сделать это получится без особого труда, то нужна замена.

    Замена стойки стабилизатора своими руками

    Снять старые и установить новые «косточки» вполне под силу рядовому автолюбителю без особых слесарных навыков. Меняются они всегда парами. Стоит отметить, что задних стоек (как и самого стабилизатора) в вашем авто может и не быть. На некоторых моделях их функцию выполняют другие детали подвески.

    Замена задних стоек стабилизатора выполняется следующим образом:

    • затягивается ручной тормоз, под колеса подставляются противооткатные упоры;
    • домкратом приподнимается задняя ось автомобиля;
    • при необходимости спреем WD-40 обрабатываются соединительные элементы стоек;
    • полуось с торца придерживается шестигранником;
    • откручиваются гайка крепления стойки;
    • место установки чистится, устанавливается новая стойка;
    • наживляется гайка крепления стойки;
    • ось автомобиля опускается;
    • гайки крепления затягиваются до конца.

    После пробега в пару сотен километров нужно обязательно проверить крепежную гайку и при необходимости подтянуть.

    Замена передних стоек стабилизатора производится по аналогии. Иногда могут мешать тормозные шланги, их придется на время удалить из крепежных кронштейнов.

    Выбор новых стоек

    Для того чтобы замена стоек не превратилась в обязательный ежегодный ритуал нужно уметь правильно их выбирать. Мы рекомендуем сингапурский бренд IBERIS. Причин этому несколько:

    • можно без проблем подобрать стойки на любую популярную модель авто;
    • соответствие продукции европейским стандартам качества (ISO);
    • более чем приемлемая цена;
    • гарантия производителя — 12 месяцев.

    Купить оригинальные (с голограммой на упаковке) стойки IBERIS можно в магазине IXORA, а вежливые менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор.

    Производитель Номер детали Название детали Применяемость*
    IBERIS IB112147 Стойка стабилизатора IBERIS Nissan Nissan X-Trail, 2001-2013г
    IBERIS IB112175 Стойка стабилизатора IBERIS задняя Lexus Lexus GX, 2002-2009г
    IBERIS IB112191 Стойка стабилизатора IBERIS задняя Mazda Mazda 323, 1998-2005г
    IBERIS IB112089 Стойка стабилизатора IBERIS задняя Mitsubishi Mitsubishi Eclipse, 1999-2005г
    IBERIS IB112157 Стойка стабилизатора IBERIS задняя Nissan Nissan X-Trail, 2001-2013г
    IBERIS B112053 Стойка стабилизатора IBERIS задняя левая Honda Honda Accord VII, 2004-2008г
    IBERIS IB112045 Стойка стабилизатора IBERIS задняя левая Honda Honda Civic, 2005-2012г
    IBERIS IB112050 Стойка стабилизатора IBERIS задняя левая Honda Honda CR-V, 2012г
    IBERIS IB112123 Стойка стабилизатора IBERIS задняя левая Mitsubishi Mitsubishi Pajero, 2002г
    IBERIS IB112052 Стойка стабилизатора IBERIS задняя правая Honda Honda Accord VII, 2004-2008г
    IBERIS IB112040 Стойка стабилизатора IBERIS задняя правая Honda Honda CR-V, 2002-2006г
    IBERIS IB112048 Стойка стабилизатора IBERIS задняя правая Honda Honda CR-V, 2012г
    IBERIS IB112122 Стойка стабилизатора IBERIS задняя правая Mitsubishi Mitsubishi Pajero, 2002г
    IBERIS IB112049 Стойка стабилизатора IBERIS передняя Honda Honda Civic, 2006-2012г
    IBERIS IB112071 Стойка стабилизатора IBERIS передняя Hyundai Hyundai Grandeur, 2005-2011г
    IBERIS IB112068 Стойка стабилизатора IBERIS передняя Hyundai Hyundai Sonata, 1988-1991г
    IBERIS IB112097 Стойка стабилизатора IBERIS передняя Kia Kia Sorento, 2002-2006г
    IBERIS IB112174 Стойка стабилизатора IBERIS передняя Lexus Lexus IS200, 1999-2005г
    IBERIS IB112140 Стойка стабилизатора IBERIS передняя Mazda Mazda 323, 1998г
    IBERIS IB112146 Стойка стабилизатора IBERIS передняя Nissan Nissan Bluebird, 1991-1995г

    * Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

    Полезная информация:

    Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

    Тойота Камри 40 с пробегом. КПП, подвеска, двигатели и кузов

    Тойота Камри 40 — популярный автомобиль со сформировавшимся имиджем монументальной надежности. Такой имидж вполне обоснован, но может сыграть плохую службу. Некоторые владельцы считают, что раз машина надежная, то и обслуживать можно через раз. Поэтому на вторичном рынке главная проблема — найти «живой» экземпляр. В статье вы узнаете на какие узлы нужно обращать внимание в первую очередь при покупке б/у Toyota Camry в сороковом кузове.

    Немного истории

    В продажу Камри 40 поступила в 2006 году. Первые два года на российский рынок поставляли автомобили японской сборки. С конца 2007 года наладили местную сборку. Разницы по качеству нет. Зато подвеска адаптирована к нашим дорогам и немного увеличен клиренс. В 2009 состоялся рестайлинг модели:

    • поменяли решетку радиатора и передний бампер;
    • добавили указатели поворотов на боковые зеркала;
    • немного поработали над салоном и добавили сенсорный экран;
    • магнитолу подружили с блютусом, соответственно появилась система «свободные руки».

    Философия создания автомобиля — большой и комфортный седан за небольшие деньги (как и у Ford Mondeo 4). Из этого и всплывают некоторые минусы Camry XV40, с которыми можно мириться или устранить самостоятельно. Например, слабоватая штатная шумоизоляция и не очень качественные материалы отделки.

    Кузов и комплектации

    Лакокрасочное покрытие довольно легко царапается и скалывается. Особенно это заметно на «благородном» черном цвете. Но голый металл не ржавеет. Даже на Камри V40 первых годов выпуска коррозии не должно быть. Если есть — это явный признак некачественного кузовного ремонта.

    Всего у Camry 40 было 5 стандартных комплектаций. Но даже базовая R1 (Comfort) была неплохо укомплектована:

    • двухзонный климат-контроль;
    • 4 подушки безопасности (фронтальные + боковые);
    • кожаный мультируль и регулируемая рулевая колонка;
    • штатная магнитола с шестью динамиками и CD-чейнджером;
    • противотуманки и полный электропакет (стекла, зеркала);
    • единственная комплектация с механической коробкой передач.

    R2 (Comfort+) отличается пятиступенчатой АКПП и омывателями фар. В R3 (Elegance) добавили кожаный салон и парктроники. А вот R4 (Prestige) уже поинтереснее: система курсовой устойчивости VSC, ксенон и круиз-контроль. Все озвученные выше комплектации поставлялись с бензиновым двигателем 2,4 литра.

    Топовая R5 (Luxe) шла только в паре с 3,5-литровым мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой. Из «плюшек»: спинки задних сидений с электроприводом, шторка на заднем стекле и деревянные вставки на руле.

    Американки и арабки

    В России таких машин совсем мало. А вот в Беларуси, Казахстане и Украине процент таких Камри V40 в продаже довольно высокий. Отличия у машин для американского рынка и европейского/российского есть, но они некардинальные. В основном они касаются комплектаций.

    У «американок» другая передняя оптика и нет поворотов на передних крыльях даже до рестайла. Основную массу машин привозят в базовой комплектации LE. Главное отличие от Европы — отсутствие климат-контроля, только кондиционер. Многие владельцы отмечают плохое качество обивки и пластика в салоне до рестайлинга. После 2009 года качество отделки салона сравнялось.

    Реже попадаются американские XLE. Тут уже может быть и навигация, и запуск двигателя с кнопки и неплохая музыка JBL. Подвеска у «американок» мягче. Еще одно существенное отличие — возможна комплектация с бензиновым мотором 2,5 литра. Такие же ставили уже на Камри 50.

    Историю «жизни» и обслуживания любой «американки» можно проверить с помощью сервиса CARFAX.

    С «арабами» чуть печальнее. В тамошних краях их в подавляющем большинстве используют таксисты. Это касается и австралийских машин. Тем более и комплектации у них одинаковые. Чаще всего это «голенький» GL, в котором даже оптитронной приборной панели нет. И до продажи на таких Камри наезжают по 400-500 тыс. км, которые наши умельцы легко превращают в 150-200 тыс. км.

    Топовые арабские GLX и SE укомплектованы лучше, но найти их сложнее, а разница в цене с европейскими Camry уже не такая интересная.

    Двигатели

    Официально в Европе Камри в 40-м кузове продавали всего два — бензиновые 2,4 и 3,5 литра. Очень редко встречаются 2,0-литровые (1AZ-FE, 145 л. с.) Camry VX40 привезенные из Азии (13 из 1338 объявлений о продаже). На его базе создан самый распространенный для Камри 2006-2011 — 2,4-литровый (2AZ-FE, 158 и 167 л. с.), который подробнее мы рассмотрим ниже.

    Еще один редкий гость (25 из 1338), по крайней мере, для российского авторынка — это 2,5-литровый (2AR-FE, 179 л. с.). Более современный, но не потерявший «тойотовскую» надежность мотор, который устанавливали на «американки». Кстати, этот же двигатель устанавливали на Камри следующего поколения XV50.

    Гибридная Тойота Камри 40 — это экзотика. Вряд ли вы найдете больше 5-6 актуальных объявлений о продаже. Второе поколение Hybrid Synergy Drive состоит из модифицированного 2,4-литрового бензинового двигателя (2AZ-FXE, 149 л. с.) и 41-сильного электродвигателя. В случае с десятилетним автомобилем экономия на топливе может быть сомнительной из-за потенциальных осложнений с электрической частью.

    Мотор 2,4 литра (2AZ-FE, 158 и 167 л. с.)

    Один из лучших представителей моторостроения в плане надежности. Но у этой надежности есть две основы:

    • обслуживание каждые 10 тыс. км обязательно с качественным маслом (вариантов много — обсуждение на профильном форуме) и фильтрами;
    • регулярная чистка радиаторов системы охлаждения.

    Двигатель хоть и надежный, но перегревов всё равно боится. А перегрев могут вызвать забитые радиаторы. Общий температурный режим мотора не превышает 90 градусов. Поэтому как раз после перегрева двигателя начинаются проблемы с течью прокладок, антифриза и срывом резьбы блока цилиндров.

    Если 2,4-литровый мотор не перегревали и вовремя обслуживали, то он исправно прослужит минимум 350-400 тыс. км. Придется только цепь ГРМ с натяжителем поменять где-то на промежутке 200-250 тыс. км. И не забывать о регулировке клапанов раз в 150 тыс. пробега. На этом моторе нет гидрокомпенсаторов, поэтому клапана нужно регулировать вручную.

    Слабое место 2AZ-FE — это помпа. Родной водяной насос ходит от 100 до 200 тыс. км, кому как повезет. Признаки неисправности — начинает шуметь и подтекать. После первой замены, скорее всего, придется менять помпу каждые 50 тыс. пробега.

    Мотор V6 3.5 литра (2GR-FE, 277 л. с.)

    Двигатель едет отлично. Меньше 7 секунд до ста километров впечатляет. Но создается впечатление, что 277 сил впихнули в Camry VX40 с запасом. Возможностей штатной рулевой и тормозной системы не хватает для раскрытия всего потенциала 3,5-литрового мотора. Но это не всегда и нужно. Многим достаточно иметь запас мощности под педалью газа. В условиях российского законодательства этот запас стоит дорого из-за транспортного налога.

    Сороковых Камри с такими моторами гораздо меньше в продаже — около 23% (316 из 1338). Большую часть из них покупали «ездуны». А повышенная мощность и агрессивный стиль езды неблаготворно сказывается на ресурсе шестиступенчатого автомата.

    Поэтому перед покупкой Camry 3.5 необходима особо тщательная диагностика мотора и коробки. Можно даже проверить 5 цилиндр с помощью дефектоскопа на предмет задиров. Такая неприятность может возникнуть после перегрева двигателя и грозит полным капитальным ремонтом силового агрегата.

    На машинах производства до 2010 года была отзывная кампания из-за составных трубок маслоохладителя и системы VVTi. Их заменили на полностью металлические. Проверьте, и если в вашем авто трубки старого образца, то обязательно замените. В случае прорыва, все масло двигателя вытекает за 10 минут.

    В остальном, при хорошем обслуживании, запас прочности у 2GR-FE даже больше, чем у младшего 2,4-литрового мотора. И при разнице в мощности больше 100 л. с. расход бензина практически не отличается. Если, конечно, не включать режим езды «ракета».

    Помпа также не особо долговечна, а клапана придется регулировать чаще — раз в 100 тыс. км. Учтите, что стоимость этой процедуры на шестицилиндровом моторе стоит существенно дороже.

    Трансмиссия

    Механическая коробка встречается довольно редко (160 из 1338 объявлений). Пятиступенчатая механика E351 проверена временем и проблем не доставляет совсем. Со временем только разбалтываются кулисы и рычаг КПП. Поэтому если ручка переключения болтается, то это может быть косвенным доказательством большого пробега.

    Все автоматические коробки на Toyota Camry 40 устанавливали производства своей же компании Aisin, но было несколько видов и модификаций:

    • U250E/U151E — самая распространенная пятиступенчатая АКПП. Идет в паре с 2,4-литровым мотором.
    • U660E — шестиступенчатый автомат для двигателей 3,5 литра.
    • U760E — немного доработанная версия предыдущей АКПП. Устанавливали в паре с 2,5-литровым двигателем на «американках».
    • U241E — устанавливали на редких полноприводных Камри 40, почти вечная.
    • e-CVT P311 — еще одна редкость, такими коробками комплектовали гибридные автомобили.

    Рецепт долгосрочной и беспроблемной работы любого автомата от Toyota простой — регулярное и качественное обслуживание. Если менять масло и фильтр каждые 60 тыс. км (фильтр можно и раз в 120 тысяч), то необходимость первого ремонта возникнет в промежутке 300-500 тысяч пробега.

    Хотя регулярное обслуживание не единственное условие. Не менее важен режим эксплуатации. Постоянный гоночный стиль езды и повышенные нагрузки на холодную уменьшают ресурс коробки в несколько раз. Поэтому перед покупкой не стоит надеяться, что АКПП супер надежна и не ломается. Неправильным отношением можно «убить» что угодно.

    Особенно это касается 6 ступенчатых U660E, которые стоят в паре с мощным 3,5-литровым двигателем. Высокий крутящий момент и агрессивная езда очень быстро «приговаривают» эту коробку к ремонту. Хотя при нормальной эксплуатации и обслуживании она способна отходить свои положенные 300+ тыс. км без вмешательства.

    Вывод один — тщательная диагностика перед покупкой. Никаких дерганий и толчков при переключении не должно быть.

    Подвеска

    Ходовая часть у 40-й Камри надежна, со средним запасом прочности 120-150 тыс. км. Даже такие расходники, как стойки и втулки стабилизатора выхаживают по 60-80 тыс. пробега (в оригинале).

    Задняя подвеска многорычажная. Это дает комфорт и плавность хода, но при ремонте понадобится десяток сайлентблоков. В оригинале меняются только вместе с рычагами, но в продаже есть множество альтернативных брендов. Если всё-таки хочется оригинальных запчастей, то можно купить сайлентблоки от Toyota Avalon. Они отлично подходят, каталожные номера по ссылке.

    Иногда при диагностике подвески не всегда понятно откуда стук, вроде бы всё целое. В таком случае нужно проверить верхние опоры амортизаторов. Из-за надрывов они весьма ощутимо стучат.

    В общем, подвеска Camry 40 «заточена» на комфорт — мягкая и плавная. На этой почве многие критикуют Камри 40 за плохую управляемость. Но нельзя сказать, что машина совсем не рулиться. Да, для гонок она не годится, но она для них и не создавалась. Для обычной городской или трассовой езды управляемости Камри вполне достаточно. Поэтому перед покупкой проведите тест-драйв, чтобы развеять все сомнения.

    Тормоза и рулевое управление

    В этом разделе писать особо нечего. Все работает долго и исправно. Тормоза слабоваты для 3,5-литрового двигателя и активного режима езды. После частых перегревов тормозные диски может повести и придется их менять. Первый признак — это биение в руль при торможении.

    Рулевые наконечники и тяги доживают до 150 тыс. пробега. А рулевая рейка вряд ли побеспокоит вас до 200 тыс. км. Стук в рулевом может издавать рулевая колонка в районе шлицевого соединения и крестовины карданчика.

    Электрика

    Изначально электропроводка заложена с запасом прочности. Но по причине популярности модели у автоугонщиков, Camry XV40 часто дополнительно комплектуют одной, а то и несколькими сигнализациями. И от степени «кустарности» установщиков напрямую зависит степень электрических проблем Камри.

    При осмотре обязательно обратите внимание как проложена дополнительная проводка под капотом и в салоне, загляните под переднюю панель. Если обнаружите неаккуратные скрутки проводов и кучу изоленты, то не помешает пройти дополнительную компьютерную диагностику автомобиля.

    Из «врожденных» электрических слабостей — генератор и компрессор кондиционера. Если первый восстанавливается за копейки, то поменять компрессор обойдется в несколько сот долларов.

    Кстати, систему охлаждения не помешает проверить на «перхоть». Если при работе кондиционера из воздуховодов выдувает белые хлопья, значит, нужно готовиться к замене испарителя кондиционера. Работа по замене может стоить дороже самого испарителя.

    Тойота Камри 40 — это большой и комфортный седан повышенной надежности. Но надежность обеспечивается регулярностью обслуживания. Поэтому один из самых важных факторов при выборе — это прозрачность истории автомобиля.

    Смотрите на общее состояние автомобиля, обращайте внимание на детали. К сожалению, факт скручивания пробега нельзя отследить даже с помощью дилера. Поэтому вся надежда только на тщательную диагностику.

    Не забывайте и о криминальной популярности Camry 40. Документы и номер кузова нужно проверять с особой тщательностью. Если недосмотр по двигателю можно отремонтировать, то недосмотр по перебивке номера кузова ведет к потере всей машины.

    В российских реалиях лучше выбрать Камри 40 с мотором 2,4 литра. Коробка будет целее и налог меньше. В других странах СНГ можно еще обратить внимание на «американку» с двигателем 2,5 литра и новой шестиступенчатой коробкой.

    Правильно выбранная Toyota Camry XV40 прослужит вам не одну сотню тысяч километров, при этом не особо потеряв в цене. Ликвидность у модели на очень высоком уровне.

    Будет полезно:  Предохранители на лада калина: где находятся, замена
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector