Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

Лада 2106 Purple Bee › Бортжурнал › Замена прокладки головки блока цилиндров

И прорёк он: “Пусть коленвал делает один оборот, а распредвал два. И да будет так пока цепь не растянется.”

Итак, машина простояла почти год, аккумулятор тоже. Тем не менее, завелась она, не потребовав подзарядки АКБ!) Да здравствует Солекс и его пусковая система или как её там. Посторонних шумов при работе двигателя не наблюдалось. На щупе следов эмульсии не обнаружилось.

Вся охлаждающая жидкость улетела в трубу ещё в том году, поэтому быстренько залили промывку движка и, немного погоняв двигатель, заменили масло. В масле эмульсии не обнаружилось, и мы вздохнули спокойно.

После феерического взрыва системы охлаждения мы были почти уверены, что пробита прокладка блока, а может быть и плоскости повело. Для проверки решили поменять прокладку и посмотреть — что будет?

Не без труда сняли головку блока. При этом в цилиндры насыпалась накипь (мы ж заливали воду какая под рукой была на трассе) и ржавчина, потому что прокладка порвалась местами так, что её армирование оголилось и заржавело.

Почистили плоскости на блоке и на головке блока от остатков старой прокладки, накинули новую, выдули сор из цилиндров (сойдёт для сельской местности) и накинули головку обратно. Болты крепления затянули как следует. Потом поменялись и вообще от души затянули. Надо динамометрический ключ прикупить.

Навешивать всякие щитки да карбюраторы в темноте — то ещё развлечение. При разборке двигателя надо фиксировать положение распредвала, коленвала и распределителя зажигания — первое и второе мы забыли, потом по меткам выставили и ошиблись на один оборот коленвала. На следующий день догадались, переставили свечные провода 1-2 и 3-4, а всё равно не заводится. Крутим корпус распределителя — оно чихает огнём в карб.

Ну, думаем, надо включить мозг. Нажали на кнопку за левым ухом — и: О, чудо! Истина полилась даровой энергией. После очередного перерыва на рабочий день, повернули распредвал как положено (этого можно было и не делать, но зачем путаться лишний раз), проверили положение по поведению кулачков распредвала: когда 1й цилиндр находится в ВМТ перед рабочим ходом и в нём должна быть искра, в 3м цилиндре заканчивается впуск порядок работы 1-3-4-2 и ещё открыт впускной клапан перед сжатием. Впускной клапан больше диаметром, на него давит шестой кулачок спереди, положение кулачка хорошо видно при снятой клапанной крышке. В этом положении коленвала переставили корпус распределителя зажигания так, чтобы бегунок указывал примерно на контакт 1го цилиндра.

После этих манипуляций машина завелась и оставалось только подрегулировать зажигание, но мы услышали стук из двигателя. Глянули фотки — вроде бы ничего не забыли внутри. Подумали, что помпа гремит — скинули ремень — всё равно стук. Решили перезатянуть цепь: откручиваем колпачковую гайку, а она прокручивается будто резьба сорвана.

Сняли натяжитель — не снимается гайка — и всё тут. Пока решали, кто пойдёт за натяжителем, крутили его в руках, что-то в нём щёлкнуло, и гайка снялась легко, и шток выскочил ещё миллиметров на пять. По всей видимости, цанга закусила шток и не давала пружине его выталкивать. Как следствие, цепь не была натянута и гремела. ОК, почистили натяжитель, поставили на место без гайки, натянули ведущую ветвь цепи, закрутили колпачковую гайку. Заводим машину — не стучит! Радуемся)

Но недолго. Машина работает неравномерно, троит и заводится как будто в мороз — с большим сопротивлением вращению. Я говорю — аккумулятор сел. Мне говорят: проверь напряжение. Напряжение 12,6В — нормальное. Делаем вывод, что цепь перескочила, снова скидываем клапанную крышку: так и есть, метка сбита.

Выставляем метку, натягиваем цепь, делаем пару оборотов коленвала и видим это:

Переставляем цепь на одно звено — и метка опять мимо. Делаем вывод, что цепь уже растянута и лучшее враг хорошего, у нас вообще другие планы на машину, а для сельской местности сойдёт и возвращаем цепь как было на фото. Есть, конечно, сомнения по части работоспособности движка. Но раз до разбора работал…

Заливаем воду, все патрубки текут. Меняем патрубки. Термостат оказывается заклинен, делаем в нём дырку, чтобы хоть как-то ржавая жижа циркулировала. Едем кататься. Тянет вяло, на селе Вернадском дури надо больше. Регулируем ещё раз зажигание и машина начинает летать по разбитой дороге, как и подобает классике! Огромное спасибо напарнику — из-за неудачных экспериментов с карбами Пчела никогда так раньше не ехала!

Замена прокладки головки блока цилиндров

Прокладку головки блока цилиндров заменяют при ее повреждении.

Будет полезно:  Что такое шаровая опора: назначение, устройство, неполадки и ремонт

Основные признаки повреждения прокладки головки блока:

– недостаточная компрессия [ниже 1 МПа (10 кгс/ см 2 )] в одном или нескольких цилиндрах;

– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);

– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла – особенно заметно в прозрачной емкости);

– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка в горловине радиатора и на поверхности жидкости в расширительном бачке).

Вам потребуются: динамометрический ключ, отвертка, ключи (обычные и торцовые) «на 8», «на 10», «на 13», «на 17».

1. Снимите аккумуляторную батарею.

2. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Снимите воздушный фильтр и крышку головки блока цилиндров (см. «Установка поршня 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

4. Отсоедините провода от свечей зажигания.

5. Снимите крышку распределителя зажигания с проводами, чтобы случайно не повредить ее.

6. Отсоедините крепление приемной трубы к коробке передач, вывернув болт из кронштейна.

7. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы»).

8. Отверните гайку крепления «массового» провода к головке блока и отсоедините провод.

9. Снимите плоскую шайбу и рым со шпильки.

10. Ослабьте затяжку хомутов и снимите перепускной шланг термостата и.

11. . подводящий шланг радиатора.

12. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланг подогрева впускного коллектора и шланг вакуумного усилителя тормозов.

13. Отверните гайки крепления и снимите воздухозаборник (см. раздел 9 «Электрооборудование», подраздел «Снятие и установка стартера»).

14. Отведите в сторону и поместите под вакуумным шлангом тяги привода дроссельной заслонки карбюратора (чтобы они не мешали дальнейшей работе).

15. Снимите теплоизоляционный щиток стартера (см. разд. 9 «Электрооборудование», подраздел «Снятие и установка стартера»).

16. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

17. Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала (см. «Проверка и установка фаз газораспределения по меткам»).

Совмещать метки необходимо для того, чтобы при обратной сборке облегчить установку звездочки распределительного вала и исключить необходимость повторной установки фаз газораспределения.

18. Разогнув лапки стопорной шайбы, ослабьте затяжку болта крепления звездочки распределительного вала, не отворачивая его.

19. Отверните колпачковую гайку натяжителя цепи привода распределительного вала примерно на 0,5 оборота.

20. Отжав отверткой башмак натяжителя, ослабьте натяжение ведомой ветви цепи и затяните колпачковую гайку.

21. Окончательно выверните болт крепления звездочки распределительного вала. Снимите звездочку распределительного вала, придерживая цепь.

22. Снимите цепь со звездочки и закрепите ее (например, проволокой) так, чтобы она не упала в двигатель.

23. Отверните девять гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала, снимите плоские шайбы.

24. Снимите корпус подшипников распределительного вала со шпилек.

25. Выверните десять болтов крепления головки блока, расположенные внутри нее, и.

26. . одиннадцатый болт, расположенный снаружи.

Так выглядят болты крепления головки блока цилиндров: 1 – болты, расположенные внутри головки; 2 – болт, расположенный снаружи.

27. Приподняв головку блока, снимите со шпильки трубку отвода жидкости от радиатора отопителя.

28. . отвяжите цепь, пропустите ее между блоком и головкой блока наружу и снова закрепите.

29. Снимите головку блока.

Снимать головку блока удобнее с помощником, так как она довольно тяжела.

30. Снимите прокладку головки блока, вновь отвязав цепь и пропустив ее через окно в прокладке.

31. Очистите поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки.

32. Установите новую прокладку головки блока.

Во избежание пригорания прокладки к поверхностям блока и головки смажьте прокладку тонким слоем графитной смазки.

33. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.

34. Затяните болты крепления головки блока в указанной последовательности в два приема:

– предварительно моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;

– окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н·м (3,13–3,99 кгс·м) болт 11 (см. примечание).

35. Установите корпус подшипников распределительного вала. Гайки затягивайте в указанной последовательности.

36. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте натяжение цепи привода распределительного вала, зазоры в приводе клапанов, момент зажигания.

VazLada.info

VazLada.info

Страницы

Категории

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ

Видео «Замена прокладки ГБЦ на классике ВАЗ»

Прокладка головки блока цилиндров расположена между ГБЦ и цилиндрами и выполняет несколько функций:

  • уплотняет место, где прилегает головка к блоку цилиндров;
  • не дает протекать маслу и попаданию охлаждающей жидкости (ОЖ) в цилиндры;
  • сдерживает внутреннее давление и высокую температуру.

Таким образом, она разделяет между собой три системы: газораспределения, охлаждения и смазки. Испытывая большие нагрузки, она быстро изнашивается.

Будет полезно:  Снимаем коробку передач на ваз 2114: пошаговая инструкция, фото и видео

Прокладка со следами пробоев

Ниже перечислены признаки, по которым можно определить необходимость замены:

  • недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах;
  • вспенивание ОЖ, падение ее уровня при отсутствии внешней течи происходит из-за попадания газов в систему охлаждения;
  • эмульсия на масляном щупе, увеличение уровня масла в поддоне, причиной этого является наличие антифриза в системе смазки;
  • появление масляной пятен на поверхности ОЖ и горловине радиатора говорит о пробитой прокладке в районе масляного канала;
  • белый дым в выхлопных газах, при этом падает уровень ОЖ;
  • выдавливание ОЖ жидкости из расширительного бачка в виде пены свидетельствует о нарушении герметичности одного из цилиндров;
  • уровень ОЖ падает и двигатель закипает.

На видео рассказывается о признаках прогара прокладки.

Причиной повреждения прокладки может быть:

  • некачественный расходный материал;
  • перегрев силового агрегата;
  • неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров;
  • недостаточный уровень ОЖ;
  • неправильная установка головки блока цилиндров.

В этом видео демонстрируется замена прокладки ГБЦ на классическом ВАЗе.

Прокладка головки цилиндров расположена между головкой цилиндра и цилиндром и выполняет несколько функций:

  • Уплотняет место, где головка примыкает к блоку цилиндров;
  • не допускает утечки масла и попадания охлаждающей жидкости (OJ) в цилиндры;
  • подавляет внутреннее давление и высокую температуру.

Таким образом, он разделяет три системы: распределение газа, охлаждение и смазку. Испытывая большие нагрузки, он быстро изнашивается.

Смотрите:

Прокладка со следами пробоя

Ниже приведены признаки, по которым вы можете определить необходимость замены:

  • недостаточное давление в одном или нескольких цилиндрах;
  • вспенивание хладагента, падение его уровня в отсутствие внешней утечки происходит из-за попадания газов в систему охлаждения;
  • эмульсия на маслоизмерительном щупе, повышение уровня масла в кастрюле, причиной этого является наличие антифриза в системе смазки;
  • появление масляных пятен на поверхности хладагента и горловина радиатора указывает на сломанную прокладку в области канала масла;
  • белый дым в выхлопных газах, а уровень охлаждающей жидкости падает;
  • экструзия охлаждающей жидкости из расширительного бака, поскольку пена указывает на нарушение герметичности одного из цилиндров;
  • уровень охлаждающей жидкости падает, и двигатель кипит.

Видео рассказывает о признаках выгорания прокладки.

  • некачественные расходные материалы;
  • перегрев силового агрегата;
  • неправильное затягивание болтов головки цилиндров;
  • недостаточный уровень охлаждающей жидкости;
  • неправильная установка головки блока цилиндров.

Замена прокладки под головкой ВАЗ (классика). Сделай Сам!

Подробно показано как просто в домашних условиях заменить прогоревшую прокладку под головкой .

ВАЗ 2103. Кипит мотор. Замена прокладки ГБЦ.

ВАЗ 2103. Кипит мотор. Замена прокладки ГБЦ .

Подробно показано как просто в домашних условиях заменить прогоревшую прокладку под головкой.

Это видео демонстрирует замену прокладки головки цилиндров на классическом ВАЗе.

Вы можете ознакомиться с процессом затяжки элементов головки блока цилиндров на примере двигателя ВАЗ 2103, для ВАЗ 2106 процедура будет аналогичной.

Признаки неисправности ПГБЦ

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

  • перегрев мотора;
  • слабая затяжка болтов ГБЦ;
  • трещина в головке блока;
  • деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

  • недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
  • неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
  • забит основной охлаждающий радиатор;
  • зажаты впускные и выпускные клапана.

При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.

Особенности замены ПГБЦ на заднеприводных ВАЗ

На автомобилях ВАЗ-классика устанавливаются двигатели моделей 2101, 2103, 2105 и 2106, и машины ВАЗ 2106/2107 могут комплектоваться любым из этих моторов. Принцип замены ПГБЦ на всей «Классике» практически одинаковый, с одной небольшой разницей – ДВС 2105 имеет ременную передачу, на всех остальных силовых агрегатах ВАЗ устанавливается цепь ГРМ.

Если датчик на щитке приборов показывает температуру выше нормы, вовсе не обязательно дело может быть в пробитой прокладке ГБЦ. Перегрев также происходит по следующим причинам:

  • неисправен водяной насос (оборвана крыльчатка);
  • не натянут или оборвался ремень генератора;
  • не работает нормально термостат;
  • не открывается клапан пробки радиатора.

Есть признаки, по которым можно определить, что ПГБЦ прогорела:

  • на работающем двигателе из трубы глушителя идет белый густой дым (пар);
  • тосол из радиатора уходит, но нигде не подтекает;
  • моторное масло в картере побелело, то есть, охлаждающая жидкость попадает в масло;
  • двигатель троит, работает на двух и трех цилиндрах;
  • антифриз «выкидывает» из радиатора.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

Будет полезно:  После мойки двигателя машина дергается: причины

Набор инструментов

Чтобы выполнить процедуру замены, вам необходимо подготовить:

  • набор гаечных ключей;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • динамометрический ключ;
  • контейнер для охлаждающей жидкости;
  • чистые тряпки.

Набор необходимых инструментов

Перед заменой машины необходимо очистить, чтобы грязь не попала в разобранный двигатель.

Смотрите:

Этапы

Процедуры замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2106 состоит из следующих шагов:

  1. Обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
  2. Слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.
  3. Демонтировать воздухофильтр, крышку клапанов, привод регулирования воздушной заслонки.
  4. На следующем этапе необходимо совместить установочные метки на распредвале и коленвале, чтобы не пришлось снова устанавливать фазы газораспределения при сборке.
  5. Далее нужно демонтировать карбюратор и распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
  6. Открутив колпачковую гайку натяжителя, следует ослабить натяжение цепи ГРМ.
  7. Ослабив крепление шестеренки, необходимо ее демонтировать.
    Снимаем звездочку распредвала

Цепь следует привязать проволокой, чтобы случайно не упала в мотор.

  • Далее нужно снять корпус подшипников вместе с распредвалом.
  • Следующим шагом будет отсоединение выпускного коллектора от ГБЦ и всех патрубков.
  • Ослабив хомуты нужно снять подводящий патрубок радиатора и перепускной шланг термостата.
  • Далее нужно отвернуть болт крепления ГБЦ, находящийся рядом с распределителем зажигания.
  • Затем необходимо выкрутить десять крепежных болтов головки блока цилиндров и демонтировать агрегат вместе с выкрученными болтами.
  • Далее нужно снять старую прокладку.
  • Перед установкой нового расходника необходимо тщательно очистить прилегающие поверхности от загрязнений и остатков старой прокладки.
  • Обезжирив соприкасающиеся поверхности, нужно установить новый расходник.

    Установка нового расходника

  • Крепежные болты ГБЦ следует закручивать с помощью динамоключа с моментом затяжки, который прописан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106.
  • Далее производим сборку в обратном порядке. При этом контролируем совпадение меток и регулируем натяжение ремня. Также следует отрегулировать клапана.
  • После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя.
  • На этом замена прокладки на ВАЗ 2106 завершена.

    1. Снятие головки блока цилиндров является ответственным этапом в нашем случае. Перед тем, как приступить к снятию и доработке ГБЦ, необходимо слить с двигателя все антифриз, а также снять воздушный фильтр вместе с карбюратором. Перед этим заранее отсоедините все патрубки и шланги системы. Для осуществления работ вам потребуется стандартный набор инструментов, то, что должно быть у каждого водителя, включая гаечные ключи, отвертки и так далее.
    2. Когда карбюратор снят, необходимо приступить к демонтажу крышки головки блока цилиндров, а также совмещению меток на диске коленчатого шкива и распредвала. Кроме того, метки на диске распредвала должны совпадать с меткой на корпусе. Подробнее об этом на видео и фото.
    3. Следующим этапом демонтажа станет ослабление натяжителя цепочки и демонтаж опорной шайбы. Вам нужно резко снять винт и демонтировать звезду ГБЦ. Также следует осуществить демонтаж распределительного вала ВАЗ 2106 вместе с корпусом. Далее, снимаются рокера, после чего отсоединяются все высоковольтные кабеля от свечей зажигания и выкручиваются винты, которые крепят саму ГБЦ. Далее, головка блока цилиндра снимается для ремонта, предварительно чистится от отложений и образовавшегося нагара.

    Процедура замены прокладки головки цилиндров для ВАЗ 2106 состоит из следующих этапов:

    1. Отсоедините автомобиль, отсоединив отрицательную клемму от аккумулятора.
    2. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленный контейнер.
    3. Снимите воздушный фильтр, крышку клапана, привод управления воздушной заслонкой.
    4. На следующем этапе необходимо совместить монтажные метки на распределительном валу и коленчатого вала, чтобы фаз газораспределения не восстанавливался во время сборки.
    5. Затем вам необходимо демонтировать карбюратор и распределитель зажигания с помощью высоковольтных проводов.
    6. После ослабления гайки крышки натяжителя ослабьте натяжение цепи газораспределительного механизма.
    7. После ослабления шестерни необходимо демонтировать его. Снять звездочку распределительного вала

    Цепь должна быть привязана проволокой, чтобы она случайно не попала в двигатель.

  • Затем вам необходимо снять корпус подшипника с распределительным валом.
  • Следующий шаг. отсоединить выпускной коллектор от головки блока цилиндров и всех сопел.
  • После ослабления зажимов снимите входную трубу радиатора и шунтирующий шланг термостата.
  • Далее необходимо открутить болт крепления ГБЦ, находясь рядом с распределителем зажигания.
  • Затем необходимо отвинтить десять крепежных болтов головки блока цилиндров и демонтировать устройство вместе с болтами.
  • Затем вам нужно удалить старую прокладку.
  • Перед установкой нового расходуемого материала необходимо тщательно очистить соседние поверхности от грязи и мусора старой прокладки.
  • Обезжиривая контактные поверхности, вам необходимо установить новый расходный материал.

    Установка нового принтера

  • Крепежные болты головки цилиндров должны затягиваться динамо с моментом затяжки, который предписан в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2106.
  • Затем выполните сборку в обратном порядке. В то же время мы контролируем совпадение меток и регулируем натяжение ремня. Также отрегулируйте клапаны.
  • После окончательной сборки необходимо проверить работу двигателя.

    Это заменило прокладку на ВАЗ 2106.


    Причиной повреждения прокладки может быть:

    • некачественный расходный материал;
    • перегрев силового агрегата;
    • неправильная затяжка болтов головки блока цилиндров;
    • недостаточный уровень ОЖ;
    • неправильная установка головки блока цилиндров.

    Процесс замены

    Если обнаружены признаки повреждения прокладки, то ее следует сразу же заменить.

    Набор инструментов

    Для проведения процедуры замены нужно приготовить:

    • набор гаечных ключей;
    • плоскогубцы;
    • отвертку;
    • динамометрический ключ;
    • емкость для охлаждающей жидкости;
    • чистую ветошь.

    Набор необходимых инструментов

    Машину перед заменой необходимо вымыть, чтобы грязь не попала в разобранный двигатель.

    Этапы

    Процедуры замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2106 состоит из следующих шагов:

    1. Обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
    2. Слить охлаждающую жидкость в приготовленную емкость.
    3. Демонтировать воздухофильтр, крышку клапанов, привод регулирования воздушной заслонки.
    4. На следующем этапе необходимо совместить установочные метки на распредвале и коленвале, чтобы не пришлось снова устанавливать фазы газораспределения при сборке.
    5. Далее нужно демонтировать карбюратор и распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
    6. Открутив колпачковую гайку натяжителя, следует ослабить натяжение цепи ГРМ.
    7. Ослабив крепление шестеренки, необходимо ее демонтировать. Снимаем звездочку распредвала

    Цепь следует привязать проволокой, чтобы случайно не упала в мотор.

  • Далее нужно снять корпус подшипников вместе с распредвалом.
  • Следующим шагом будет отсоединение выпускного коллектора от ГБЦ и всех патрубков.
  • Ослабив хомуты нужно снять подводящий патрубок радиатора и перепускной шланг термостата.
  • Далее нужно отвернуть болт крепления ГБЦ, находящийся рядом с распределителем зажигания.
  • Затем необходимо выкрутить десять крепежных болтов головки блока цилиндров и демонтировать агрегат вместе с выкрученными болтами.
  • Далее нужно снять старую прокладку.
  • Перед установкой нового расходника необходимо тщательно очистить прилегающие поверхности от загрязнений и остатков старой прокладки.
  • Обезжирив соприкасающиеся поверхности, нужно установить новый расходник.

    Установка нового расходника

  • Крепежные болты ГБЦ следует закручивать с помощью динамоключа с моментом затяжки, который прописан в инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106.
  • Далее производим сборку в обратном порядке. При этом контролируем совпадение меток и регулируем натяжение ремня. Также следует отрегулировать клапана.
  • После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя.
  • На этом замена прокладки на ВАЗ 2106 завершена.

    Ничего сложного в процедуре нет, ее может выполнить самостоятельно автолюбитель даже с небольшим опытом ремонтных работ. Таким образом, можно сэкономить на автосервисе.

    Видео «Замена прокладки ГБЦ на классике ВАЗ»

    В этом видео демонстрируется замена прокладки ГБЦ на классическом ВАЗе.

    Полное руководство по замене прогладки головки блока цилиндров на ваз 2106

    Гбц ВАЗ 2106

    Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.

    Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.

    Замена прокладки

    1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

    2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

    3. Снимаем карбюратор.

    4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

    5. Снимаем крышку головки блока.

    6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

    7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

    8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

    9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

    10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

    11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

    12. Вынимаем болты из отверстий.

    13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

    14. Затем снимаем прокладку головки блока.

    15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

    16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.

    17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

    Какая цена на маслосъемные колпачки по ссылке.

    Доработка

    Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

    Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.

    Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

    Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

    Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)

    Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

    Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

    Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

    Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе

    Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

    Момент затяжки

    Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.

    После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.

    После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.

    Снять

    Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

    Вороток с удлинителем

    Головка на 19 и 10

    Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.

    Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.

    И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

    И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

    Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

    Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

    После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

    После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

    Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

    В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.

    Установка

    Снимаем цепь со звездочки распределительного вала

    Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя

    Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров

    Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания

    Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров

    Вынимаем болты из отверстий

    Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

    Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую

    Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

    Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106

    Тюнинг

    2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

    3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла

    4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6

    5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.

    ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

    6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

    7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.

    Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

    8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

    9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

    10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

    Сборка

    И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.

    Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.

    На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.

    Источники:

    http://www.automnl.com/model/vaz_2106/84/

    http://vazlada.info/vaz-2106/zamena-prokladki-2106/

    http://avtozam.com/vaz/2106/zamena-prokladki-gbts-svoimi-rukami/

    http://vz06-up.ru/dvg/grm/gbts-vaz-2106.html

    http://autodont.ru/kpp/poluavtomaticheskaya-korobka-peredach-i-ee-princip-raboty

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector