Замена выпускного коллектора ваз 2115

Как снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114 8 клапанов инжектор

Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:

Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

1. Откручиваем массу на АКБ. 2.

Откручиваем пробку на бочке антифриза. 3. Снимаем систему воздухоподачи.

4. Снимаем с дросселя патрубки с антифризом. 5.

Снимаем “газульку”, так же снимаем ее крепление. 6. Снимаем с датчиков на дросселе фишки.

7. Снимаем дроссель головкой на 13, две гайки. 8.

Снимаем с рессивера оставшиеся патрубки. 9. Снимаем рессивер головкой на 13 и коротким воротком.

10. Откручиваем подачу и обратку топлива двумя ключами на 17. 11.

Откручиваем крепление топливной рампы, 2 болта 6-гранником на 5 и рычагов в видео торцового ключа. 12. Снимаем рампу.

13. Снимаем фишку с датчика. 14.

Откручиваем гайки крепление впускного коллектора головкой на 13 и коротким воротком. (могут откручиваться вместе со шпильками, это не страшно)15. Откручиваем боковые крепления впускного рессивера сверху, и снизу просто ослабляем болты.

16. Откручиваем крепление выпускного коллектора. 17.

Отодвигаем коллектор в сторону, чтобы не мешал. 18. Хорошо зачищаем поверхности впускного и выпускного коллектора, а так же плоскость на двигателе.

19. Далее устанавливаем все в обратной последовательности. Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.

После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место. По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав. И радости нет предела, так же двигатель стал работать еще ровней.

Ушло на все провсе 4. 5 часа, при том что делал без остановки.

Думаю кому-то будет полезно, спасибо за внимание.

Полный размерОткручиваем землю

Полный размерНус, начнем все поочередно

Полный размерСоблюдаем все что на картинке

Полный размерСупер-ключ для откручивания рампы

Полный размерТам находится 2 гайки, которые крепят впускной и выпускной коллектор, нащупать их очень просто, достаточно взять головку на 13 и вороток не длинный

Полный размерВот она красавица:D

Полный размерХорошенько чистим

Полный размерВуаля, готово:D Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 164 000 км

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

  1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
  2. Снимаем приемную трубу.
  3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
  4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
  5. Снимаем ресивер
  6. Снимаем топливную рампу.
  7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
  8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
  9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
  10. Отводим кронштейн в сторону.
  11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
  12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
  13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
  14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
  15. Снимаем впускной трубопровод.
  16. Снимаем выпускной коллектор.
  17. Снимаем со шпилек прокладку.
  18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

Недавно решил открыть капот, проверить как дела. Всё ок, однако шум двигателя показался подозрительным, как у оппозитника. Поиски долго ничего не давали, а между тем в салоне стало попахивать выпускными газами. Причину кое как нашел утром, после запуска заглянув под капот и увидев задымление от катализатора. У Евро-3, -4 подобных непосредственно сам нейтрализатор закрыт ещё металлическими кожухами, что затрудняет поиск прорыва газов.В общем, купил я заранее паука 4-1 за 1350 р.

Полный размерПод один датчик кислорода, у меня прошито давно до Евро-2Кстати, ещё нашел уже потом в продаже простой коллектор 4-1 из металла или чугуна. Показался брутальным таким и стоил дешевле — 950 р. В гугле ничего похожего не нашел.Долго думал, самому ли делать, не имея ямы. Ну в общем, решил сам, но начав с самого сложного — откручивания гаек под машиной. В случае неуспеха всегда можно было съездить на станцию. Перед этим днём ранее пролил все гайки Вэдэшкой.В общем, под машиной всё оказалось не так просто — всё так прикисло, что было плюнул на всё и звонил знакомому мастеру. Однако он отфутболил на несколько дней вперед, мотивируя очередью. Решено. Сами так сами.Две шпильки коллектора сорвал, одну открутил. Кости хрустели аж, выполняя акробатические трюки под машиной лежа на прошлогодней траве.Далее перешел на верх, слил жидкость, снял дроссель и впускной коллектор.

После снятия дросселя и патрубка заметил ужасную картину — пыль на поверхностях

Полный размера тут тоже пыльВидимо, попался плохой фильтр, в последний раз стоял Невский

Полный размерСлева старый, справа упаковка нового запасного

Полный размерВроде и не сильно грязныйПыль не похожа на песок, скорее пыльца. Ну оно и понятно, крупное скорее всего улетало в цилиндры.В общем, старый фильтр легко выпал со своего места, Биг сел плотно. Всегда раньше брал биг-фильтр и проблем не было.Пришлось ехать на велосипеде за очистителем карбюратора, а патрубок и коллекторы мыть в ванной.

Форсунки кстати, не смог снять — сидят плотно. Ну и не стал их вырывать, не пропускают воздух и ладно. С ними помыл, потом просто рампу просушил

Полный размерсушатся. Мыл очистителем двигателя Grass

Еще когда откручивал топливопровод от рампы, так и не обнаружил резинового колечка на штуцере. То ли не было, то ли я потерял. В магазине ни одно не подошло, но подошло из запаса, заказанных в Китае силиконовых колечек для штока крана отопителя ЛузарВыпускной коллектор снял без проблем, ни одной поломанной шпильки. Не смог только открутить второй датчик кислорода.Общая процедура снятия и чистки заняла у меня где-то 8 часов, включая время на еду, поездки на велике до магазина и гаража, на поиски всякой дребедени, иснтрумента и упавших гаек под машину.На следующий день приступил к сборке.

Слегка прошел напильником по новому коллектору

Полный размересть немного погрешностиКрепеж чистый и смазанный (смазать пришлось шрусом, т.к. графитовую не нашел), все прилегающие поверхности и детали чистые. Красота! Как конструктор далее собирал, без сучка и задоринки. Да не совсем — впускной алюминиевый коллектор не вставал на своё место из-за упирающегося его экрана в “паука”. Пришлось таки демонтировать. Надеюсь, бензин в рампе кипеть летом не будет. Затягивал всё динамометрическим ключом требуемым моментом, тут косяков точно не будет, что где-то не дотянул и потекло или перетянул и сорвал. Советую всем такой ключ…Наступил момент Х — заводимся с первого раза и всё ок, ошибок нет, ничё не течёт- не сечёт, движок шепчет. Ура!

Далее тест на сообразительность

Как обычно, начинаем пилить.

Спиливаем кожухи нейтрализатора

Полный размерВидим трещину — источника бедЕще чуть-чуть и катализатор бы разделил выпускную на две отдельные части

Полный размерСостояние на 250 тыс км. Катализатор металлический, состояние отличное

None Потом еще заметил трещины на креплении катализатора к двигателю

None А вот нового паука никак не закрепить, непонятно чем и как. Нужно что-то выдумать, ведь на древних карбюраторных тоже было крепление “штанов”

И в послесловие скажу лишь, что разницы никакой не заметил, шум такой же, как раньше был, мощнее не стала машина. Максималку замерил, около 170 км ч так и осталась. Так что смело можно ездить с родным нейтрализатором.

Будет полезно:  Свечи для двигателя на газу: как правильно выбрать

С ним хоть не воняло, как от карбюраторных Жигулей. Катализатор решил оставить. Кто знает, что взбредет в голову нашим чинушкам через год-два?

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1. 6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.

6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых.

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.

Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 17», «на 19», пассатижи.

1. Снимите провод с клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите предохранительную скобу…

3. …поверните дроссельную заслонку до упора. Выведите конец троса привода акселератора из сектора привода дроссельной заслонки.

4. Ослабьте регулировочные гайки оболочки троса привода акселератора.

5. Снимите предохранительный колпачок с наконечника троса, отверните контрящую гайку…

6. …и отсоедините трос привода акселератора от кронштейна.

7. Выверните винт крепления прижимной пластины топливных трубок к кронштейну…

8. …и снимите пластину.

9. Отверните две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу…

10. …и снимите кронштейн.

11. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

12. Отверните гайку крепления кронштейна к ресиверу.

13. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

14. Ослабьте хомут и отсоедините от штуцеров на ресивере вакуумные шланги усилителя тормозов и регулятора давления топлива.

15. Отверните гайки крепления ресивера к впускному коллектору…

16. …и снимите ресивер со шпилек.

17. Снимите уплотнительную прокладку ресивера.

Примечание. При установке ресивера замените уплотнительную прокладку.

18. Отсоедините колодку моторного жгута проводов от жгута проводов форсунок и снимите топливную рампу (см. «Проверка и замена форсунок»).

19. Отверните гайки крепления кронштейна к впускному коллектору и термоэкрану коллектора…

20. …снимите кронштейн,

21. Выверните два винта крепления термоэкрана к впускному коллектору и снимите термоэкран.

22. Отверните две гайки и снимите рым.

23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы»).

24. Отверните гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы (см. «Головка блока цилиндров (ремонт)»).

25. Установите новые уплотнительные прокладки впускных и выпускных коллекторов, приемной трубы глушителя, ресивера.

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Снимаем выпускной коллектор на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 для замены

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

  1. Механическое повреждение коллектора.
  2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
  3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
  4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
  • прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

    Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

Демонтируем крепления выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор – узел, который отвечает за качества езды, без которых комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягивать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение негерметичности выхлопного коллектора ВАЗ 2114 – ремонт необходимый. К счастью, срочным он не бывает, можно подготовиться заранее и выбрать удобный момент.

Будет полезно:  Регулировка зажигания дизельного двигателя

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Причины неисправностей

Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Признаки неисправностей

Прокладка выпускного коллектора

Один из главных признаков негерметичности в системе –«спортивный» рычащий звук при наборе оборотов двигателя. Это может быть симптомом разных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.

Износ прокладки может проявляться во время завода. Откройте капот и заведите автомобиль – белый или сероватый дымок, поднимающийся со стороны коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запчастей и раньше. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Она может прослужить столько же, сколько коллектор целиком.

Сервисные специалисты, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выхлопного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в далекий ящик не стоит.

Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут быть причиной грязной работы двигателя.

1) В выхлопном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна функция – вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенная шумность и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль нуждается в срочном ремонте.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

  • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
  • ключ с головками на 17, 19;
  • отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.

Порядок снятия выпускного коллектора

Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

  1. Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
  2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
  3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
  4. Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
  5. Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
  6. Убрать кронштейн и термоэкран.
  7. После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

Все прокладки после разбора меняются на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег.

Замена выпускного коллектора ваз 2115

Замена ВАЗ 2115 ч.3

ВАЗ 2115 или же «Лада Самара 2» – представляет собой 5/4/3 дверный видоизменённый хэтчбек/седан/купе на базе «Лада Самара».

Прокладки коллектора

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Ослабив верхний болт крепления стартера (см. Снятие стартера).

…отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. Замена деталей системы выпуска).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода…

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора (см. Замена стартера).

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров…

…снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Снимаем выпускной коллектор…

…и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

Ручки двери

Из инструмента потребуется головка на 8, удлинитель, вороток или трещотка и плоская отвертка.

Полностью демонтируем обшивку двери.

Далее, откручиваем гайку головкой на 8, которая находится с края двери.

Вторая гайка находится внутри двери. Она будет доступна при полностью поднятом стекле.

После того, как ручка откручена, необходимо отсоединить тяги замка.

Сделать этого довольно просто. Понадобится надавить на шток плоской отверткой.

Вторую тягу можно также отсоединить с помощью отвертки, либо просто потянув ручку на себя и придерживая тягу, не повредив при этом, дверь и тягу.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Тормозного шланга

1. Первое что нужно сделать ― отсоединить отрицательный (-) провод от клеммы аккумулятора.

2. Далее нужно снять колесо, тормозной шланг от которого требуется заменить.

3. Затем вынимаем провод, соединяющий колодку и датчик износа.

4. Резким движением вытолкните наконечник провода из колодки с другой стороны.

5. Аккуратно протаскиваем провода через держатели.

6. Удерживая ключом «на 10» наконечник трубки отворачиваем шланг от тормозной трубы. При этом ключом «на 15» удерживаем наконечник. Если гайки «закисли» в креплении трубки, его следует перерезать пополам и сдвинуть наконечник с трубки.

7. Вынимаем наконечник и уплотнитель из кронштейна на стойке и кузове. Используя ключом «на 15» выворачиваем наконечник из колесного цилиндра… снимаем шланг.

8. Теперь заменяем сломанную пружинную скобу.

9. Вынимаем уплотнитель из кронштейна на стойке.

10. Отворачиваем наконечник тормозного шланга автомобиля ВАЗ от колесного цилиндра.

Будет полезно:  Ресурс двигателя киа спектра 1.6

11. Обратите внимание, на наконечнике есть медное уплотнительное кольцо. При установке нового тормозного шланга его нужно заменить.

12. Производим установку нового тормозного шланг в обратном порядке. Следите, чтобы он не перекручивался. Цветная полоса, нанесенная на контроле шланга позволит вам избежать перекрутки.

13. Аналогичным образом следует заменить и патрубки заднего тормоза. После замены шлангов рекомендуется прокачать тормозную систему, дабы убедиться, что всё правильно.

Форсунок

Вам потребуются: шестигранник «на 5», отвертка, ключ «на 17».

1. Снимите провод с клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ресивер с впускной трубы (см. «Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора» в подразделе «Замена деталей уплотнения двигателя»).

3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снизьте давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания» в подразделе «Система питания»).

5. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок.

6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

7. Выверните два винта крепления регулятора давления топлива к топливной рампе…

8. …и отведите его в сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если уплотнительное кольцо регулятора давления топлива осталось в рампе, извлеките его. Потерявшее упругость или надорванное уплотнительное кольцо замените.

9. Отверните гайку трубки подачи топлива…

10. …и отсоедините трубку от топливной рампы. Замените потерявшее упругость или надорванное уплотнительное кольцо наконечника трубки.

11. Выверните два болта крепления топливной рампы…

12. …выньте болты вместе с шайбами…

13. …и снимите топливную рампу вместе с жгутом проводов форсунок и форсунками.

Охлаждающей жидкости

Вам потребуются: ключ «на 8», накидной ключ «на 13», отвертка, охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней будьте осторожны.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если площадка имеет уклон, поставьте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней.

2. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

3. Откройте кран отопителя, переведя рычаг управления краном вправо до упора.

4. Чтобы получить доступ к пробке 1 сливного отверстия на блоке цилиндров двигателя, снимите модуль 2 зажигания вместе с кронштейном (см. «Снятие и установка модуля зажигания»).

5. Отверните пробку расширительного бачка.

6. Установите емкость под двигатель и отверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров.
После слива охлаждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров.

7. Установите емкость под радиатор, отверните пробку сливного отверстия на радиаторе и дождитесь, когда из системы полностью сольется охлаждающая жидкость.

8. Заверните пробки на блоке цилиндров и радиаторе.

9. Для исключения образования воздушной пробки при заполнении системы охлаждения жидкостью, ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного узла. Заливайте жидкость в расширительный бачок до момента ее появления из шланга.
Установите шланг на место.

10. Окончательно заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у метки «МАХ». Заверните пробку расширительного бачка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно.

Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробка может сорваться.

11. Установите модуль зажигания в порядке, обратном снятию.

12. Подсоедините провод к клемме «-» аккумуляторной батареи.

13. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора).

После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до метки «МАХ» на расширительном бачке.

Рулевой рейки

Пару слов про инструмент. Для того чтобы произвести данную работу вам необходимо иметь:

Съемник рулевых тяг.
Шестигранник на «17».
WD-40.
Набор ключей (накидных и рожковых).
Литол.
Ну и собственно сама рулевая рейка ВАЗ 2115, я себе также приобрел наконечники Kroner, но это уже по желанию.

Теперь по порядку:

1. Сорвите болты крепления колеса пока автомобиль стоит на земле.

2. Поддомкратьте машину и вывесьте колеса.

3. Снимите колеса и обработайте гайки, которые подлежат откручиванию «волшебной» жидкостью WD-40.

Самостоятельная замена рулевой рейки ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

4. В салоне открутите стопорный болт рулевого кардана.

5. Далее под капотом открутите абсорбер, это облегчит работу и даст вам доступ к рулевой рейке.

6. Расшплинтуйте гайку наконечника, затем выбейте наконечник от стойки, я думаю, что бить по резьбе нельзя, все в курсе!?

7. Если съемника рулевых тяг нет, можно воспользоваться молотком и мощной монтажкой.

8. Теперь открутите гайки крепления рулевой рейки.

9. Достаньте рейку с правой стороны.

10. Далее нужно выбить рейку со шлицов, она, как правило, выходит без особых сложностей.

11. После того как рейка с наконечниками снята, открутите наконечники и подсчитайте количество витков, это для того чтобы после замены можно было более комфортно добраться до ближайшего СТО.

12. В новой рейке откройте боковые заглушки, отверстия заполните литолом.

13. Пришло время прикрутить наконечники, будьте внимательны не перепутайте местами, правый имеет отличие от левого.

14. Чтобы установить новую рулевую рейку потребуется помощь. Установите рейку на место и наживите крепления с правой. Задача подсобника помочь вам попасть в шлицы рулевого карданчика. Чтобы разжать хомут можно вбить в него зубило. Таким образом шлицы войдут легче.

Возможно вам будет интересно: Замена передних стоек Лада Приора своими руками

15. На рейке имеется специальная проточка, в которую устанавливается стопорный болт.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Не забудьте после замены рулевой рейки ВАЗ 2115 произвести регулировку развал/схождения.

Лобового стекла

Примечание!
Стекло на автомобиле семейства «Самара» крепиться при помощи резинового уплотнителя и поэтому его намного проще снять, в отличии от более современных автомобилей к примеру «ВАЗ 2110» на которых ветровое стекло напрямую вклеено в кузов!

1) Сперва для того чтобы удачно снять старое лобовое стекло, снимите дворники с автомобиля. (Как снять дворники, читайте в статье: «Замена стеклоочистителей»)

2) Теперь с обоих сторон отверните с помощью отвертки винты, которые крепят боковые накладки.

3) И после чего снимите их.

4) Теперь заправьте кромки резинового уплотнителя стекла за кузов.

Примечание!
После того как кромки будут заправлены, из салона нажав на верхние углы стекла, аккуратно выдавите его наружу. Выдавленное ветровое стекло, пусть примет помощник стоящий с наружи!

Примечание!
Прежде чем устанавливать новое стекло, просмотрите резиновый уплотнитель на наличие дефектов, по возможности замените его на новый. Но установка нового уплотнителя на стекло будет гораздо труднее, потому что как правило старый уплотнитель более эластичен, в связи с этим его и гораздо легче можно установить на стекло!

1) В начале операции, водой промойте пазы резинового уплотнителя и после чего продуйте его сжатым воздухом, тем самым просушив его полностью от воды.

2) После этого оденьте резиновый уплотнитель на лобовое стекло.

Примечание!
После того как уплотнитель установится, смажьте паз уплотнителя смазкой «WD-40» или что то наподобие её, или же мыльным раствором!

3) Затем воспользуйтесь прочным шнуром или же верёвкой, и вследствие чего рукой или же при помощи отвёртки, вставьте её до упора строго в первый паз уплотнителя, который находится ближе к внутренней части стекла. (Если вы не поняли про какой паз идёт речь, то в таком случае воспроизведите видео-ролик который располагается ниже, и в нём вы всё подробно узнаете)

Примечание!
Когда верёвка будет полностью утоплена в первый паз, обязательно сомкните её таким образом чтобы концы верёвки легли внахлест в самой нижней части стекла!

4) Следом установите стекло совместно с резиновым уплотнителем в проём на своё место. При установки следите за тем чтобы концы верёвки оказались внутри салона.

5) Далее попросите помощника слегка прижимать стекло с внешней стороны к проёму, а вы в это время с внутренней стороны понемногу вытягивайте верёвку из уплотнителя.

Примечание!
Когда начнёте вытягивать верёвку, следите за тем чтобы край уплотнителя перетянулся через ребро проёма. Для большей уверенности следует с внешней стороны прижимать рукой то место, где вы с внутренней вытягиваете верёвку!

Глушителя

Загоняем автомобиль на яму или эстакаду, при помощи щетки по металлу очищаем болты на хомуте соединяющем трубу глушителя с резонатором и откручиваем его.

Как только открутили хомут, вытащите уплотнительное кольцо прокладку, которое находится между соединениями.

Дальше снимаем глушитель с резиновых подушек, на которых он подвешен. Перед установкой нового глушителя хорошенько почистите кольцо прокладку можно даже намазать термостойким герметиком, что позволит вам избежать пропускания отработанных газов между этими соединениями.

Сборка осуществляется в обратной последовательности, подвешиваем новую запчасть на резиновые подушки и соединяем хомутом резонатор с глушителем. Другие узлы если пришли в негодность меняются таким же способом.

Источники:

http://www.vazbook.ru/15/2115/power/engine/zamena-prokladok-vpusknoy-truby-i-vypusknogo-kollektora

http://carfrance.ru/zamena-i-snyatie-vypusknogo-kollektora-vaz-2114-inzhektor/

http://nadomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/vyhlopnaya-sistema/vypusknoy-kollektor-vaz-2114

http://vz15-up.ru/zmn/zamena-vaz-2115-ch-3.html

http://remontautohelp.ru/zadnijj-stupichnyjj-podshipnik-vaz-2114-2115-2113-zamena-video-instrukciya/

Ссылка на основную публикацию